Le fondateur d’Amazon, de Blue Origin et co-PDG de Prometheus sera l’une des têtes d’affiche de la 10e édition de VivaTech. Une arrivée qui promet de faire décoller les conversations aussi haut que ses fusées.

Paris s’apprête à accueillir un invité qui ne voyage jamais léger. Le mercredi 17 juin 2026, Jeff Bezos montera sur la scène principale du Théâtre VivaTech pour ouvrir la dixième édition du plus grand rendez-vous européen consacré aux startups et aux technologies. Une présence qui donne à l’événement un parfum de science-fiction devenue réalité.

À première vue, Jeff Bezos n’a plus grand-chose à prouver. Fondateur d’Amazon en 1994, architecte de l’un des plus grands empires technologiques de l’histoire moderne, il a transformé notre manière de consommer, de stocker les données et même de concevoir le commerce mondial. Mais à 62 ans, l’entrepreneur semble toujours considérer la Terre comme une simple étape de correspondance.

Car depuis plusieurs années, Jeff Bezos regarde résolument vers le ciel. Avec Blue Origin, l’entreprise spatiale qu’il a fondée, il défend une vision à très long terme : déplacer les industries lourdes hors de notre planète afin de préserver ses ressources. Une idée qui peut sembler sortie d’un roman d’anticipation, mais que l’homme d’affaires présente avec le sérieux méthodique d’un ingénieur. En 2021, il a lui-même embarqué à bord de New Shepard pour franchir la ligne de Kármán, la frontière symbolique de l’espace. Peu de dirigeants peuvent ainsi inscrire sur leur CV la mention : « A testé personnellement son marché. »

Mais le milliardaire ne limite pas ses ambitions à l’orbite terrestre. En 2020, il lançait le Bezos Earth Fund, doté de 10 milliards de dollars pour financer la recherche et les initiatives environnementales. À cela s’ajoute le Bezos Day One Fund, destiné à soutenir les familles sans-abri et à développer un réseau d’écoles maternelles gratuites dans les communautés les plus fragiles.

Et comme si l’espace et la planète ne suffisaient pas, Bezos a ajouté un nouveau terrain de jeu à son portefeuille d’innovations : l’intelligence artificielle industrielle. En 2025, il a cofondé Prometheus, dont il est aujourd’hui co-PDG, avec l’ambition d’appliquer l’IA aux systèmes industriels avancés et à la fabrication de nouvelle génération. Une manière de rappeler que, même à l’ère des robots conversationnels, les usines restent un formidable laboratoire pour réinventer l’économie.

À VivaTech, l’entrepreneur partagera sa vision de l’innovation, de l’entrepreneuriat et du futur de l’humanité lors d’une session exceptionnelle organisée sur la scène du Théâtre VivaTech. À ses côtés, Dave Limp, directeur général de Blue Origin, apportera son expertise opérationnelle sur les défis technologiques et industriels de la conquête spatiale.

Pour animer les échanges, les organisateurs ont choisi un homme qui connaît particulièrement bien le sujet : Mike Massimino, ancien astronaute de la NASA, habitué à observer la Terre depuis plusieurs centaines de kilomètres d’altitude. Une configuration qui promet un dialogue où l’espace ne sera pas seulement un sujet, mais presque un participant.

Cette intervention s’inscrit dans une édition anniversaire particulièrement symbolique pour VivaTech. Du 17 au 20 juin 2026, l’événement célébrera dix ans d’innovation en réunissant startups, investisseurs, grands groupes technologiques et décideurs du monde entier autour des avancées les plus disruptives du moment.

Et dans un programme déjà riche en intelligence artificielle, robotique, climat, cybersécurité et technologies quantiques, la venue de Jeff Bezos offre une perspective rare : celle d’un entrepreneur qui a construit un géant du commerce, lancé une entreprise spatiale, investi des milliards dans la planète et se lance désormais dans la transformation industrielle par l’IA.

En somme, alors que la plupart des dirigeants cherchent à penser hors du cadre, Jeff Bezos semble avoir choisi de penser hors de l’atmosphère.

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Chez Hermès, on ne se contente pas de vendre des sacs. On raconte des histoires. Et la dernière en date se déroule à Berlin, sur le mythique Kurfürstendamm, où la maison française vient de dévoiler une version agrandie et entièrement repensée de sa boutique historique. Une renaissance architecturale qui illustre la stratégie de l’enseigne : cultiver l’artisanat tout en étendant son empreinte mondiale. Car pendant que Berlin s’offre un bain de jouvence, Nagoya accueille une toute nouvelle adresse aux couleurs de la maison.

Un nouveau souffle sur le KuDamm

Installée depuis 1999 au numéro 58 du Kurfürstendamm, la boutique Hermès fait désormais figure de vaisseau amiral sur la plus célèbre avenue commerçante de l’ouest berlinois. Niché dans un immeuble de la fin du XIXe siècle, l’espace réunit aujourd’hui les seize métiers de la maison sous un même toit, de la maroquinerie à la joaillerie en passant par la mode, l’horlogerie et l’art de vivre.

Pour orchestrer cette métamorphose, Hermès a une nouvelle fois fait appel au studio parisien RDAI, fidèle partenaire de ses projets internationaux. Il en résulte un dialogue soigneusement mis en scène entre patrimoine architectural et design contemporain.

Dès la façade, le ton est donné. De larges vitrines sont encadrées par des écrans géométriques ajourés qui filtrent la lumière dans des nuances ambrées. Une manière élégante de faire parler la pierre historique, sans jamais hausser le ton.

Quand le cuir devient matériau de décoration

À l’intérieur, la palette chromatique joue la carte des terres chaudes, des ocres et des matières naturelles. Les espaces alternent textures organiques et motifs graphiques dans une atmosphère à la fois feutrée et lumineuse.

Clin d’œil aux ateliers de la maison, des chutes de cuir tressé ont été intégrées dans certains éléments décoratifs. Une façon habile de rappeler que, derrière les vitrines impeccables, Hermès reste avant tout une maison d’artisans.

L’ancrage local n’a pas été oublié. Plusieurs pièces de mobilier ont été conçues sur mesure par des artistes berlinois, créant un pont entre le raffinement parisien et l’énergie créative de la capitale allemande. Au-dessus de cet ensemble soigneusement composé, les stucs d’origine, préservés avec soin, veillent sur les lieux comme des témoins silencieux de plus d’un siècle d’histoire.

Direction le Japon

Mais Berlin n’est qu’une étape dans le voyage. À plusieurs milliers de kilomètres de là, Hermès poursuit également son développement au Japon avec l’ouverture d’une nouvelle boutique à Nagoya, l’un des grands centres économiques de l’archipel.

Cette double actualité illustre la trajectoire de la maison : renforcer ses positions sur des marchés stratégiques tout en multipliant les expériences de marque immersives. Une équation délicate que le sellier parisien semble maîtriser avec une aisance toute hermésienne.

Le luxe version Hermès

Là où d’autres enseignes misent sur le spectaculaire ou la technologie à outrance, Hermès continue de privilégier une recette plus subtile : faire dialoguer architecture, artisanat et culture locale. À Berlin comme à Nagoya, le message est clair. Le luxe ne se contente plus d’occuper un espace commercial ; il cherche à habiter un lieu, raconter une histoire et créer une émotion.

Et si le célèbre carré de soie pouvait parler, il dirait probablement la même chose : le voyage compte autant que la destination.

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Du 17 au 20 juin 2026, Paris Expo Porte de Versailles se transforme une nouvelle fois en laboratoire géant du futur. Pour sa dixième édition, VivaTech voit les choses en grand, très grand. Intelligence artificielle, innovations spectaculaires, recrutement, cybersécurité et même conquête spatiale : pendant quatre jours, la capitale française devient l’épicentre mondial de la technologie.

Si vous apercevez un robot discuter avec un recruteur, une start-up présenter une invention digne d’un film de science-fiction ou un dirigeant expliquer comment l’intelligence artificielle va changer le monde avant votre pause déjeuner, pas de panique : vous êtes simplement à VivaTech.

Créé en 2016 par Publicis et Les Échos-Le Parisien, le salon fête cette année sa première décennie d’existence. Dix ans plus tard, l’événement a bien grandi. L’audience a été multipliée par quatre, passant de 45 000 visiteurs lors de sa première édition à près de 180 000 en 2025. Une progression qui ferait rougir n’importe quelle start-up en quête de croissance.

Pour cette édition anniversaire, les organisateurs annoncent plus de 70 000 m² d’exposition et la présence de plus de 4 200 partenaires et exposants. Autrement dit, de quoi user plusieurs batteries de smartphone avant même l’heure du déjeuner.

L’IA, star incontestée du salon

S’il fallait élire la vedette de cette édition 2026, l’intelligence artificielle remporterait probablement tous les suffrages. Des conférences aux démonstrations, en passant par les stands institutionnels et les jeunes pousses technologiques, l’IA sera omniprésente.

Les visiteurs pourront découvrir les dernières avancées en matière d’automatisation, de création de contenu, d’assistance numérique ou encore de souveraineté technologique. Car derrière les démonstrations futuristes et les robots capables de converser, une question revient sans cesse : comment l’Europe peut-elle conserver sa place dans la compétition mondiale de la tech ?

Le sujet sera largement abordé lors des nombreuses conférences consacrées à la stratégie IA de l’État, à la souveraineté numérique, au cloud ou encore à la cybersécurité.

Plus qu’un salon, un accélérateur de carrière

VivaTech ne se limite pas à l’exposition de technologies futuristes. L’événement se veut également un véritable tremplin professionnel. Durant les quatre jours du salon, les visiteurs pourront participer à des ateliers de coaching, rencontrer des entrepreneurs, échanger avec des recruteurs et découvrir de nouvelles opportunités professionnelles.

Parmi les initiatives phares figure notamment le stand de France Travail, qui organisera un vaste job dating réunissant plus de 30 entreprises partenaires. Plus de 1 000 opportunités professionnelles seront proposées aux candidats, qu’ils soient étudiants, jeunes diplômés ou professionnels en reconversion.

Une preuve supplémentaire que, dans la tech, l’avenir ne se regarde pas seulement : il se construit aussi CV à la main.

Quatre jours de conférences pour imaginer le monde de demain

Le programme s’annonce particulièrement dense avec des interventions consacrées à l’intelligence artificielle, aux Startups d’État, à l’identité numérique, à l’accessibilité, au numérique responsable ou encore aux enjeux de cybersécurité.

La question de la place des femmes dans la tech occupera également une place importante, avec des rendez-vous quotidiens visant à mettre en lumière les initiatives favorisant la diversité dans le secteur.

Au total, plusieurs dizaines de conférences rythmeront les quatre journées du salon, offrant aux visiteurs une plongée dans les grands défis numériques des années à venir.

Breaking News : un casting digne d’un sommet international

Pour célébrer sa dixième édition, VivaTech n’a pas seulement sorti les grands écrans et les robots dernier cri. Le salon a également réuni un plateau d’invités particulièrement prestigieux.

Parmi les personnalités attendues figure le Premier ministre indien Narendra Modi, qui interviendra sur les enjeux de l’intelligence artificielle et son impact sur les sociétés de demain.

Autre annonce majeure : la présence du président de la République française Emmanuel Macron. Selon un communiqué publié par l’organisation, il prendra la parole le jeudi 18 juin afin d’évoquer l’avenir de l’intelligence artificielle et la place de l’Europe dans la compétition technologique mondiale.

Comme si cela ne suffisait pas, VivaTech a également confirmé la venue de Dave Limp, PDG de Blue Origin, qui partagera la scène avec Mike Massimino, ancien astronaute de la NASA. Entre politique internationale, innovation numérique et exploration spatiale, le programme ressemble davantage à la bande-annonce d’un blockbuster futuriste qu’à celui d’un simple salon professionnel.

Dix ans après, VivaTech continue de voir plus loin

En une décennie, VivaTech s’est imposé comme l’un des rendez-vous technologiques les plus influents d’Europe. L’événement est désormais bien plus qu’une vitrine de l’innovation : il constitue un lieu où se dessinent les tendances, les emplois et les technologies qui façonneront les années à venir.

Pour les passionnés de nouvelles technologies, les entrepreneurs, les étudiants ou les simples curieux, cette dixième édition promet une immersion totale dans un futur qui semble arriver toujours plus vite.

Et si certains visiteurs repartiront avec des cartes de visite, d’autres avec un nouvel emploi ou une idée de start-up, tous repartiront probablement avec la même certitude : en 2026, le futur n’attend plus. Il expose à Porte de Versailles.

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Avec près de 600 m² dédiés à la mode, aux accessoires, à la joaillerie et à l’art de vivre selon Dior, cette future boutique sera la troisième de la marque au Brésil. Une preuve supplémentaire que São Paulo est devenue, au fil des années, l’une des capitales incontournables du luxe en Amérique latine.

Un petit bout de Paris sous les tropiques

Pour séduire sa clientèle brésilienne, Dior ne compte pas faire les choses à moitié. Le projet architectural s’inspire directement de sa mythique adresse de l’avenue Montaigne à Paris. L’objectif : transporter les visiteurs dans un univers où l’élégance parisienne rencontre l’énergie vibrante de la plus grande métropole brésilienne.

Au programme : des espaces consacrés aux collections Femme, Homme et Joaillerie, dans une atmosphère raffinée où chaque détail est pensé pour rappeler l’ADN de la maison. En clair, un peu comme si Paris et São Paulo décidaient de partager le même dressing.

Luxe, calme et suite VIP

Parce qu’un simple salon d’essayage ne suffit plus à satisfaire une clientèle habituée à l’exceptionnel, Dior intégrera également une suite VIP destinée aux services personnalisés. Un espace conçu pour les clients en quête d’exclusivité, où l’expérience d’achat se transforme presque en art de recevoir.

Cette approche illustre une tendance de fond du marché du luxe : les consommateurs ne recherchent plus seulement des produits, mais des expériences mémorables. Et sur ce terrain, les grandes maisons rivalisent désormais d’imagination.

Iguatemi muscle son jeu

Pour Iguatemi, l’arrivée de Dior constitue un nouveau trophée dans sa stratégie de développement haut de gamme. Ciro Neto, PDG d’Iguatemi S.A., voit dans cette annonce la confirmation du positionnement premium du groupe.

Selon lui, l’installation de la maison française témoigne de la solidité de l’écosystème du luxe développé par l’entreprise et renforce ses liens avec les grandes marques internationales. Une nouvelle particulièrement symbolique alors qu’Iguatemi s’apprête à célébrer ses 60 ans en 2026.

Le Brésil, nouveau terrain de jeu du luxe mondial

Si les marchés traditionnels du luxe restent l’Europe, l’Amérique du Nord et certaines régions d’Asie, le Brésil attire de plus en plus l’attention des grandes maisons. L’émergence d’une clientèle fortunée, cosmopolite et connectée aux tendances internationales pousse les acteurs du secteur à investir davantage dans le pays.

Pour Dior, qui appartient au groupe LVMH, cette ouverture s’inscrit dans une stratégie de présence renforcée sur les marchés jugés stratégiques. Héritière du génie créatif de Christian Dior, la marque poursuit ainsi son expansion internationale sans renoncer à ce qui fait sa singularité : un savant mélange d’héritage, de désir et de savoir-faire.

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À Londres, Louis Vuitton vient de rouvrir son espace féminin au sein de l’étage Superbrands de Harrods après une rénovation complète. Mais parler de « corner » serait presque offensant. Dans cet univers où les marques occupent des surfaces dignes de véritables flagships, la maison française a conçu un écrin qui ressemble davantage à une boutique indépendante qu’à un simple espace au sein d’un grand magasin.

Pour célébrer cette réouverture, Louis Vuitton a choisi de jouer la carte de l’exclusivité. Les clientes britanniques peuvent découvrir en avant-première la collection de prêt-à-porter Gold Mine, accompagnée d’un sac Capucines East-West Mini en cuir gris perle proposé en pièce unique. Une pyramide rigide peinte à la main ainsi qu’un modèle spécialement décoré aux couleurs de Londres complètent cette offre réservée aux visiteurs du grand magasin.

Quand l’Art déco rencontre les malles Vuitton

Le nouvel espace revendique une ambition claire : réunir l’intégralité de l’univers féminin de Louis Vuitton sous un même toit. Maroquinerie, chaussures, prêt-à-porter, accessoires, montres, haute joaillerie et parfums cohabitent dans un décor pensé comme un hommage croisé entre l’héritage de Harrods et celui de la maison française.

Le résultat ? Une rencontre élégante entre influences édouardiennes et références Art déco. Moulures raffinées, panneaux dorés, boiseries courbes et plafonds voûtés composent un décor qui semble raconter une histoire de luxe britannique avec un accent parisien.

Le parcours client relève presque de la visite muséale. Dès l’entrée, un spectaculaire plafond attire le regard tandis que les visiteurs déambulent entre appliques en verre de Murano, mobilier signé Philippe Hurel, table vintage de Franco Albini et œuvres d’art soigneusement sélectionnées. Les pièces privatisables, destinées à la clientèle la plus exigeante, accueillent quant à elles des créations de Peter Seal et Lilly Borraz dans une atmosphère volontairement feutrée.

Partout, objets d’archives, pièces artisanales et mobilier contemporain dialoguent avec des créations de designers et artistes britanniques. Une manière pour Louis Vuitton de rappeler qu’il ne vend pas seulement des produits, mais aussi un certain art de vivre.

Vancouver : cap sur le Pacifique

Pendant ce temps, à plus de 7 500 kilomètres de Londres, la maison poursuit son offensive sur le marché nord-américain. Louis Vuitton vient d’inaugurer sa onzième boutique canadienne à Vancouver, au sein du tout nouveau complexe commercial Oakridge Park.

Là encore, l’ambition est totale. Le magasin rassemble l’ensemble des catégories de la marque pour homme et femme, de la maroquinerie aux parfums en passant par le prêt-à-porter, les montres et la joaillerie.

La façade, particulièrement spectaculaire, donne le ton. Habillée de pierre et décorée d’un immense motif floral découpé dans les dalles, elle s’inspire à la fois de l’esthétique de Louis Vuitton et de l’architecture contemporaine du projet Oakridge Park. De larges baies vitrées et des éléments métalliques ajourés permettent d’apercevoir l’intérieur avant même d’avoir franchi le seuil.

Le luxe à l’heure vancouvéroise

À l’intérieur, la boutique adopte une organisation distincte entre les univers masculin et féminin. D’un côté, l’esprit voyage cher à la maison ; de l’autre, les collections féminines, les montres et la joaillerie.

Mais ce qui distingue particulièrement cette adresse, c’est son ancrage local assumé. Louis Vuitton a fait appel à plusieurs artistes et designers de Vancouver pour enrichir son décor. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir des œuvres d’Isadora Capraro, Jean Pierre Hirel ou Éric Valli, tandis que le designer local Jay Miron signe une partie du mobilier. Des installations spécialement créées par Daniel Klewer et le studio Origins viennent renforcer ce dialogue entre la maison française et la métropole canadienne.

L’offre commerciale a également été adaptée au mode de vie de la côte ouest canadienne. Les iconiques sacs et bagages de la marque côtoient les dernières collections imaginées par Nicolas Ghesquière pour les femmes et Pharrell Williams pour les hommes, avec un accent particulier sur les lignes Croisière, Pré-automne et les nouveautés saisonnières.

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Selon la nouvelle liste publiée par Atout France, l’organisme chargé de promouvoir le tourisme français à l’international, le club ultra-select des palaces passe de 31 à 27 établissements. Une cure d’amaigrissement inattendue dans un secteur où l’on préfère généralement accumuler les étoiles plutôt que les perdre.

Les grands recalés de cette promotion version « Top Chef du luxe » sont : le Mandarin Oriental Paris, le Park Hyatt Paris-Vendôme, l’Hôtel du Palais à Biarritz, et le mythique Byblos à Saint-Tropez.

Autant dire que ce ne sont pas exactement des hôtels Formule 1 avec distributeur de café en panne.

Le palace, ce Graal hôtelier très français

Créé en 2010, le label « palace » devait mettre un peu d’ordre dans une jungle où tout établissement doté d’un lustre XXL se proclamait « palace » à la moindre moquette épaisse. L’idée ? Distinguer les hôtels cinq étoiles capables d’offrir davantage qu’un simple peignoir moelleux et un mini-bar hors de prix.

Pour obtenir le précieux macaron, il ne suffit pas d’avoir des robinets dorés ou un spa avec vue sur la montagne. Il faut cocher une série de critères particulièrement exigeants : une localisation exceptionnelle, une histoire ou une aura légendaire, une clientèle prestigieuse, un service ultra-personnalisé, et cette fameuse capacité à faire croire au client qu’il est la personne la plus importante du monde… même quand il demande des glaçons à 3 heures du matin.

Jusqu’ici attribué pour cinq ans, le label a vu sa durée réduite à trois ans depuis une réforme entrée en vigueur en 2024. (Traduction : dans l’hôtellerie de luxe, le contrôle technique devient plus fréquent).

Des hôtels toujours luxueux… mais plus officiellement « palace »

Attention toutefois. Perdre le statut de palace ne signifie pas que ces établissements se transforment soudainement en auberges de jeunesse avec dortoirs et cuisine commune.

Le Park Hyatt Paris-Vendôme et l’Hôtel du Palais ont d’ailleurs réagi avec un calme très palace-compatible, expliquant rester « concentrés sur leur mission première » : prendre soin de leurs clients et maintenir « l’excellence de service » qui fait leur réputation.

Une réponse élégante, en langage hôtelier, qui signifie probablement : « Merci pour le label, mais nos suites continueront à se réserver sans problème. »

Car dans les faits, ces établissements restent parmi les plus prestigieux de France. Leur déclassement ressemble davantage à une rétrogradation administrative qu’à un effondrement du standing. Personne ne va remplacer les draps en coton égyptien par des couvertures polaires.

La pandémie est passée par là

Depuis la dernière vague de nominations en 2019 – année où six nouveaux établissements avaient intégré le cercle fermé des palaces – aucun nouvel hôtel n’avait été ajouté. La faute, évidemment, à la pandémie de Covid-19, qui a mis le secteur du tourisme de luxe sous cloche pendant plusieurs saisons.

Le renouvellement des labels, repoussé puis réorganisé, agit aujourd’hui comme une remise à zéro du système. Et certains établissements n’ont visiblement pas convaincu le jury chargé de maintenir leur couronne.

Mais le mercato du luxe est loin d’être terminé.

De nouveaux élus attendus début juin

Selon plusieurs sources proches du dossier, de nouveaux hôtels devraient intégrer la liste officielle des palaces dès le 2 juin. Une annonce très attendue dans le milieu, où le label agit à la fois comme outil marketing, symbole de prestige et arme de compétition internationale.

Car la bataille du luxe ne se joue plus seulement entre Paris, Courchevel ou Saint-Tropez. Elle oppose désormais la France aux géants du luxe hôtelier de Dubaï, des Maldives ou de Singapour.

Aujourd’hui, les 27 palaces français se répartissent ainsi : dix à Paris, six dans les Alpes, dont cinq à Courchevel, huit sur la Côte d’Azur et dans le Sud-Est, deux dans le Sud-Ouest, et un dans les Caraïbes.

Un club très fermé où l’on entre avec des suites panoramiques, mais dont on peut sortir sur décision d’un jury. Même au sommet du luxe, personne n’est totalement à l’abri d’un check-out.

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Depuis plus d’un an, le nom de Marc Jacobs circule déjà parmi les actifs susceptibles d’être vendus. Des discussions auraient notamment eu lieu avec Authentic Brands Group autour d’un accord valorisant la marque à près d’un milliard de dollars. Mais le dossier tarde à aboutir.

Cette fois, les spéculations s’étendent à d’autres activités. Dans la beauté, Fenty Beauty, détenue à 50 % par LVMH et portée par Rihanna, ferait partie des actifs étudiés. La participation du groupe français serait estimée entre 1,5 et 2,5 milliards de dollars. Une manière pour LVMH de tourner définitivement la page de son aventure dans le prêt-à-porter avec la star, interrompue dès 2021 après un lancement très médiatisé.

Plus inattendu encore, deux marques historiques de cosmétiques seraient également dans le viseur des banques d’affaires : Make Up For Ever et Fresh. Le mouvement s’inscrit dans une vaste recomposition du secteur de la beauté, où les géants cherchent à recentrer leurs investissements sur les marques à très forte rentabilité et à forte désirabilité mondiale.

Même logique dans les vins et spiritueux. Fragilisée par le ralentissement de la consommation aux États-Unis et en Chine, la division pilotée par Jean‑Jacques Guiony envisagerait de céder certains actifs, parmi lesquels le rhum Eminente et les domaines californiens Joseph Phelps Vineyards.

Ce ménage stratégique intervient alors que LVMH accélère sa transformation interne. Ces derniers mois, le groupe s’est déjà désengagé de Stella McCartney et de la marque créée autour de l’héritage de Virgil Abloh. Le conglomérat cherche également une porte de sortie pour DFS Group, son activité historique de distribution aux voyageurs.

En coulisses, la consigne semble claire : concentrer les ressources sur les locomotives du groupe. Louis Vuitton, Dior et Tiffany & Co. incarnent désormais le cœur du réacteur, tandis que les maisons plus fragiles subissent une pression croissante sur leur rentabilité.

Pour autant, LVMH ne donne pas le sentiment de battre en retraite. Le groupe conserve une puissance financière considérable, avec un cash-flow disponible dépassant les 11 milliards d’euros en 2025. De quoi continuer à regarder vers de futures acquisitions. Le nom de Patek Philippe revient régulièrement dans les spéculations de marché, tout comme celui de Richemont. Et surtout, l’ombre de Giorgio Armani plane désormais sur les ambitions du groupe français : le créateur italien aurait désigné LVMH parmi les repreneurs privilégiés de son empire dans son testament.

Dans le luxe aussi, l’époque est à la rationalisation. Même les empires apprennent à voyager plus léger.

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Puis la guerre en Iran a éclaté. Et avec elle, une mécanique bien huilée s’est brutalement enrayée.

À Watches and Wonders, grand-messe genevoise du secteur, les vitrines étincellent toujours autant, mais les conversations ont changé de tonalité. Sous les lumières feutrées, ce sont désormais les mots “risque”, “ralentissement” et “diversification” qui dominent. L’élégance reste, l’insouciance a disparu.

Une véritable tempête

résume Ilaria Resta, à la tête de Audemars Piguet.

L’expression n’est pas galvaudée : tensions géopolitiques, contraction de la demande asiatique, franc suisse robuste et matières premières en hausse – l’industrie encaisse coup sur coup.

Le choc dépasse d’ailleurs les seules montres. Des géants comme LVMH, Kering et Hermès pointent du doigt le conflit iranien pour expliquer leurs ventes en berne. Car depuis des décennies, le luxe vit aussi au rythme des fortunes du Golfe – résidents comme touristes.

Le Golfe, pivot fragilisé

Les chiffres racontent une histoire paradoxale. En 2025, les exportations horlogères suisses ont reculé pour la deuxième année consécutive, à 25,6 milliards de francs. Mais dans le même temps, le Moyen-Orient progressait encore. À lui seul, le Golfe pesait plus de 2,2 milliards de francs, avec les Émirats arabes unis en locomotive.

Aujourd’hui, cette dynamique vacille. Boutiques fermées temporairement, flux logistiques perturbés, détaillants prudents : la région tourne au ralenti, entre 50 % et 70 % de sa capacité selon Rahul Shukla de Titan Company.

Même les enseignes emblématiques comme Ahmed Seddiqi & Sons ajustent leurs ambitions à la baisse.

Le luxe à deux vitesses

Dans cette crise, toutes les montres ne battent pas au même rythme. Le conflit agit comme un révélateur brutal : le très haut de gamme résiste, le reste vacille.

Le milieu de gamme souffre davantage

observe Georges Kern, patron de Breitling, joint par téléphone.

Une polarisation qui pourrait redessiner durablement le paysage du secteur.

Certains groupes adaptent déjà la voilure. Moins de volumes envoyés dans la région, mais davantage de paris ciblés sur une clientèle ultra-aisée, jugée plus résiliente. Une stratégie presque darwinienne : survivront les marques capables de séduire les plus riches.

De nouveaux horizons, de vieilles inquiétudes

Face à l’incertitude moyen-orientale, les regards se tournent ailleurs. Les États-Unis s’imposent comme l’eldorado du moment, tandis que l’Inde attire par sa croissance soutenue. Diversifier n’est plus une option, mais une nécessité stratégique.

Audemars Piguet, par exemple, mise sur cette dispersion des risques pour amortir le choc. Une prudence qui devient doctrine dans toute l’industrie.

Mais un autre ennemi, plus discret, continue de grignoter les marges : le franc suisse. Valeur refuge par excellence, il s’apprécie encore, réduisant mécaniquement les revenus à l’export. Rien que ce mois-ci, il a gagné plus de 2 % face au dollar.

Sous la surface, la consolidation

Dans l’ombre des grandes maisons, la crise frappe plus durement encore les sous-traitants – notamment les fabricants de mouvements, cœur invisible de l’horlogerie. Fragilisés, ils deviennent des proies.

Les rachats se multiplient, impliquant des acteurs comme LVMH, Moser ou Audemars Piguet. Pour Bertrand Meylan, de H. Moser & Cie, le diagnostic est clair : la consolidation va s’accélérer.

Une industrie suspendue au temps… et à la guerre

À court terme, le verdict est sans appel : un ralentissement est inévitable. À plus long terme, tout dépendra d’un facteur que l’horlogerie, pourtant maîtresse du temps, ne contrôle pas – la durée du conflit.

Dans les allées feutrées de Genève, les montres continuent de battre avec une précision parfaite. Mais derrière les cadrans, l’industrie retient son souffle.

Car cette fois, ce n’est pas seulement une question de secondes. C’est une question d’époque.

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Le sellier parisien a annoncé jeudi une hausse de 5,5% de son chiffre d’affaires, à plus de 16 milliards d’euros (8,9% à taux de change constant). Un cap symbolique franchi avec la nonchalance étudiée d’une maison qui préfère parler de « métiers » plutôt que de produits, et de « long terme » plutôt que de trimestre.

Seule ombre au tableau : une baisse de 1,72% du bénéfice net, à 4,5 milliards d’euros. En cause, une contribution exceptionnelle de 330 millions d’euros imposée aux grandes entreprises françaises pour redresser les finances publiques. Sans ce coup de rabot fiscal, le bénéfice aurait progressé de 5,5% par rapport à 2024, a tenu à préciser le gérant Axel Dumas.

Pour 2026, pas de boule de cristal.

On est revenu dans le monde où tous les deux ans il y a un pépin quelque part

observe-t-il.

Fini le grand embouteillage mondial du Covid, place à une géographie des secousses : une zone cale, une autre compense. « Une forme de normalité », résume-t-il, presque philosophe.

L’Amérique en pleine forme, Rodeo Drive trop étroite

Les États-Unis restent le moteur le plus ronronnant : +7,3% de croissance (+12,4% à taux de change constant). Hermès y a ouvert à Scottsdale et Nashville, rénové Mexico, et surtout mis la main – pour 400 millions de dollars selon le Wall Street Journal – sur un complexe de boutiques voisin de son flagship de Rodeo Drive.

Objectif ? Pousser les murs. Littéralement.

Nous n’avons pas besoin de plus de magasins, mais de magasins plus grands, plus beaux, mieux placés

insiste Axel Dumas.

En treize ans, le réseau est passé de 313 à 297 boutiques… pendant que le chiffre d’affaires était multiplié. Le message est clair : moins de points, plus de prestige.

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À Londres, une « maison » ouvrira le 16 juin 2026 au 166 New Bond Street, dans un immeuble acquis il y a treize ans.

Nous voyons dans le long terme

rappelle le dirigeant.

À Rodeo Drive, le projet d’agrandissement pourrait attendre que les locataires actuels – Tom Ford, Moncler, Balenciaga – plient bagage.

Peut-être un projet pour la septième génération

glisse-t-il, mi-sérieux, mi-amusé.

Chine prudente, Japon épatant

En Asie hors Japon, les ventes progressent de 0,8% (5% hors change) à 6,7 milliards d’euros. Dans la « Grande Chine », Hermès n’aurait « jamais baissé », selon son gérant. Les clients aspirationnels se font plus discrets, digestion oblige de la crise immobilière, mais le quatrième trimestre a été solide. « Je pense que la Chine va revenir. »

Le Japon, lui, surprend par sa résilience. Axel Dumas salue le travail des équipes dans un climat d’affaires moins porteur. Comme souvent chez Hermès, la performance est attribuée à l’exécution plus qu’à la conjoncture.

Maroquinerie reine, parfum à la peine

Cœur battant du groupe, la maroquinerie-sellerie dépasse les 7 milliards d’euros (+9,5%), portée par la demande et l’augmentation des capacités de production. Le prêt-à-porter et les accessoires grimpent de 6% à 4,5 milliards. Les « autres métiers » franchissent les 2 milliards (+11%), tirés notamment par une bijouterie qui dépasse le milliard d’euros de ventes.

Les carrés de soie continuent de flotter (+5%), mais tout n’est pas couleur orange : le parfum et la beauté reculent de 8% à 489 millions d’euros, l’horlogerie cède 2% à 549 millions.

Prime en baisse, dividende en hausse

Hermès versera une prime de 3.000 euros à ses 26.500 collaborateurs en 2025, contre 4.500 euros l’an dernier. Les actionnaires, eux, devraient voir le dividende passer de 16 à 18 euros par action, sous réserve de l’assemblée générale du 17 avril.

Dans un monde où « il se passe toujours quelque chose quelque part », Hermès avance sans courir. Les crises passent, les murs s’écartent, et les sacs continuent de s’arracher. Même lesté d’une surtaxe, le groupe prouve qu’au royaume du luxe, la rareté reste la meilleure des assurances.

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Déjà très exposé médiatiquement, il incarnait ces derniers mois le partenariat XXL de LVMH avec les Jeux olympiques de Paris, tout en reprenant les rênes du Paris FC, club de football racheté par la famille Arnault. L’homme sait occuper le terrain, qu’il soit médiatique, sportif ou stratégique.

Aujourd’hui, Antoine Arnault cumule les casquettes : responsable de l’Image et de l’Environnement de LVMH (Louis Vuitton, Dior, Celine, Moët & Chandon, Hennessy…), président de Berluti et directeur général de la holding familiale qui contrôle le groupe. Un CV en forme de millefeuille, parfaitement aligné avec l’empire qu’il contribue à façonner.

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Physiquement, la filiation saute aux yeux : même visage, mêmes yeux bleus, même silhouette longiligne. Mais intellectuellement, le fils revendique une autre partition.

Mais dans la manière de réfléchir, on ne se ressemble pas trop

explique-t-il.

Bernard Arnault tranche avec élégance :

C’est un complément, il est plus littéraire, je suis plus scientifique

Une analyse que prolonge Éric Briones, cofondateur de la Paris School of Luxury :

Le père est joueur d’échecs, le fils est joueur de poker.

À Antoine Arnault, il prête « une séduction et une chaleur humaine qui ne sont pas les qualités premières de son père », ainsi qu’un certain talent diplomatique. Autrement dit : là où Bernard Arnault calcule, Antoine sent.

Né du premier mariage de Bernard Arnault avec Anne Dewavrin, comme sa sœur aînée Delphine – avec laquelle il entretient une relation étroite -, Antoine Arnault a aussi trois demi-frères, Alexandre, Frédéric et Jean, issus du second mariage avec la pianiste Hélène Mercier.

Son parcours académique est classique, mais sans raideur : écoles privées catholiques parisiennes, HEC Montréal, puis un master à l’Insead. Une adolescence mouvementée, dit-il lui-même, durant laquelle il aurait « fait voir de toutes les couleurs » à son père. Comme un apprentissage précoce de la dissonance.

Amateur de cols roulés et joueur de poker confirmé, Antoine Arnault est marié au mannequin russe Natalia Vodianova, mère de trois enfants d’une précédente union, avec laquelle il a eu deux fils. Une vie privée aussi cosmopolite que ses fonctions.

Avant LVMH, il tente l’aventure entrepreneuriale : à 23 ans, il fonde Domainoo, spécialisée dans les noms de domaine sur internet. L’entreprise est revendue deux ans plus tard. En 2002, il entre chez LVMH, chez Louis Vuitton, comme responsable marketing et directeur du réseau province. Le début d’une longue ascension interne.

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Aurait-il pu faire autre chose que LVMH ?

J’aurais eu le droit de le faire si j’avais été un grand sportif ou un grand musicien

répond-il avec lucidité.

Je ne pense pas avoir de nombreux talents, mais je pense sentir les situations, les gens… savoir quand dégainer ou passer son tour.

Un instinct qu’il revendique jusque dans la forme. Lorsqu’il reçoit la Légion d’honneur fin septembre, il parle de « sens de la formule, des images, des mots ». Et s’adresse à son père :

C’est pour cela que tu acceptes depuis de nombreuses années ma voix dissonante dans ce petit théâtre du 9e étage.

Mais attention, prévient Éric Briones : Antoine Arnault « est un ambitieux, même s’il dit le contraire ». « Plus politique qu’homme d’affaires », ajoute-t-il. Une qualité utile à l’heure où la question de la succession du patriarche, qui fêtera ses 77 ans en mars, alimente rumeurs et tensions feutrées au sein de la fratrie.

Récemment, Antoine Arnault donnait une interview à Libération, journal pourtant devenu un « chiffon rouge » dans la famille depuis cette Une restée célèbre en 2012 : « Casse-toi, riche con ! » sur fond de soupçon d’exil fiscal. Provocation ? Calcul ?

En communication comme dans les affaires, tout est une question de timing.

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