Nous ne voulons pas devenir un salon de cosmétique, mais replacer la couleur au centre de la réflexion

insiste Florence Rousson, directrice générale du pôle Mode de GL Events. Traduction : la beauté n’est pas là pour se substituer au textile, mais pour jouer les sparring-partners créatifs, provoquer des dialogues inattendus et, qui sait, inspirer des extensions de marques.

Le tout prend la forme d’un Beauty Pathways, sorte de fil rouge maquillé qui traverse l’édition. Au menu : des créations étudiantes de la Make up For Ever Academy, des vernis signés Fiabila, des cocktails et parfums concoctés par Robertet, et même des DJ sets colorés imaginés par le collectif Abondance. On se parfume, on danse, on regarde, on s’inspire : la beauté devient prétexte à multiplier les ponts.

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Côté chiffres, le salon reste fidèle à lui-même : près de 1 000 exposants, dont 12 % de nouveaux venus. Mais l’air du temps pousse à l’hybridation, et la beauté s’invite comme une nouvelle matière première, au même titre que le cuir ou la maille.

Et pour les absents (ou les trop curieux), toutes les conférences, notamment celles dédiées aux passerelles mode-beauté, sont captées et disponibles en ligne. Car même si le maquillage s’enlève, l’inspiration, elle, reste.

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Chez Coty, l’heure est au relooking… mais pas sur les produits. Le groupe, qui chapeaute Gucci Beauty, Marc Jacobs ou Burberry Parfums, a vu ses ventes reculer de 4 %. Autant dire que le mascara n’a pas tenu face aux chiffres. Les distributeurs, eux, préfèrent écouler les stocks plutôt que de remplir leurs rayons. Résultat ? Un plan de transformation sobrement baptisé All-in to Win (ça sonne presque comme un slogan de salle de sport), avec 700 postes supprimés à la clé.

Cerise sur le gâteau : le marché bruisse de rumeurs de cessions d’actifs. Et qui dit cession, dit chasse aux bonnes affaires. Le français Interparfums pourrait bien s’inviter à la danse.

Là où Coty parle de « transition », Estée Lauder se retrouve carrément en mode survie. Une perte nette de 546 millions de dollars au dernier trimestre, soit presque le double de l’an dernier. Le coût ? Un plan de restructuration XXL, entre 1,2 et 1,6 milliard de dollars, et des milliers de postes supprimés. Glamour, quand tu nous tiens…

Seul le parfum sauve la mise, comme une bougie qui vacille encore dans un travel retail en chute libre (-28 % !). Pourtant, le groupe jure que demain sera meilleur, misant sur le e-commerce et une stratégie de prix plus « ciselée ». En attendant, l’addition des nouvelles taxes américaines risque de piquer.

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Pendant que ses concurrents pataugent, L’Oréal garde la tête haute. Une croissance modeste (+1,6 %) mais réelle, tirée par les États-Unis, pourtant devenus plus hostiles avec une taxe de 15 % sur les cosmétiques importés d’Europe. Loin de se laisser démonter, le champion français avait anticipé le coup : production locale, stocks stratégiques et hausses de prix bien calculées. Bref, un brushing qui tient même sous la pluie.

Et parce qu’un été sans acquisition serait trop fade, le groupe s’est offert Color Wow, une marque capillaire, histoire de prouver que l’ambition reste intacte.

Si les fortunes diffèrent, tous s’accordent sur un point : le marché est devenu imprévisible. Les consommateurs achètent au ralenti, les distributeurs serrent la vis, les gouvernements dressent de nouvelles barrières commerciales. En somme, les géants de la beauté passent leur temps à jongler entre plans sociaux, relocalisations et ajustements de prix.

Cet été, les bilans financiers ont eu plus de rides que de coups d’éclat. Et si le futur du secteur tient encore debout, c’est surtout grâce à une bonne dose d’anticerne.

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Le football n’est plus seulement une affaire de crampons et de transferts grassement chiffrés. C’est aussi une histoire de vestiaire, au sens propre. La preuve avec Brioni – fleuron du tailoring italien, propriété du groupe Kering – qui fait une incursion remarquée dans l’univers du ballon rond. Sa cible ? Le très en vogue club de Como 1907, fraîchement remonté en Serie A après plus de deux décennies d’attente.

Non, Brioni ne fournit pas les maillots pour le terrain. La maison s’occupe de ce qui se passe en dehors du jeu : les conférences de presse, les déplacements, les dîners officiels – bref, tous ces moments où le survêtement ne suffit plus. Pour la saison 2025-2026, les joueurs porteront un look full Brioni : costume croisé en tissu Solaro et polo Trama en coton, le tout marine. Chic, sobre, parfaitement coupé.

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Mais pourquoi Como ? Parce que le club coche toutes les cases du « cool ». Un stade au bord du lac, une jeunesse insolente (8 joueurs sur 20 ont moins de 20 ans), un investisseur star (Thierry Henry possède une part du club), une direction arty (Rhuigi Villaseñor de Rhude y supervise l’image de marque), et des initiatives inattendues – comme le sponsoring d’un défilé sur les rives du lac l’an dernier.

La griffe romaine, longtemps associée à l’homme d’affaires très costumé, a entamé un virage vers un vestiaire plus décontracté, plus moderne, moins coincé. L’arrivée récente de Federico Arrigoni (ex-Saint Laurent) à la direction générale et de Flavio Cerbone (ex-Prada) au marketing marque un vrai changement de tempo.

Le message est clair : le football est le nouveau terrain de jeu du luxe, et Como 1907 en est l’un des clubs les plus regardés. Avec ce partenariat, Brioni troque les tapis rouges pour les pelouses (sans les tacher), et Como prouve qu’il peut séduire bien au-delà des fans de calcio.

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En 2024, l’atelier lozérien a intégré dans ses effectifs deux bergers et acquis un cheptel de 150 brebis mérinos d’Arles. Un choix pastoral, littéral et stratégique, qui a donné naissance à quelque 150 agneaux. Aujourd’hui, le troupeau compte environ 300 têtes. Le fruit de leur première tonte a été récolté ce printemps et rejoindra, une fois lavé, peigné, filé et tissé en circuit court, les collections automne-hiver 2025-26.

Si la nouvelle semble tout droit sortie d’un manuel d’économie circulaire rédigé par Jean Giono, elle est au contraire résolument contemporaine. Atelier Tuffery ne se contente plus de produire localement : il produit désormais la matière première elle-même. Dans une industrie où le coton (importé) et l’élasthanne (issu de la pétrochimie) dominent, l’initiative frôle l’anachronisme… ou la clairvoyance.

Il ne suffit plus de faire beau et bien

estime Julien Tuffery, quatrième génération aux commandes.

Il faut raconter une histoire. Et pour qu’elle tienne debout, elle doit être vraie.

Un modèle vertical… dans les Cévennes

Ce « retour à la laine » n’est pas une opération marketing, mais le fruit d’une décennie d’investissement patient dans un modèle de production intégré. Depuis 2014, l’entreprise a structuré un véritable écosystème textile, de la culture du lin au tissage du denim, en passant par la formation d’artisans locaux. Coût total : environ 8 millions d’euros investis, tout en maintenant une rentabilité à deux chiffres.

L’élevage ovins s’inscrit dans cette logique : souveraineté, durabilité, ancrage territorial. L’entreprise valorise déjà plus de 15 tonnes de laine issues de filières françaises (principalement Lacaune), et prévoit d’y ajouter 2 tonnes de laine maison dans les trois ans.

Un jean, une carte d’identité territoriale

Atelier Tuffery ne court pas après la croissance explosive, mais après la cohérence. À Florac, sa manufacture de 2.000 m² inaugurée en 2022 accueille aussi bien des machines que des visiteurs. À Montpellier, la boutique ouverte en 2024 propose une expérience physique, loin de l’achat rapide. Le digital ? Oui, mais comme levier de diffusion, pas comme horizon.

Pas question non plus, pour l’instant, d’ouvrir un réseau de revendeurs. À 40 euros le pantalon prix d’achat, « la moitié seulement est fabriquée », précise Julien Tuffery. Le modèle reste artisanal, direct, parfois lent, mais solide : trois quarts des jeans sont produits sur place, et 20 % du chiffre d’affaires provient déjà de produits réalisés sans coton.

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Des brebis pour ne pas se tondre

Ce choix de l’agropastoralisme est autant une déclaration de souveraineté qu’une assurance contre les fluctuations du marché mondial. Atelier Tuffery n’a pas oublié la délocalisation brutale de ses débouchés dans les années 1980, ni les tensions actuelles sur le lin. La laine mérinos devient alors un actif stratégique autant qu’un emblème.

Le troupeau, en plus d’entretenir les vignes de l’Hérault en hiver et de transhumer vers les plateaux lozériens l’été, offre à la marque une matière noble, renouvelable et locale. À l’heure où certains se demandent encore comment rendre leur business plus vert, Atelier Tuffery plante des sabots dans la garrigue.

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