On pensait avoir tout vu : la nostalgie 2000 recyclée jusqu’à l’os, le minimalisme post-pandémie aseptisé. Et pourtant, cette saison, tout a changé. Quinze nouveaux directeurs artistiques, une énergie d’éruption et un constat limpide : 2026 est déjà l’année la plus dense, la plus politique et la plus risquée de ce siècle.

Alaïa : Mulier, l’ombre du maître et la lumière du geste

Chez Alaïa, Pieter Mulier ne copie pas Azzedine : il le convoque.

Deux écrans LED plats comme des miroirs d’eau projettent des visages féminins démesurés, pendant que les mannequins tournent autour, presque religieuses. Les robes glissent, se tendent, se plissent. Des coques structurent la poitrine, des franges traversent la diagonale du corps comme des traits de pinceau.

C’est la volupté, oui, mais sans le gras ni le fétichisme. Une sensualité rationnelle, géométrique. Et ce perfecto en cuir qui devient robe : un coup de génie, une caresse coupante. Pieter Mulier n’imite pas : il poursuit une conversation.

Bottega Veneta : Louise Trotter, la méthode du calme

Alors que la mode s’agite, Bottega Veneta médite.

Louise Trotter a trouvé le moyen de rendre le cuir léger comme une chemise d’été. Des trenchs flottants, des capes effleurantes, des blazers qui respirent. Les détails en intreccio – ce tressage signature – deviennent presque abstraits, discrets comme un murmure.

C’est du luxe sans cris, du beau sans spectacle. L’élégance en mouvement lent. Dans ce monde d’excès, Bottega Veneta joue la carte du contrôle absolu. Et ça fait du bien.

Chanel : Matthieu Blazy, le grand chamboulement

Quand Matthieu Blazy arrive chez Chanel, il n’y va pas à petits pas : il explose la vitrine.

Sa collection est un collage brillant entre mémoire et science-fiction. Une jupe portefeuille tissée de fils d’or ; des denims bruts ; des tartans translucides ; et surtout, un décor monumental de planètes gonflées, illuminées de l’intérieur. Karl Lagerfeld aurait adoré la folie de la mise en scène – Coco Chanel, peut-être un peu moins.

Le tailleur survit à tout, même à sa propre légende. Chez Matthieu Blazy, il devient laboratoire.

Et Paris l’a acclamé comme on salue un empereur revenu d’exil.

Dior : Jonathan Anderson fait exploser la Bar Jacket

Entrer chez Dior après des décennies d’interprétations sages, c’est comme reprendre Hamlet : tout le monde a une opinion.

Jonathan Anderson, lui, ne cherche pas à plaire. Il fait de Dior un terrain d’expérience. Sa veste Bar est tordue, dynamitée, repensée. Ses jupes tournent, ses volumes défient les proportions.

Le film d’ouverture signé Adam Curtis transformait l’histoire de la maison en documentaire philosophique. Le défilé, ensuite, enfonce le clou : Dior devient un concept, un corps en mutation.

Une collection qui a autant parlé aux yeux qu’au cerveau.

Diotima : la beauté insoumise du carnaval

À New York, Diotima a secoué la torpeur du calendrier.

Rachel Scott transforme le carnaval caribéen en cri politique : la mode comme mémoire, la couture comme arme. Les mannequins, couverts de taches de boue argentée, défilent en crêpe, résille et jupe superposée. Les corps dansent, presque.

C’était sale, vivant, spirituel. La beauté du désordre face à l’histoire coloniale. Le genre de collection qui rappelle pourquoi la mode a encore quelque chose à dire.

Armani : la dernière lumière

Quand Giorgio Armani est parti, Milan s’est arrêté.

Vingt-quatre jours plus tard, sa dernière collection a été montrée à la Pinacothèque de Brera.

Pas de pathos, pas de nostalgie : du pur Armani. Des coupes aériennes, des matières qui bougent comme la mer autour de Pantelleria, son île fétiche. La mode perd un roi, mais pas son royaume. Son style – la simplicité sculptée – plane encore sur toute la ville.

Givenchy : Sarah Burton en mode femme fatale

Givenchy se réveille du coma. Sarah Burton, tout juste arrivée, transforme la maison en laboratoire de séduction noire. Des blouses d’officiers, des robes à décolletés tranchants, des pantalons blancs stricts, du cuir comme un uniforme. C’est du pouvoir, du contrôle, de la tentation.

La beauté n’est plus douce : elle est armée.

Khaite : la grâce des fissures

Catherine Holstein continue son exploration du chic américain désabusé. Le décor : un étang noir, des glaciers, de la brume. L’ambiance : spleen et résistance.

Ses vestes de pêcheur, ses blazers stricts, ses tissus craquelés disent tout d’un pays en tension. Khaite, c’est la poésie du désordre, le luxe de la lucidité.

Louis Vuitton : Nicolas Ghesquière, le baroque multiculturel

Inspiré par l’appartement d’Anne d’Autriche, Nicolas Ghesquière a livré une collection-symphonie : XVIIIe siècle et culture rave, dentelles et leggings-pantalons, tapisseries et bottes futuristes.

Un choc visuel d’une précision folle.

Chez Vuitton, on n’explique plus la mode : on la contemple comme un phénomène climatique.

Prada : Miuccia, encore et toujours

On croyait tout savoir d’elle ; elle nous échappe encore.

Chez Prada, soutiens-gorge minimalistes sous taffetas technique ; chez Miu Mix, douze jours plus tard, explosion de tabliers et de transparences.

Miuccia Prada continue d’écrire la mode comme un poème postmoderne : entre la ménagère et la muse. Et personne, absolument personne, ne la comprend vraiment. C’est pour ça qu’on l’adore.

Simone Rocha : les princesses désabusées

Simone Rocha réinvente la féminité en la fissurant.

Des crinolines en organza, des brassières en sequins, des fleurs XXL plaquées sur des robes gigantesques. Tout est trop – trop grand, trop doux, trop fragile.

Et pourtant, l’émotion est là : ces “débutantes” semblent sortir d’un bal où personne ne danse plus.

Un romantisme punk, sublime et dérangé.

Versace : Dario Vitale et la renaissance du glamour

À Milan, Dario Vitale a transformé Versace en une explosion pop.

Une lettre d’amour à Gianni, version 2026 : shorts ultra-courts, chemises ouvertes, couleurs South Beach et énergie disco.

Ce n’est pas un hommage ; c’est une résurrection.

Dario Vitale redonne à Versace ce qui manquait depuis vingt ans : le plaisir pur.

Et au bout du compte ?

Cet été 2026, la mode a cessé de chercher à plaire. Elle s’est mise à vivre, à douter, à rire, à pleurer. Les maisons ont ouvert les fenêtres, les jeunes ont cassé les cadres, et les femmes – souvent – ont repris la parole. Le résultat ?  Douze défilés, douze manifestes. Un message, surtout : la mode n’est plus une industrie. C’est un langage. Et cette saison, il était parfaitement parlé.

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Le défilé Chanel commencera aux alentours de 20 h. Et ce n’est pas n’importe lequel : c’est le premier de Matthieu Blazy, l’homme qu’on décrit comme “discret”, ce mot magique que la mode sort quand elle n’a pas encore trouvé le bon adjectif.

Discret, mais pas timide : Matthieu Blazy, c’est le type qui a fait croire au monde qu’un jean en cuir souple était un vrai jean. L’illusion parfaite. Le genre de détail qui rend les stylistes dingues, les acheteuses hystériques et les artisans insomniaques.

Chez Bottega Veneta, il a fait danser le cuir. Chez Chanel, il va devoir faire valser le tweed. Même principe : du mouvement, de la main, et zéro frime.

Le garçon qui préférait les matières aux micros

Matthieu Blazy a un Curriculum Vitae qui ressemble à un plan de métro du bon goût : La Cambre, Raf Simons, Margiela, Céline, Calvin Klein, Bottega Veneta, maintenant Chanel. À chaque arrêt, il apprend un nouveau langage. Chez Margiela, l’art du mystère. Chez Céline, la coupe qui ne dit rien mais fait tout. Chez Bottega Venetta, la matière qui respire le silence.

Chez Chanel, il va devoir parler fort sans élever la voix.

“Pas un mot, mais quel regard”

Les équipes de la rue Cambon décrivent un homme concentré, précis, qui touche les tissus comme d’autres lisent un poème. Pas de storytelling bruyant, pas de promesse d’une “nouvelle ère”, pas de slogan. Juste du travail. Ce qui, dans la mode de 2025, est presque punk.

Son bureau, paraît-il, est un moodboard à lui tout seul : tweeds, archives, prototypes, esquisses griffonnées à la main. Rien d’ostentatoire. Pas un sac “It”, pas un logo XXL. L’anti-Karl par excellence. Et c’est justement ce que Chanel attendait : un créateur qui ne joue pas à Karl Lagerfeld, mais qui joue du Chanel avec un tempo différent.

L’art du trompe-l’œil version Coco

On murmure qu’il s’amuse déjà avec le trompe-l’œil. Du tweed qui n’en est pas, des boutons qui ne ferment rien, des chaînes cousues dans le vide. Du grand Blazy : faire croire à la tradition tout en la sabotant délicatement.

Imaginez un tailleur Chanel qui semble classique, mais qui bouge comme du jersey. Une veste qui cache un plastron de cuir. Des perles… en céramique. Parce qu’il adore piéger le regard. Parce qu’il déteste la paresse du “déjà-vu”.

Une révolution à bas bruit

Matthieu Blazy, c’est le contraire du show-off. Chez lui, la révolution ne crie pas, elle s’applique à la loupe. Il ne “réinvente” pas Chanel, il la recharge. Il parle de savoir-faire, d’artisanat, de trompe-l’œil, de mouvement. Pas d’icônes, pas de muse : juste du vêtement.

Et dans un monde où tout le monde veut “faire du bruit”, il choisit le chuchotement. Le genre qui finit toujours par faire du vacarme.

Ce lundi, la salle s’éteindra. Les mannequins sortiront. Et, si tout se passe bien, on entendra le son qu’il préfère : le froissement du tissu quand il prend vie. Le silence, version haute couture.

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Il y a des jours où la Fashion Week cesse d’être une suite de défilés pour devenir un roman. Samedi dernier, Milan a offert trois chapitres singuliers :

Acte I — L’atelier du cuir version Trotter

Louise Trotter n’est pas venue jouer petit bras pour sa première chez Bottega Veneta. Elle a pris le mot « bottega » au pied de la lettre : des trenchs ultralégers, des capes souples, des manteaux monumentaux, et partout cet intreccio — le cuir tressé maison — décliné à l’infini, jusqu’à l’invitation transformée en sac bourse.

C’est cinématographique, avec des manteaux aux épaules dignes d’un roman gothique et des robes en verre recyclé qui frémissent comme des champs de blé. Bref, de la haute couture déguisée en artisanat. Et une entrée fracassante pour la créatrice britannique, qui prouve qu’elle peut transformer une maison discrète en machine à créer des moments de grâce.

Acte II — Quand Miranda s’habille en Dolce

On aurait pu croire à une hallucination collective : Meryl Streep, lunettes blanches et manteau léopard, débarquant avec Stanley Tucci au défilé Dolce&Gabbana. Pas en tant qu’actrice, non : en tant que Miranda Priestly, la rédactrice en chef du « Diable s’habille en Prada », venue s’asseoir pile en face d’Anna Wintour. On ne pouvait pas inventer meilleure mise en abyme.

Sur la bande-son de Patty Pravo, Domenico et Stefano ont lâché leurs mannequins en pyjamas de satin couverts de strass, en soutiens-gorge scintillants et en lingerie noire façon veuves siciliennes prêtes pour un rendez-vous galant douteux. Une ambiance « boudoir avec talons aiguilles », où la séduction s’affiche sans filtre. Plus cabaret que confessionnal — et pile dans l’air du temps.

Acte III — Ferrari gare sa mode au bureau

Chez Ferrari, on troque les combinaisons de pilote pour des uniformes de bureau. Rocco Iannone a présenté une collection baptisée « Officina » (l’atelier, encore), mais ici l’atelier ressemble surtout à une salle de réunion minimaliste. Des blazers nets, des robes-manteaux blancs, des colonnes en jersey drapé : sérieux, fonctionnels, mais taillés pour briller entre deux meetings.

Puis sont arrivés les cuirs souples, les denims acides, les sacs Dino et même des bijoux cadenas. Et, pour que personne n’oublie de qui on parle, trois Ferrari stationnées à l’extérieur — comme si l’élégance devait toujours garder son moteur allumé.

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Avec La Famiglia, sa première collection pour Gucci, il ne se contente pas de montrer des vêtements. Non. Il sert un casting complet : La Bomba, La Cattiva, L’Influencer… Des personnages dignes d’une téléréalité italienne version haute couture, chacun incarnant un Gucci revisité, exubérant, parfois absurde, mais toujours terriblement stylé.

Le passé ? Oui, il y est. Mais juste ce qu’il faut pour faire sourire : un manteau rouge des années 1960, des sacs Bamboo ou des mocassins Horsebit qui ont pris quelques centimètres et beaucoup d’assurance. Même le motif Flora, autrefois innocent, se fait plus sombre, plus rock’n’roll, comme pour dire :

Le luxe, c’est sérieux, mais on s’amuse quand même.

Et puis il y a la collision des extrêmes : plumes d’opéra + bas transparents, maillots sculpturaux + couture classique. Un mélange improbable ? Exactement. Mais dans cette folie, Demna trace une nouvelle grammaire du style : Gucci n’est plus seulement chic italien, il est désormais polymorphe, outrancier et parfaitement sûr de lui.

La Famiglia a déjà posé ses règles. Ici, l’excentricité devient héritage, la famille Gucci se réinvente à coups de fantaisie, et Demna, tout sourire, semble dire :

Vous pensiez connaître Gucci ? Oubliez tout.

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Le point de départ ? Hélène Smith, médium suisse du XIXᵉ siècle, dont les vies parallèles semblent inspirer chaque pli et chaque motif. Dans l’esprit d’Erdem Moralıoğlu, la voyante n’était plus seulement une figure historique : elle était dame de cour auprès de Marie-Antoinette, princesse indienne et exploratrice martienne. Trois identités, trois univers, trois actes d’un opéra de soie et de brocart.

Le premier acte plonge dans la France d’Ancien Régime : brocarts dorés, manches bouffantes et silhouettes élancées qui semblent surgir d’un portrait de Versailles. Chaque geste, chaque pas résonne comme une révérence au faste aristocratique, mais toujours avec ce petit décalage cher à Erdem Moralıoğlu : un vert acide surgit là où on attendait l’ivoire, un fil métallique scintille au coin d’une manche.

Puis vint l’Inde rêvée, où les tissus se drapent comme des saris et les couleurs explosent en camaïeux vibrants. Le blanc lacté côtoient les verts et les ors du Rajasthan, tandis que des détails d’ornementation semblent flotter dans l’air comme des poussières d’étoiles. La collection n’est plus seulement un hommage : elle devient récit, folklore et invention poétique.

Enfin, Erdem Moralıoğlu propulse son public sur Mars. Des éclats métalliques, des volumes asymétriques et des silhouettes quasi-cybernétiques prennent place sur le tapis. La créature martienne n’est pas effrayante, mais fascinante : un mix entre science-fiction naïve et romantisme gothique, comme si les médiums du XIXᵉ siècle avaient prédit le futur de la couture.

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Le spectacle entier ressemble à une machine à rêves : la mode comme laboratoire de métamorphoses, où l’histoire se plie et se tord, où le réel se mêle à la fantaisie la plus débridée. Entre références érudites et clins d’œil futuristes, la collection interroge la mode elle-même : outil de narration, miroir du présent ou passeport vers l’imaginaire ?

Dans les coulisses, l’équipe d’Erdem Moralıoğlu semble autant exploratrice que couturière. Les accessoires semblent sortir d’une brocante victorienne revisitée par un illustrateur de science-fiction. Les coiffures, aériennes et délicatement improbables, transforment chaque modèle en personnage de roman. Et le public, plongé dans ce mélange d’histoire, d’ethnographie et de cosmologie textile, ne savait plus trop s’il assistait à un défilé ou à une expérience immersive.

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Tout le monde le sait : le vrai défilé, ce sera dimanche soir, dans la cour du palais Brera. Pas besoin d’être invité pour le deviner. Cinquante ans de carrière, une dernière collection posthume et, au milieu, une ville entière suspendue à un nom qui a défini l’élégance italienne. On ne parlera pas seulement de tissus, de coupes ou de volumes : ce sera une messe. Giorgio Armani sera partout, sauf physiquement.

Autour de cette figure tutélaire, les jeunes loups s’élancent. Demna chez Gucci, Dario Vitale chez Versace, Simone Bellotti chez Jil Sander, Louise Trotter chez Bottega Veneta… C’est presque une « rentrée des classes » version luxe : nouveaux profs, nouvelle matière, nouvelle pression. Tout le monde veut prouver qu’il a bien appris la leçon — la leçon de Giorgio Armani, justement.

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Une semaine sous haute tension

On comptera les absents comme dans une classe clairsemée : Marni, Bally, Versace qui esquive le podium au profit d’une présentation… Mais les surprises ne manquent pas : un chant lyrique en plein défilé Fendi, le come-back de Stella Jean, ou encore Knwls et ses silhouettes Y2K qui promettent d’agiter les front rows.

Et après ?

Ce calendrier, saturé de 171 rendez-vous, pourrait paraître comme toujours un marathon clinquant, rythmé par des selfies et des coupes de champagne. Mais cette fois, un parfum particulier flotte dans l’air milanais. Comme si chaque créateur devait, avant de monter son show, s’incliner devant le fantôme du maître.

La mode avance, trébuche parfois, se réinvente toujours. Mais à Milan, ce mois de septembre, elle avance… en Armani.

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Premier coup d’éclat : Maximilian Raynor, fraîchement diplômé de Saint Martins, ouvre le bal avant que H&M ne signe un retour surprise sur les podiums. Mais la vraie adrénaline, c’est le lendemain : lever aux aurores pour découvrir Oscar Ouyang, petit prodige du tricot qui pourrait bien réconcilier les fashionistas avec le réveil matin.

Dans les coulisses, les bijoux futuristes de The Ouze et Octi titillent déjà la curiosité, tandis que Fashion East fête ses 25 ans en grande pompe. Attendez-vous aussi au duo culte Chopova Lowena, qui ne défile qu’une fois par an mais enflamme toujours la saison.

Samedi, place aux univers déjantés : Yaku Stapleton ramène ses dinosaures sur le catwalk, pendant que LUEDER et Pauline Dujancourt défendent la relève. Ahluwalia et Aaron Esh, eux, font leur come-back après une saison d’absence, histoire de rappeler qu’à Londres, on ne disparaît jamais vraiment.

Dimanche, les femmes prennent les commandes. Talia Byre, Ashley Williams, Lucila Safdie, Tolu Coker et Simone Rocha annoncent un marathon créatif, avant une soirée digne d’un festival de rock : Paolo Carzana à 19h, Jawara Alleyne à 20h, Dilara Fındıkoğlu à 21h. Bonne chance à vos talons.

Le lundi s’annonce plus calme, mais attention : Joshua Ewusie signe ses grands débuts à 9h30, et tout le monde sait que la presse adore les nouveaux visages. Et comme toujours, c’est Burberry qui ferme le rideau avec une pluie de stars et d’it-bags.

Bref, Londres n’a pas perdu la main : entre paillettes, imprévus et jeunes talents survitaminés, cette Fashion Week pourrait bien redevenir la plus imprévisible – et donc la plus excitante – du calendrier.

Plus de renseignements sur londonfashionweek.co.uk

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Chez Ralph Lauren, tout est toujours très chic, très lumineux, très… Ralph Lauren. Les invités ? Oprah Winfrey, Laura Dern, Jessica Chastain – autrement dit, une brochette de stars plus intemporelles que les chemises blanches du créateur. Les silhouettes ? Fluides, solaires, et si parfaitement coupées qu’on regrette déjà l’été qu’on n’a pas eu. Verdict : Ralph ne vend pas des vêtements, il vend un art de vivre – et ça marche.

Rachel Scott chez Proenza Schouler : mission réussie

La relève, c’est elle. Rachel Scott, nouvelle patronne de Proenza Schouler, a réussi à faire ce que peu de créateurs osent : reprendre le flambeau sans s’écraser sous son poids. Textures audacieuses, couleurs vives, tailoring millimétré… On aurait presque envie de lui donner les clés de New York directement. Et visiblement, le public a suivi : applaudissements nourris, hashtags en ébullition.

Michael Kors, vacances de luxe en plein Manhattan

Michael Kors a ouvert la Fashion Week officielle comme on ouvre une malle Louis Vuitton à Capri : avec du soleil, du glamour et une petite touche de dolce vita. Gwyneth Paltrow et Olivia Wilde dans le public, Anok Yai et Alex Consani sur le podium, et une avalanche de chemisiers fluides, sacs à franges et bijoux dorés. Conclusion ? Michael Kors ne fait pas que des vêtements, il vend une dolce vita américaine, où tout le monde a bonne mine et personne ne transpire dans le métro.

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Collina Strada : chaos organisé sous le Pont de Brooklyn

Et puis, il y a eu Hillary Taymour. Collina Strada n’organise pas des défilés, mais des happenings borderline. Cette fois, un héliport avec vue sur le Pont de Brooklyn. Résultat ? Pantalons baggy XXL, hauts à volants, chapeaux en fausse fourrure, et une ambiance Y2K remixée à la sauce Gen Z. Si vous ne comprenez pas, c’est normal : Collina Strada ne s’adresse pas à vous, mais à ceux qui sont nés après l’invention de l’iPhone.

Grace Ling : la mode vient du futur

Enfin, le clou du spectacle : Grace Ling. Déjà adoubée par Kylie Jenner, Jenna Ortega et FKA Twigs, la créatrice a envoyé ses mannequins – dont Alton Mason et Ashley Graham – dans un univers futuriste où la transparence, le métal et le moulant règnent en maîtres. On se serait cru dans un mélange entre Matrix et une soirée techno berlinoise chic. Spoiler : tout le monde a applaudi.

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“TEST”, c’est l’histoire d’un gamin qui ose. Qui griffonne ses premiers croquis entre deux devoirs et des uniformes trop stricts. Qui rêve à Nancy, passe par Levi’s, Red Bull, rencontre Niska et Beyoncé avant d’atterrir à Paris pour montrer que la mode peut être un acte de rébellion joyeuse. Chaque pièce de la collection SS26 racontera le 27 septembre prochain à Paris un épisode de cette aventure : des badges et écussons rappelant l’adolescence, des sneakers solides comme des trophées de jeux vidéo, et des accessoires comme des céréales personnalisées et des casques Marshall vintage.

Le défilé se déroulera en trois actes : l’enfance, l’adolescence, puis le grand saut dans le monde adulte. La chambre se désagrège, les posters deviennent des géants et l’espace se transformera en décor industriel, froid mais vibrant, où chaque modèle traversera des allées d’écrans comme autant d’examens à passer. L’aigle, emblème de la marque, plane au-dessus de ce chaos poétique : un symbole de liberté et de courage.

Et parce que Marvin Chevignac ne fait jamais les choses à moitié, la technologie s’invitera aussi : un filtre Instagram satirique appréhendera les mouvements et transformera la Fashion Week en jeu interactif, une petite piqûre de rappel que grandir, c’est tester, échouer et recommencer.

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Avec “TEST”, MCD Division signe un manifeste coloré et impertinent : la mode n’est pas seulement ce que l’on porte, c’est ce que l’on ose devenir. Et pour Marvin Chevignac, la règle est simple : tomber n’est pas un échec… c’est un niveau à franchir.

À découvrir le 27 septembre prochain à Paris. Plus de renseignements sur mcdworldstore.com

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Il souffle comme un petit vent de panique dans les coulisses des maisons de luxe. Une atmosphère de rentrée scolaire, mais en plus nerveuse, avec moins de cartables et plus de tailleurs en crêpe de soie. En cause ? Un enchaînement sans précédent de nominations artistiques. La Fashion Week printemps-été 2026, prévue en septembre, s’annonce comme un gigantesque exercice de passage de flambeau.

Autrement dit : ce mois de septembre, ce ne sont pas les tendances qui sont attendues au tournant… mais bien les créateurs eux-mêmes. Certains s’installent dans des maisons centenaires comme dans une location meublée, d’autres déplacent leur univers avec la délicatesse d’un éléphant dans un showroom. Petit tour d’horizon de ces grands débuts, aussi attendus qu’un colis UPS en pleine grève.

Demna chez Gucci : sarcasme en soie et vestiaire milanais

Adulé ou critiqué, Demna ne laisse jamais indifférent. Après avoir transformé Balenciaga en bastion du post-streetwear existentiel, le créateur géorgien migre chez Gucci. À la clé ? Un 23 septembre milanais qui s’annonce aussi théâtral qu’un opéra de Verdi. L’héritage florentin survivra-t-il à son tailoring anguleux et à ses bottes XXL ? Rien n’est moins sûr. Mais Kim Kardashian devrait être au premier rang, et c’est tout ce qui compte.

Pierpaolo Piccioli chez Balenciaga : romantisme contre dystopie

Changement de ton chez Balenciaga. Il était temps. Exit les masques anonymes et les défilés dans des cratères lunaires : place à la poésie. Pierpaolo Piccioli, ex-Valentino, prend la relève. Celui qui a réhabilité la douceur chez les grandes maisons italiennes tente ici un grand écart stylistique entre la rigueur balenciagesque et sa patte lyrique. Le 4 octobre à Paris, on verra si le tailoring peut pleurer.

Matthieu Blazy chez Chanel : artisanat 3.0

On le disait discret. C’est désormais lui qui incarne la relance artistique signé Chanel. Matthieu Blazy, ancien de Bottega Veneta, est attendu au tournant pour son premier défilé, le 6 octobre. Pas d’effets spéciaux, pas de slogans en tweed : l’homme croit aux matières, aux coupes et à l’intelligence du vêtement. Un pari audacieux dans un monde saturé de storytelling.

Louise Trotter chez Bottega Veneta : l’élégance de l’ombre

Pas d’excès ni d’égérie clinquante : Louise Trotter avance en silence. Venue de Lacoste et Carven, elle incarne une mode analytique, qui décortique les archives pour mieux les faire parler. Chez Bottega Veneta, elle semble prête à transformer le minimalisme en arme de séduction massive. Premier test : le 27 septembre à Milan. Spoiler : Julianne Moore a déjà validé.

Jack McCollough et Lazaro Hernandez chez Loewe : exil new-yorkais en Espagne

Le célèbre duo fondateur de Proenza Schouler a dit adieu à sa griffe américaine pour reprendre les rênes de Loewe. Fini le Lower East Side, bonjour les archives castillanes. À Paris, le 3 octobre, la question sera simple : peut-on injecter de la coolitude US dans l’intellectualisme ibérique mis en place par Jonathan Anderson ? Réponse en bottes de cuir nouées à l’envers.

Dario Vitale chez Versace : silence, on tourne

Annoncé en fanfare, attendu comme le nouvel homme fort de Versace, Dario Vitale n’a pas encore sorti ses griffes. Ancien de Miu Miu, il devait signer un défilé flamboyant. Il n’en sera rien : présentation confidentielle, calendrier zappé. Le monde de la mode est un peu perplexe. Les insiders parlent d’ajustements, voire de repli stratégique. Bref, on verra.

En septembre 2025 : la mode passe au crash-test

Un point commun entre tous ces créateurs ? Ils arrivent dans des maisons mythiques, bardées d’ADN, de fans irréductibles et de milliardaires impatients. Chacun devra composer avec l’histoire, les attentes et, bien sûr, l’intransigeance d’un public à la mémoire sélective mais au jugement expéditif.

Plus de renseignements sur fhcm.paris

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