L’attitude singulière et l’assurance naturelle de Gracie Abrams incarnent parfaitement l’esprit de Coco Crush

indique la maison dans un communiqué.

Traduction libre : Chanel a trouvé en Gracie Abrams une élégance sans effort, loin du glamour tapageur, plus proche du bijou que l’on porte pour soi que de celui que l’on exhibe. Sa première campagne pour la maison parisienne sera dévoilée mardi 13 janvier 2026.

Inspirée du motif matelassé, signature de Chanel depuis 1955, la collection Coco Crush décline bagues, bracelets, colliers et boucles d’oreilles en or beige, jaune ou blanc, sertis ou non de diamants. Des lignes nettes, graphiques, presque sages – jusqu’à ce qu’on les regarde de plus près. Un peu comme la musique de Gracie Abrams.

Révélée à la fin des années 2010, l’auteure-compositrice-interprète s’est d’abord imposée avec des singles et EP sortis en 2019 et 2020, dont Minor (2020), suivi de This Is What It Feels Like (2021). Une pop dite “bedroom”, intime, mélancolique, où l’émotion prime sur l’esbroufe. En 2023, elle franchit un cap avec Good Riddance, son premier album studio, qui lui vaut une nomination très remarquée dans la catégorie Meilleure Nouvelle Artiste lors de la 66e cérémonie des Grammy Awards.

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L’année suivante, elle confirme avec The Secret of Us, un deuxième album dont l’édition Deluxe contient That’s So True, son titre le mieux classé à ce jour. Une trajectoire ascendante, sans virage brutal, qui semble avoir séduit Chanel autant que son esthétique personnelle : sobre, réfléchie, résolument contemporaine.

Née à Los Angeles, Gracie Abrams n’échappe pas à une certaine généalogie hollywoodienne. Elle est la fille de J.J. Abrams, réalisateur et producteur américain dont les films ont généré plus de 4 milliards de dollars au box-office mondial, ce qui le place parmi les cinéastes les plus rentables de tous les temps. Un héritage prestigieux, que la chanteuse a toujours contourné avec une discrétion presque stratégique.

En rejoignant Chanel, Gracie Abrams intègre un cercle sélectif d’icônes modernes, aux côtés de Lupita Nyong’o, Riley Keough, Margaret Qualley, Tilda Swinton, Penélope Cruz ou encore Lily-Rose Depp. Une galerie de visages forts, singuliers, parfois inattendue – exactement le genre de compagnie où la jeune artiste semble à sa place.

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De New York à Tokyo en passant par Londres, l’actrice glisse, tourne et sourit sous l’œil complice de la photographe Carlijn Jacobs et de Jonas Lindstroem à la réalisation. Un fil blanc de satin s’enroule autour du fameux coffret bleu Tiffany, et soudain, l’amour — sous toutes ses formes — semble palpable. Passion, tendresse, amour de soi… tout est là, comme si on pouvait le toucher.

Les bijoux eux aussi racontent une histoire : HardWear, Lock, T, Knot… et bien sûr la collection Bird on a Rock. Chaque pièce brille avec une insolence délicate, et Anya, comme toujours, a ce petit quelque chose qui transforme le glamour en magie.

Et puis, il y a ce twist : tout se termine là où tout a commencé, sur les pavés enneigés de New York. Une boîte bleue dans les mains, un diamant à la lumière, et un sourire qui dit : « Oui, c’est ça, le cadeau ultime. »

Avec Love Is a Gift, Tiffany & Co. nous offre un cocktail parfait : cinéma, poésie, bijoux et un brin de fantaisie. Une campagne qui nous rappelle que l’amour, comme le style, n’a pas besoin d’être sérieux pour être éternel.

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Au centre de cette collection, des pierres aux caractéristiques rares occupent une place importante. Parmi elles, un rubis étoilé de 12,14 carats et un saphir étoilé de 20 carats attirent l’attention grâce à un phénomène naturel appelé astérisme, qui crée un motif lumineux rappelant une étoile. D’autres pierres comme un chrysobéryl œil-de-chat ou une émeraude de 6,64 carats complètent cette sélection.

La faune sert de modèle pour plusieurs pièces, notamment une broche représentant un paon, composée d’émeraudes, de tourmalines Paraíba, de saphirs et de diamants. Cette broche est associée à une montre multifonctionnelle, la Marvelous Peacock, qui fait également office d’éventail et d’horloge de table. Elle est conçue avec plus de 4 400 éléments et met en avant un travail détaillé de sertissage.

D’autres animaux figurent dans la collection. Un colibri orne une bague sertie de rubellites, tsavorites, spessartites et tourmalines, tandis qu’une broche reprend la même figure avec une perle des mers du Sud. Une libellule est également représentée dans une parure combinant rubis, tanzanites, turquoises et diamants. Des saphirs et des diamants jaunes sont utilisés pour créer un bijou évoquant les ondulations d’un lac.

Par ailleurs, la collaboration avec l’artiste japonais Riusuke Fukahori donne naissance à la série Wild Treasures, dix montres où le cadran présente un poisson rouge peint en résine stratifiée en trois dimensions. Ces montres sont numérotées, signées et peuvent aussi se porter en pendentif. Elles sont serties de diamants et équipées de chaînes en or blanc.

La collection inclut également huit broches illustrant différentes espèces d’oiseaux, réalisées avec un large éventail de pierres précieuses telles que grenats, rubis, onyx, améthystes, saphirs et topazes. Les broches Love Birds reprennent la thématique de l’oiseau en duo, avec des palettes de couleurs contrastées.

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Créée en 1895 par Efthymios Zolotas, la maison éponyme est l’une des plus anciennes joailleries de Grèce. Formé à Paris, le fondateur installe son premier atelier à Athènes, au pied de l’Acropole, où il séduit rapidement une clientèle issue de la haute société hellénique. Dès 1916, la famille royale devient cliente. Mais c’est sous la direction de son fils, Xénophon Zolotas, dans les années 1950, que la marque prend une dimension internationale.

Zolotas fonde son identité sur l’héritage de la Grèce antique. Techniques d’orfèvrerie inspirées des périodes mycénienne et minoenne, symboles mythologiques, motifs d’architecture ou de sculpture classique… La maison redonne vie à des savoir-faire ancestraux et forge un style propre, baptisé « chrysotechnie » (littéralement « travail de l’or » en grec).

Bracelets martelés, colliers tressés, boucles d’oreilles en granulation : l’or 18 et 22 carats est travaillé selon des procédés qui requièrent patience, précision et maîtrise du feu. Certains gestes se transmettent uniquement entre maîtres-artisans, à huis clos, dans les murs de l’atelier.

Cette singularité stylistique vaut à la maison d’être portée par de nombreuses personnalités du monde artistique au XXe siècle : Maria Callas, Jackie Kennedy-Onassis, Catherine Deneuve ou Romy Schneider figurent parmi ses clientes emblématiques.

Une entreprise familiale et culturelle

À la fin des années 1980, la direction de la maison est confiée à Marianne Le Clère-Papalexis, historienne de l’art française, arrivée par hasard chez Zolotas en tant que stagiaire. Elle modernise la marque, initie des collaborations avec des artistes (notamment Paloma Picasso et Claude Lalanne) et transmet, à son tour, les rênes à son fils Georges Papalexis à la fin des années 2000.

« Le défi est de préserver l’héritage tout en restant pertinent pour une nouvelle génération », explique-t-il. Parmi les initiatives phares : une collection annuelle de bijoux « gouri », inspirée d’une tradition grecque du Nouvel An, remporte un franc succès depuis plusieurs années.

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130 ans et une collection anniversaire

Pour marquer ses 130 ans, la maison prépare une collection hommage inspirée de ses archives. Les dessins préparatoires sont déjà sur la table de Georges Papalexis, entouré des planches du designer américain Ronald McNamer, passé par Tiffany & Co. dans les années 1970, et qui a contribué à ancrer le style Zolotas dans une esthétique plus glamour.

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Le nom, évidemment, n’est pas anodin. 1963 marque l’année de naissance de la Maison. Et cette collection, bien plus qu’un clin d’œil chronologique, est une immersion dans une époque où la création osait, s’émancipait, brillait sans retenue.

Au programme ? Un collier fascinant, un bracelet tout en rythme et des boucles d’oreilles aussi audacieuses qu’élégantes. Le tout serti de 7 790 diamants — oui, près de huit mille — taillés en ovales, baguettes et ronds, pour un total de plus de 129 carats. Une architecture joaillière d’une rare complexité, construite en spirales concentriques qui captent la lumière dans un vertige visuel quasi hypnotique.

Et comme chez Graff, le détail fait souvent la différence, une discrète touche d’émeraudes pavées, subtilement nichée dans l’or blanc, vient ponctuer l’ensemble d’un éclat inattendu. Un vert presque secret, mais absolument essentiel.

François Graff, directeur général de la Maison, le souligne avec justesse :

Il s’agit de l’une des parures les plus sophistiquées et techniquement ambitieuses jamais réalisées par Graff. Elle incarne notre héritage, notre savoir-faire, mais surtout notre promesse d’avenir.

« 1963 » est un manifeste. Une pièce monumentale, hommage vibrant à une décennie de liberté créative, mais aussi projection brillante vers le futur de la haute joaillerie. Une œuvre d’art à porter — ou à contempler comme on regarde un éclat d’histoire.

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Intitulée « Impermanence », cette nouvelle Carte Blanche 2025 est tout sauf funèbre. C’est beau, oui, mais surtout vivant, mouvant, un peu magique, parfois carrément troublant. Il y a des tulipes qui frémissent sans bouger, des scarabées en pleine méditation, des chardons piquants en impression 3D, des papillons en état de grâce et même une fleur de pavot avalée par le Vantablack®, la matière la plus noire du monde. On jurerait qu’elle n’est plus là alors qu’elle est là, ce qui est très conceptuel, très chic, et surtout très Boucheron.

Claire Choisne n’en est pas à son coup d’essai pour donner l’éternité à ce qui, normalement, ne dure qu’un souffle. Elle avait déjà arrêté le temps en 2018 avec ses « Fleurs Éternelles ». Mais là, elle pousse le curseur plus loin. Elle ne fige pas seulement la nature, elle raconte sa disparition, sa lente dilution dans l’ombre, et elle le fait avec un sens du détail qui frôle la folie douce. Chez Boucheron, quand une chenille devient bijou, elle rampe pour de vrai. Quand un cyclamen est serti, chaque pétale est unique. Et quand une tige d’avoine prend vie, c’est en titane sculpté au micron, parce que pourquoi pas.

Les fleurs ne sont plus figées à leur apogée. Elles vivent, flétrissent, se transforment, dansent même parfois. Et les bijoux ne sont pas juste des bijoux, ce sont des fragments d’univers miniatures, portables, modulables. Une libellule qui devient boucle d’oreille. Un chardon en broche. Un magnolia qui se prend pour un collier. Tout est pensé pour que l’on puisse habiter la nature, la porter, la ressentir — comme si le luxe consistait désormais à ne plus posséder, mais à faire corps avec.

Derrière cette fantaisie hautement maîtrisée se cache aussi un message. Pas moralisateur, mais présent. Contempler pour mieux protéger. Regarder de près ce qui est fragile, imparfait, transitoire. Accepter que tout ce qui brille s’éteindra, et qu’il n’y a là rien de triste. Au contraire, c’est peut-être la meilleure raison pour créer encore plus fort, encore plus beau.

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Oubliez le tapis rouge : ici, le tapis vert est de rigueur. Un clin d’œil hollywoodien, mais twisté sauce parisienne. Dès l’entrée, on comprend que cette boutique n’est pas simplement un écrin pour diamants — c’est un manifeste. Une déclaration d’amour au glamour, à l’audace, et à cette douce folie créative qui fait de Boucheron une maison singulière.

Le cadre ? Un savant mélange de nature maîtrisée et de décadence élégante. Des murs en bas-relief végétal, un mur en marqueterie de paille découpée façon taille émeraude (aussi fascinant que ça en a l’air), et des lustres signés Delisle, qui semblent sortir d’un plateau de film noir. Les palmiers de Rodeo Drive s’invitent dans les niches brodées de pailles De Gournay, pendant que des appliques Art déco murmurent à l’oreille de Pierre Chareau.

La boutique se traverse comme un scénario bien ficelé, jusqu’à l’apothéose en haut de l’escalier avec un salon VIP inspiré des coulisses des Oscars. Velours, satin, plafond étoilé — on s’y attend presque à croiser Elizabeth Taylor en mode holographique essayant un collier de diamants. À défaut, on admire ses photos, tout comme celles de Rita Hayworth, autres icônes Boucheron issues de la grande époque hollywoodienne.

Une œuvre qui parle, des bijoux qui chuchotent

Au fond du salon, une sculpture signée Laetitia Jacquetton semble dialoguer avec les bijoux : roche brute contre verre soufflé, force contre finesse. C’est toute la philosophie Boucheron : le luxe ne se limite pas au prix ou au carat, mais à la rencontre entre le geste, l’idée, l’émotion.

Ce nouvel écrin est une adresse confidentielle, un salon artistique, un lieu de passage pour flâneurs élégants et collectionneurs en quête d’inédit. Les tables sont rondes pour favoriser la conversation. Les couleurs sont choisies comme une palette de film d’auteur. Et chaque objet, chaque assise, chaque lumière semble dire : Prenez votre temps. Ici, tout est à regarder, toucher, ressentir.

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Beverly Hills à la française

Avec cette première adresse californienne, Boucheron s’invite dans le rêve américain — sans perdre une once de sa liberté parisienne. Un style à part, une voix singulière dans le chœur des grandes maisons, et désormais, un point d’ancrage face aux collines de L.A.

Boucheron Los Angeles, 449 N Rodeo Drive, Beverly Hills. Plus de renseignements sur boucheron.com

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Avec près de 600 pièces exposées, dont 250 créations inédites, Polychroma constitue un tournant majeur dans l’histoire de Bvlgari. La collection comprend notamment 60 pièces d’une valeur millionnaire, un record pour la Maison. Cette profusion reflète la volonté du joaillier de faire de la couleur un langage universel, nourri par un héritage culturel riche et un attachement particulier à la Ville Éternelle.

La Gallery of Wonders, espace dédié au cœur de cette collection, met en lumière cinq pièces phares — Bvlgari Cosmic Vault, Bvlgari Celestial Mosaic, Polychromatic Bloom, Essence of Yellow et Magnus Emerald — qui incarnent à la fois une prouesse technique et une audace esthétique. Chaque création illustre la rencontre entre des gemmes rares et un artisanat d’exception.

Polychroma ne se limite pas à la joaillerie : elle s’exprime aussi dans la Haute Horlogerie avec cinq modèles emblématiques (Nuvole Preziose, Notte Stellata Diva, Serpenti Aeterna, Gioco di Forme e Colori, Tubogas e Colori). Ces montres associent la tradition suisse à l’audace romaine et intègrent des mouvements innovants, comme le Piccolissimo, pour offrir précision et élégance.

Pour Lucia Silvestri, Directrice de la Création Joaillière, Polychroma est avant tout une « célébration des nuances et des émotions ». Son pendant horloger, supervisé par Fabrizio Buonamassa Stigliani, Directeur Exécutif de la Création Horlogère, illustre l’engagement de Bvlgari à innover continuellement.

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Bvlgari propose une immersion singulière où chaque couleur raconte une histoire, témoignant d’un dialogue entre cultures et d’une passion pour l’émotion esthétique. Une nouvelle étape pour la Maison italienne, qui affirme ainsi son rôle de leader dans l’univers du luxe.

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La complicité entre le cinéma et Chopard débute en 1997, lorsque Caroline Scheufele, coprésidente et directrice artistique de la Maison, réinvente la Palme d’Or, le trophée sacré du Festival. Avec 19 folioles d’or éthique disposées sur une tige en forme de cœur, et un socle en cristal de roche taillé à la manière d’une émeraude, la Palme d’Or devient bien plus qu’un simple prix. Elle symbolise l’union entre l’art cinématographique et l’excellence joaillière, une rencontre qui s’affine et se renouvelle chaque année, sous les mains expertes des artisans de Chopard.

Aujourd’hui, chaque Palme d’Or, remise aux lauréats, porte en elle l’histoire et le savoir-faire unique de la Maison, renforçant la place de Chopard comme partenaire essentiel du Festival, mais aussi acteur d’une tradition cinématographique qui traverse les générations.

La Red Carpet Collection : 78 créations exceptionnelles

L’autre facette de l’implication de Chopard au Festival est la Red Carpet Collection, une série de créations de Haute Joaillerie présentée chaque année en parallèle du Festival. Cette année, la collection se distingue encore davantage en dévoilant 78 pièces, une pour chaque édition du Festival. Intitulée Caroline’s Universe, elle plonge les spectateurs et les invités dans l’univers créatif de Caroline Scheufele, explorant un monde de formes poétiques et d’influences culturelles variées. Chaque bijou est une œuvre d’art, un hommage à la créativité, à la beauté et à l’originalité, des valeurs chères à la Maison.

Cette collection incarne l’alliance parfaite entre le glamour du Festival et l’artisanat d’exception qui caractérise Chopard. Un hommage subtil au cinéma, mais aussi à l’art de la joaillerie, où chaque création scintille de mille feux, tout comme les stars qui foulent le tapis rouge.

Un trophée pour les Talents de Demain

Fidèle à sa volonté de soutenir les nouvelles générations d’artistes, Chopard remet également chaque année le Trophée Chopard, destiné à récompenser deux jeunes talents du cinéma. Cette année, à l’occasion de son 25e anniversaire, ce trophée sera remis à l’actrice Marie Colomb et à l’acteur Finn Bennett, lors d’une cérémonie le 16 mai, sous la présidence de l’icône Angelina Jolie, marraine de cette édition. Le Trophée Chopard est bien plus qu’une simple récompense : il est un signe de reconnaissance pour ceux qui façonnent l’avenir du cinéma mondial.

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Chopard : entre glamour et engagement

L’implication de Chopard au Festival de Cannes va au-delà du simple partenariat de marque. Chaque année, la Maison crée une atmosphère unique, où le cinéma et l’art de la joaillerie se rencontrent dans un éclat mutuel. Lors de la grande soirée Chopard, le 19 mai, les joyaux de la Red Carpet Collection brilleront au milieu d’une ambiance enchanteur, mêlant haute joaillerie et haute couture. L’événement promet de mettre en lumière l’exceptionnel savoir-faire de la Maison, dans une soirée placée sous le signe de l’excellence.

De plus, Chopard poursuit son engagement philanthropique, en participant au Gala de l’amfAR à l’Hôtel du Cap – Eden-Roc, où elle mettra en valeur ses créations tout en soutenant des causes importantes. Un engagement qui s’étend aussi à son Chopard Rooftop, où, tout au long du Festival, les invités se retrouveront dans un cadre privilégié pour savourer les bulles de Perrier-Jouët, les arômes de Nespresso, et les vins de Monestier La Tour, le tout dans une ambiance de luxe et de convivialité.

Un partenaire indispensable du Festival

Chopard ne se contente pas de sponsoriser un événement, elle en fait partie intégrante. À travers sa relation avec le Festival de Cannes, la Maison ne se limite pas à célébrer le cinéma ; elle l’accompagne, le soutient et l’habille de la plus belle manière qui soit. En 2025, cette complicité durable continue d’illuminer la Croisette, faisant de Chopard une figure incontournable du Festival, année après année. Et ainsi, la Maison genevoise poursuit sa mission : faire briller les talents du septième art tout en offrant à chacun une dose d’élégance intemporelle.

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Réalisée par le photographe Mario Sorrenti, la campagne met en scène Charlize Theron dans un univers sobre et raffiné, mettant en valeur les créations de Victoire de Castellane, directrice artistique de Dior Joaillerie depuis plus de 25 ans. L’actrice y incarne, selon les mots de la maison, « la grâce, la force et l’élégance » – une image cohérente avec l’identité de Dior et le style de Castellane, connu pour ses inspirations baroques et poétiques.

Parmi les pièces mises à l’honneur, la parure Milly Dentelle Couture Fleurie, dévoilée en janvier dernier, attire particulièrement l’attention. Inspirée de la dentelle florale, elle mêle or rose, diamants et un impressionnant diamant jaune Fancy Vivid de 8 carats. Une autre création marquante, Forêt Glacée Bleu, issue de la collection Diorama 2024, évoque un paysage hivernal imaginaire, orné de saphirs bleus, de motifs animaliers et d’un saphir oval de 11 carats originaire de Madagascar.

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Pour Dior, cette nouvelle campagne marque un changement stratégique. Longtemps restée sans égérie officielle pour sa ligne de haute joaillerie, la maison capitalise sur une figure familière au grand public pour renforcer son image dans un segment très concurrentiel du luxe.

Charlize Theron, collaborant avec Dior depuis plus de vingt ans, se réjouit de cette évolution :

Pour cette campagne, nous voulions incarner ce que signifie être audacieuse et sûre de soi

a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Avec cette initiative, Dior semble vouloir ancrer plus fortement son univers joaillier dans la culture populaire, en misant sur une célébrité qui incarne autant le glamour que la puissance. Une stratégie assumée, alors que la maison célèbre également les créations de Victoire de Castellane, désormais incontournable dans le paysage de la joaillerie de luxe.

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