Château La Tour Boisée – Plantation 1905 (2020)

Minervois – Vin rouge biologique, cuvée patrimoniale – 12,60 € au domaine

Plantation 1905, c’est un peu l’OVNI du Languedoc. Une parcelle plantée il y a plus d’un siècle, 23 cépages mélangés dans le plus grand désordre apparent, dont certains que personne ne sait vraiment nommer. Un joyeux bazar ampélographique promis à l’arrachage… avant qu’un vigneron, Jean-Louis Poudou, ne décide que cette vigne méritait mieux qu’un aller simple pour le bulldozer. Bonne pioche.

Ici, tout est cueilli en une seule fois, quitte à faire cohabiter muscat précoce et cépages tardifs. Un pari risqué, mais gagnant. Le vin débarque dans le verre avec une robe sombre et une énergie débordante. Ça sent le fruit noir bien mûr, le pruneau, les herbes sèches, le pain d’épices et un soupçon de nostalgie gourmande. En bouche, c’est dense, salivant, incroyablement vivant. Les tanins sont là, mais polis, presque caressants. On y revient sans s’en rendre compte, comme à un souvenir d’enfance qu’on n’arrive pas à lâcher. À ce prix-là, ce serait presque indécent de s’en priver. Servir à 13° C.

Château Bas – Le Temple Rouge (2023)

AOP Coteaux d’Aix-en-Provence – Vin rouge biologique – 18 € au domaine

Un temple romain, du mistral, des abeilles, et un soupçon de savoir-faire bordelais en pleine Provence. Le décor est planté. Château Bas, c’est cette propriété où l’histoire ancienne croise une vision moderne du vin, sans jamais tomber dans la caricature sudiste.

Le Temple Rouge 2023 ne cherche pas à jouer les costauds bodybuildés. Il préfère l’équilibre, la chair juste, le fruit précis. Cassis, mûre, framboise, un peu de violette, une touche d’épices et de cacao. En bouche, ça glisse, ça s’étire, ça reste frais malgré la générosité. Les tanins sont fins, l’acidité bien placée, le plaisir immédiat. À table, il demande du répondant : une daube, un gigot longuement confit, une moussaka bien montée. Un vin solaire, mais qui sait rester élégant quand la chaleur monte. Servir à 13° C.

Dame de TrotteVieille (2019)

AOC Saint-Émilion Grand Cru – Second vin – 55 € au domaine

Avec Dame de TrotteVieille, on entre dans une autre temporalité. Ici, pas d’esbroufe, pas de démonstration tapageuse. Le vin avance à pas feutrés, comme son nom l’indique. Second vin d’un Premier Grand Cru Classé, il n’a pourtant rien d’un figurant.

Le 2019 joue la carte de la distinction : fruits noirs mûrs mais jamais confiturés, épices douces, réglisse, une bouche ample et soyeuse, parfaitement tenue. C’est un vin qui parle doucement mais longtemps. Celui qu’on sert à table quand on veut impressionner sans hausser le ton. Pintade farcie, canard aux navets, foie gras poêlé… ou simplement une belle discussion qui s’éternise. Un vin de conversation, plus que de démonstration. Servir à 16° C.

Domaine Laurent Cognard – Crémant de Bourgogne Blanc de Noir (2020)

Bourgogne – Vin effervescent, méthode traditionnelle – 15 € au domaine

Un crémant qui ne cherche pas à singer la Champagne, et c’est très bien ainsi. 100 % pinot noir, extra-brut, non dosé, élevé longuement sur levures : Laurent Cognard fait les choses sérieusement, sans se prendre trop au sérieux.

Dans le verre, la bulle est fine, la robe dorée, le nez mêle fruits blancs, pain frais et une pointe grillée. En bouche, c’est droit, précis, rafraîchissant, avec une finale nette qui donne envie d’un deuxième verre – puis d’un troisième. À l’apéritif, sur des fruits de mer ou une volaille, il coche toutes les cases du vin qu’on ouvre “juste pour goûter” et qu’on finit… vide. Comme dirait le vigneron : une bonne bouteille est une bouteille terminée. Servir à 10° C.

Ces vins n’ont pas grand-chose en commun, si ce n’est une personnalité affirmée et une légère tendance à sortir du rang. Des bouteilles qu’on ouvre pour le plaisir, pour la surprise, ou simplement pour se rappeler que le vin, avant d’être commenté, est surtout fait pour être partagé.

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Ici, le vin n’est pas seulement un produit : c’est un état d’esprit. Libre, fougueux, parfois rustique mais toujours sincère. Et les cuvées du moment le prouvent bien :

Domaine les Amoureuses • « Liby Rouge » IGP Ardèche 2021

Vallée du Rhône, terroir du Liby –  15,90 € au domaine

On dit que les grands vins racontent des histoires. Celui-ci raconte une épopée. Quatre cépages réunis – Syrah, Tempranillo, Marselan, Merlot – pour une partition millimétrée, élevée 18 mois en fûts de chêne français. La robe cerise intense flirte avec des reflets rubis ; le nez, lui, balance entre fruits noirs mûrs, épices douces et une touche minérale qui rappelle que le Liby est un terroir frais.

En bouche ? C’est du velours qui pique un peu : soyeux, épicé, puissant mais tenu par une élégance tannique. À boire avec une côte de bœuf grillée, un coq au vin ou des fromages persillés. Et à garder jusqu’à dix ans si vous aimez l’attente.

Un vin qui ne se contente pas d’être bon : il est militant, certifié Bio et Demeter, imaginé par un domaine de 70 hectares qui rêve les vins du Rhône de demain.

Cave de Lablachère • « Les Murettes » IGP Coteaux de l’Ardèche 2024

Trias Cévenol, Lablachère – 30,10 € au domaine

Ici, on ne plaisante pas avec l’histoire : la cave existe depuis 1928 et fédère une centaine de vignerons. Mais qu’on ne s’y trompe pas, c’est une vieille dame qui aime l’énergie de la jeunesse.

La cuvée des Murettes 2024 est tout sauf ennuyeuse : un assemblage malin de Sauvignon et Viognier. Résultat : un blanc éclatant de fraîcheur, qui respire les agrumes, la pêche et l’abricot. On l’imagine au bord d’une rivière, verre à la main, avec des huîtres ou une dorade grillée.

Sous ses airs sages, ce vin cache un tempérament solaire : vignes perchées entre 200 et 500 mètres, climat chaud et sec, sols du Trias cévenol. Bref, c’est l’Ardèche en version blanche et lumineuse.

Domaine Les Terriers • « 100 % Merlot » IGP Ardèche Rouge 2022

Ruoms – Lagorce, lieu-dit « Les Terriers » – 9,80 € au domaine. Contact ici

Un Merlot ardéchois ? Oui, et il a du coffre. Le Domaine Les Terriers, repris en 2017 par Benjamin Levère et Cyril Chamontin, joue la carte du bio et du caractère. Les vignes, enracinées dans des sols argilo-calcaires et gréseux, donnent un vin dense et expressif.

La robe, pourpre soutenue, brille comme une cerise mûre au soleil. Le nez claque sur la groseille, la cerise et un soupçon de torréfaction. En bouche, c’est généreux, franc, presque canaille, avec assez de structure pour accompagner un civet ou une entrecôte saignante.

Vinifié en cuve béton, pigeage manuel, fermentation malo-lactique, élevage 8 mois sur bois : du travail d’artisan, rien de clinquant, mais l’essentiel est là. Et pour moins de 10 €, difficile de faire plus honnête.

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L’IGP Ardèche, c’est 90 % de la production du sud du département. Mais surtout, c’est une liberté folle : plus de cépages autorisés que dans les AOP, des vignerons qui aiment expérimenter, et des sols qui changent tous les kilomètres. Résultat ? Une viticulture créative, entre traditions paysannes et audaces contemporaines.

Dans ce coin de France, le vin n’est pas un produit formaté. C’est une conversation entre le sol, le climat et l’imagination de celui qui le vinifie. Une conversation qu’on déguste verre après verre, sourire aux lèvres.

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