À 42 ans, le chef de L’Espace Gourmand a signé un véritable coup de maître lors de la 16ᵉ finale du Championnat du Monde de Pâté-Croûte, allant jusqu’à réaliser un doublé inédit : Champion du Monde 2025 et Prix de la Confrérie du Pâté-Croûte. Une première dans l’histoire du concours. Oui, même le pâté-croûte connaît ses exploits légendaires.

Derrière son air bonhomme, le pâté-croûte est un piège. Technique, précis, impitoyable. Une pâte trop cuite, une gelée hésitante, un assaisonnement timide… et tout s’effondre. Longtemps abîmé par la production industrielle, ce monument de la charcuterie française est depuis seize ans sur le devant de la scène, porté par une nouvelle génération d’artisans.

C’est précisément pour départager ces prétendants que le championnat est né, en 2009, sur un pari entre amis. Seize ans plus tard, le sourire amusé des débuts a disparu : le concours est devenu un rendez-vous gastronomique majeur, scruté par les plus grands chefs et redouté par les candidats.

Un coup de couteau précis, une bouchée mémorable

Le pâté de Thibault Gonzales, baptisé « Pâté-Croûte façon Vannier », a frappé juste. Très juste. Porc Kintoa, canard fermier, poitrine basque, magret, foie gras des Landes et ris de veau : une partition millimétrée, servie par une pâte croustillante, une gelée fondante et une cuisson au cordeau.

Rien n’a été laissé au hasard

confie le champion, évoquant des mois de travail, des nuits blanches et d’innombrables essais pour atteindre l’équilibre parfait entre croquant et fondant. Le genre d’obsession qui finit… sur la plus haute marche du podium.

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La France en force, le monde à table

Cerise sur le pâté, le vice-titre mondial reste en France. Jonathan Dudek, de la Charcuterie Arnaud Nicolas à Paris, déjà sacré Champion de France de Pâté-Croûte 2025, décroche la seconde place mondiale. Le Japon complète le podium grâce à Seigo Ishimoto (Restaurant Le Cœur, Chiba), confirmant la dimension internationale de cette compétition pas comme les autres.

Les 16 finalistes ont été jugés à l’aveugle, sous contrôle d’huissier, par un jury redoutable présidé par Franck Giovannini (Restaurant de l’Hôtel de Ville*** à Crissier), entouré de chefs étoilés, de Meilleurs Ouvriers de France et de grandes figures de la gastronomie.

Quand la charcuterie fait spectacle

Ce sacre marque plus qu’un palmarès : il symbolise le renouveau de la charcuterie française, de nouveau considérée comme un pilier de la haute gastronomie. Et si le pâté-croûte fait sourire, il fait surtout réfléchir, travailler… et saliver.

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À première vue, le jeune britannique a l’air d’un créateur comme les autres : diplômé de Central Saint Martins (la Harvard des fashion freaks), silhouette élancée, regard intense, discours réfléchi. Mais à bien y regarder — ou plutôt à bien feuilleter ses collections — un détail saute aux yeux : tout chez lui ressemble à un dessin. Et c’est voulu.

Car avant d’être un designer, Steve O Smith est un obsédé du croquis. Du genre à avoir grandi un crayon greffé à la main, et à ne jamais le lâcher. Chez lui, chaque robe commence par un trait, chaque costume par un gribouillis, chaque couture par une idée griffonnée en vitesse sur un coin de carnet. Résultat ? Des vêtements qui ressemblent à des esquisses 3D. Sketch-wear, en quelque sorte.

J’ai toujours vu le tissu comme une extension du papier

explique-t-il.

On se demande même s’il n’est pas secrètement le petit-neveu de René Gruau.

La mode comme performance artistique

Dans ses créations, pas de fluo ni de strass. Plutôt des organzas transparents, du tulle léger comme une feuille, et des teintes sobres : noir, beige, blanc cassé. On dirait des pages de carnet de croquis arrachées et mises en mouvement. Ça flotte, ça tourbillonne, ça raconte des choses. Le tout, taillé à la main, sans obsession du « parfait ». Parce que Steve O Smith aime aussi l’erreur : celle du geste trop appuyé, de la couture un peu de travers, du tracé raté qui devient sublime.

Et c’est précisément ça qui rend sa mode aussi organique. C’est vivant. Parfois même un peu bizarre. Et c’est tant mieux.

Entre une orgie de marins et une robe de princesse jaune

Côté influences ? Il cite ses grands-mères et des peintres queer new-yorkais. Oui, tout à fait. Son premier souvenir mode : une robe jaune cousue par sa mamie, dont il était « obsédé ». Plus tard, il tombe sur un dessin à l’encre sépia de Pavel Tchelitchev représentant une orgie de marins, et c’est la révélation. Entre-temps, il explore les archives de Paul Cadmus et de René Gruau. Ça donne des collections pleines de silhouettes corsetées, de structures complexes et de références arty, historiques — mais toujours sensibles.

On pourrait appeler ça de la couture narrative, ou bien de la mode-symbole, mais lui, il préfère ne pas mettre d’étiquette. Et on le comprend : ses vêtements sont à mi-chemin entre le costume de théâtre et l’illustration psychédélique.

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Un outsider très sérieusement dans la course

Et maintenant ? Le 3 septembre prochain, il fait face à sept autres finalistes pour décrocher le Prix LVMH 2025 — cette sorte de Prix Goncourt pour créateurs qui peut faire basculer une carrière en une soirée. Même s’il reste discret sur ses ambitions, Steve O Smith arrive avec une signature claire, presque manifeste : celle d’un styliste qui ne cherche pas la perfection mais la vibration.

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Zendaya l’a portée. Naomi Campbell lui a ouvert son premier défilé. Le Met l’a déjà encensée. Et vous, comment prononcez-vous son prénom ? (Indice : « To-ri-ché-jou » — on s’entraîne.)

Depuis le lancement de sa marque en 2023, Torishéju Dumi s’est imposée comme une créatrice à contre-courant de tout ce qui existe. Son truc ? Des robes narratives, des manteaux dramatiques, des volumes qui parlent fort, dans un monde de mode qui chuchote souvent trop. Elle cite Titanic, Paulo Coelho, des films d’horreur des années 1980, le gospel et les souvenirs de ses costumes religieux d’enfance. Résultat ? Un univers entre la haute couture et le storytelling visuel, où chaque vêtement est un rôle principal.

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Et si son esthétique semble venue d’un autre plan astral, sa carrière, elle, est bien ancrée sur la planète mode. Passée par les bancs de Central Saint Martins (vite quittés) puis du London College of Fashion (qu’elle a mis six ans à valider – perfectionnisme oblige), elle a appris le métier en backstage, dans les ateliers de Celine sous Phoebe Philo, d’Ann Demeulemeester ou de Philip Lim. Pas exactement le parcours fast-fashion.

Mais ce qu’elle a surtout cultivé est l’obsession de « faire sens ». Chez Torishéju, on ne « lance pas une marque » pour le logo. On crée un univers, on bâtit une communauté, on partage une vision. Elle ne veut pas fabriquer des vêtements, elle veut qu’on ressente quelque chose. Mission accomplie, vu l’émotion qu’elle déclenche jusque dans les allées feutrées du Metropolitan Museum of Art, qui a déjà acquis plusieurs pièces pour ses expositions.

Aujourd’hui, elle court entre Londres, Paris, notamment, probablement aussi la Lune (qui sait), et rêve de son propre espace : une boutique comme un monde parallèle, un lieu où ses idées pourraient s’étendre, vivre, respirer.

Et le Prix LVMH 2025 dans tout ça ? Gagner serait la cerise. Mais être finaliste, c’est déjà la confirmation que Torishéju a tapé dans l’œil d’une industrie parfois frileuse, qui semble enfin prête à se laisser bousculer par une vision sans compromis.

Alors, un petit conseil : apprenez son nom, suivez-la de près, et préparez-vous à voir beaucoup (beaucoup) plus de Torishéju Dumi. Sur les tapis rouges, dans les musées… et peut-être dans votre dressing, un jour, si vous êtes assez audacieux.

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La Fondation Loewe a lancé l’appel à candidatures pour l’édition 2026 de son Craft Prize, concours international récompensant l’excellence dans le domaine de l’artisanat contemporain. L’événement, dont la neuvième édition se tiendra à Singapour, vise à promouvoir le travail d’artistes professionnels alliant maîtrise technique, innovation et sensibilité artistique.

Créé en 2016 par Jonathan Anderson, actuel directeur artistique de Dior, le prix s’adresse aux artisans professionnels majeurs œuvrant dans les domaines du verre, du bois, du textile, de la céramique ou encore du métal. Le lauréat recevra 50.000 euros, et deux mentions spéciales, accompagnées de 5.000 euros chacune, seront également attribuées.

Le Craft Prize récompense les artistes capables de conjuguer créativité et respect des matériaux et des savoir-faire. C’est un geste tourné vers l’avenir, et une invitation à transmettre des valeurs fondamentales comme le soin, le dévouement et l’imagination

a commenté Sheila Loewe, présidente de la fondation.

Un jury international composé d’artistes, de designers, de conservateurs et de professionnels du secteur sélectionnera une trentaine de finalistes. Parmi les nouveaux jurés annoncés figurent les artistes Scott Chaseling, Nifemi Marcus-Bello et Didi NG Wing Yin, finalistes du prix 2025, ainsi que Kunimasa Aoki, lauréat de cette même édition. Le duo de créateurs Jack McCollough et Lázaro Hernández, récemment nommés à la direction artistique de Loewe, siégera également au sein du jury.

La liste des finalistes et le lieu précis de l’exposition seront dévoilés au début de l’année 2026.

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