Amandine vient de dépenser près de 400 euros dans une boutique éphémère consacrée à Céline Dion aux Galeries Lafayette. Elle le dit avec le calme de celle qui vient d’acheter une baguette tradition et deux croissants, et non l’équivalent d’un week-end à Lisbonne.

Le panier est pourtant conséquent : un vinyle Live à Paris en édition exclusive, des macarons, un carnet, un foulard, des chaussettes, un sweat. Et comme la fidélité a ses limites mais pas forcément celles de la carte bancaire, il possède également son billet pour le concert.

C’est un plan d’épargne en Céline

Porter le visage de Céline

Depuis le 3 septembre, les fans se pressent dans une boutique installée aux Galeries Lafayette, décorée dans des tons rose et gris façon loge de maquillage. Il fallait bien un lieu attrape-nigaud.

Parce qu’après tout, vendre un sweat à l’effigie d’une chanteuse dans un simple magasin serait trop banal. Il faut désormais une expérience immersive, une ambiance, une scénographie, un storytelling. On n’achète pas un vêtement, on communie avec une marque.

Céline Dion n’est donc plus seulement une chanteuse. Elle est un concept marketing susceptible d’être décliné en coton, papier, vinyle et pâte d’amande. Le capitalisme culturel a cette délicatesse. Il vous laisse pleurer sur une chanson, puis vous présente immédiatement le terminal de paiement.

25 euros les quatre macarons : l’émotion, parfum pistache

Pierre Hermé est entré dans la danse avec un coffret de macarons aux allures de lingot d’or. Caramel, pistache, fruit de la passion : huit bouchées pour 38 euros. À ce prix-là, le macaron n’est plus vraiment une pâtisserie. C’est un placement affectif à rendement nul. On imagine déjà le collectionneur prudent :

Celui-ci, je ne vais pas le manger. C’est l’édition Céline

Le produit est pourtant parfaitement cohérent avec l’époque. Pourquoi vendre simplement un souvenir quand on peut le rendre périssable ? Le fan peut ainsi dépenser 38 euros dans huit macarons, les regarder avec émotion, prendre trois photos, publier une story sur Insta(gram) et découvrir le lendemain que son patrimoine gastronomique est devenu une boîte vide.

La nostalgie, elle, reste.

Céline sur le torse, découvert bancaire en poche

Maje propose pour sa part un T-shirt à 125 euros, estampillé « Celine Dion Paris tickets for sale ? », clin d’œil à la folie autour de la billetterie. 125 euros. Pour un T-shirt. Mais attention : un T-shirt qui parle de Céline Dion. C’est toute la magie du merchandising. Une pièce de coton devient soudain un objet culturel dès lors qu’on imprime dessus le nom d’une personne célèbre.

À 20 euros, c’est un T-shirt. À 125 euros, c’est une « capsule ». À 200 euros, ce sera probablement une « expérience textile ». Et à 500 euros, on pourra sans doute appeler cela du patrimoine.

Le fan n’achète pas, il « célèbre »

Le vocabulaire compte énormément dans cette affaire. On ne vend pas des objets dérivés. On propose une « collection ». On ne vend pas un sweat. On prolonge « l’univers de l’artiste ». On ne vend pas quatre macarons hors de prix. On offre « une expérience gustative ».

Le consommateur exprime sa passion…

Le marketing moderne a découvert qu’il suffisait de transformer une dépense en déclaration d’amour pour faire disparaître presque entièrement la notion de prix. Un fan qui achète une paire de chaussettes à 30 euros n’est donc pas nécessairement quelqu’un qui a perdu le sens des proportions. Il est simplement très attaché à ses pieds et à Céline Dion.

Même Pimkie s’y met !

Le phénomène est suffisamment sérieux pour atteindre Pimkie, qui propose quatre articles Céline Dion exclusivement en ligne. En stock : un peu moins de 10.000 pièces. Plus de la moitié vendue en quelques jours. Le responsable style et collection de l’enseigne évoque le « buzz ». Il n’a pas tort.

Il y a des modes qui naissent dans les bureaux de marketing. Et puis il y a celles qui surgissent lorsqu’une star réapparaît et que des milliers de personnes se disent simultanément :

Il me faut absolument ce sweat

Pourquoi ? Personne ne sait vraiment. Mais il le faut.

Céline chez Leclerc : la consécration ultime

La véritable consécration n’est peut-être finalement ni le concert ni les Galeries Lafayette. C’est le saint-supermarché. Des produits dérivés sont proposés dans certaines enseignes U, Leclerc ou Auchan. Après avoir conquis Las Vegas, les grandes scènes internationales et les charts, Céline Dion arrive donc dans l’environnement naturel du consommateur français : entre le saucisson et les promotions sur le papier toilette.

La célébrité accomplit ici son parcours ultime. De star internationale à produit de rayon. Une consécration.

Et bientôt quoi ? Le grille-pain Céline ?

La question mérite d’être posée. Si l’on peut vendre un T-shirt Céline Dion, un carnet Céline Dion, un foulard Céline Dion, et des macarons, où s’arrête la logique ? Le grille-pain Céline Dion ? La gourde Céline Dion ? Le papier peint Céline Dion ? Le coussin lombaire My Heart Will Go On ? Une bougie parfum « Vegas » d’un goût presque exquis ? Un aspirateur édition I’m Alive ?

Le potentiel est infini. L’industrie musicale l’a compris depuis longtemps : un fan qui aime vraiment son artiste est un consommateur qui s’ignore encore. Il suffit de lui donner le bon packaging.

Le groupe « Kiss » avait déjà vendu son cercueil

À ce jeu-là, certains ont toutefois une longueur d’avance. Le groupe « Kiss », dès les années 1970, avait déjà transformé son image en véritable empire commercial : figurines, produits dérivés et même un cercueil officiel. À côté, les chaussettes Céline Dion semblent presque d’une sobriété monastique.

Taylor Swift a depuis industrialisé le principe à une échelle impressionnante. BTS possède son bâton lumineux officiel, objet que l’on agite dans une salle obscure après l’avoir consciencieusement payé. La musique est devenue un étrange système où l’on vous fait d’abord payer pour entrer dans la salle, puis pour acheter le disque, puis pour porter le logo de celui qui chante, puis pour manger la pâtisserie associée à celle ou celui qui chante.

C’est ce qu’on appelle une rencontre avec l’artiste.

Selon MIDiA Research, le marché mondial des produits dérivés musicaux pourrait atteindre 16,3 milliards de dollars d’ici 2030. À ce rythme, il ne restera bientôt plus qu’une chose à ne pas vendre : Céline Dion elle-même. Encore que. La licence est probablement déjà en négociation.

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Depuis le 29 août, Le Bon Marché Rive Gauche met le cap sur l’archipel nippon avec son exposition « Super Japon ». Mais inutile de chercher ici un cadre de carte postale, quelques cerisiers en fleurs et trois estampes pour faire joli. Le grand magasin préfère une autre porte d’entrée : celle du konbini, ces supérettes japonaises où l’on entre pour acheter une bouteille d’eau et dont on ressort, vingt minutes plus tard, avec des bonbons, des chaussettes, un magazine et un objet dont on ne comprend toujours pas très bien l’utilité.

C’est précisément cet esprit d’abondance, de curiosité et de détour que Le Bon Marché a décidé de transposer sur plusieurs étages.

Bienvenue au Japon, version panier de courses

Le principe est simple : plutôt que de raconter le Japon, « Super Japon » propose de le parcourir.

Ici, les frontières sont volontairement floues. La culture populaire côtoie le savoir-faire traditionnel, le design se retrouve à côté d’un objet domestique, un accessoire vintage répond à une gourmandise. Une boîte de biscuits peut donc très bien se retrouver à quelques mètres d’une pièce de mobilier, tandis qu’un objet pour enfant fait de l’œil à une création artisanale.

Le Japon apparaît ainsi moins comme une destination que comme une succession de découvertes.

Et c’est probablement là que réside le piège : on vient pour regarder, on commence à toucher, puis on compare les couleurs. Et soudain, on se retrouve avec un panier.

Du placard au konbini : l’épicerie comme terrain de jeu

Au rayon alimentation, Irasshai déploie une sélection de produits venus directement de l’archipel : condiments, bouillons, sauces, snacks et ingrédients japonais. De quoi transformer une cuisine parisienne en laboratoire d’improvisation culinaire.

La table n’est d’ailleurs pas oubliée. Kinto, Kigura et Kurabi apportent leur lot d’objets familiers de l’art de vivre japonais. Car au Japon, même l’objet le plus quotidien semble avoir droit à son petit moment de grâce.

Même philosophie du côté de la papeterie avec Loft, institution japonaise du genre, qui aligne stylos, carnets, masking tapes et accessoires de bureau. Des objets a priori parfaitement raisonnables, jusqu’au moment où l’on réalise qu’on possède déjà dix carnets et qu’on n’a toujours pas commencé le précédent.

Mais qu’importe : le Japon semble avoir une certaine tolérance pour les achats parfaitement inutiles mais délicieusement bien pensés.

Adieu, magnet de Tokyo

Le souvenir de voyage prend lui aussi quelques libertés avec les classiques.

Ici, les sumos miniatures de Ceramic Japan côtoient les maquettes Tamiya, les furoshiki de Kamawanu, les koinobori de Madame Mo et les créations de Paiheme. De son côté, Koji propose une sélection de vêtements et accessoires vintage chinés au Japon.

Autrement dit, si vous cherchiez un souvenir qui tienne sur une étagère sans afficher en lettres lumineuses « I Japan », vous êtes plutôt bien tombé.

Kawaii : danger pour le portefeuille adulte

Puis vient le rayon où toute tentative de rester raisonnable risque de s’effondrer : le kawaii kids.

Monchhichi, Tamagotchi, Hello Kitty et les personnages de Sanrio s’y retrouvent dans une joyeuse concentration de culture populaire japonaise. Une culture qui, depuis longtemps, n’a plus besoin de visa pour franchir les frontières.

Le Bon Marché ajoute même une exclusivité particulièrement régressive : une collection Hello Kitty & Friends x Les Bisounours, imaginée avec le grand magasin.

Chocolats, puzzles, chaussettes, casquettes, mugs et sacs composent une sélection qui s’adresse officiellement aux enfants. Officieusement, les adultes sont priés de ne pas trop s’éloigner.

Le vestiaire japonais, sans mode d’emploi

Côté mode, pas question de proposer une silhouette japonaise prête à porter comme un uniforme.

Le parcours fonctionne plutôt par touches. Tembea apporte ses sacs en toile, Edwin son denim, Taion ses doudounes ultralégères, Kamakura Shirts ses chemises et Blockhead Motors une autre dose de culture japonaise. Aux pieds, Tabi, Flower Mountain et Asics complètent le tableau.

Le résultat ressemble davantage à une garde-robe constituée au fil d’une promenade qu’à une démonstration de style savamment orchestrée.

Un tote bag par-ci. Une chemise par-là. Une casquette. Une paire de chaussettes.

Bref, exactement comme lorsqu’on était censé acheter uniquement du lait.

Mochi, matcha et melon pan : le Japon se déguste

Parce qu’un voyage au Japon sans manger quelque chose serait tout de même assez suspect, « Super Japon » fait aussi passer la gastronomie du côté de l’expérience.

Des ateliers autour du mochi et du matcha sont proposés, tandis que Bijo transpose les codes du drugstore japonais dans l’univers de la beauté avec soins, lotions, masques et autres essentiels de la J-Beauty.

Le week-end, l’expérience devient même franchement immersive : diagnostics de peau, massages du cuir chevelu, soins du visage et manucures sont proposés au comptoir.

Et pour celles et ceux qui préfèrent commencer par quelque chose de beaucoup plus gourmand, direction le rez-de-chaussée avec Aki Boulangerie. Melon pan, pâtisseries au matcha et douceurs aux haricots rouges assurent la rencontre entre savoir-faire français et envies japonaises.

Même la maison se met à parler japonais

Le Japon de « Super Japon » ne se limite toutefois pas aux marques venues de l’archipel.

Dans l’univers maison, Nordic Knots, Frama, Køge Design, Jars, Le Jacquard Français, Debeaulieu, Maison Pechavy, Caravane et Tréca prolongent cette inspiration à travers les matières, les lignes et les savoir-faire.

Le rapprochement n’est pas forcément littéral. Il tient davantage à une certaine conception de l’objet : une forme sobre, une matière agréable, un détail bien pensé, quelque chose qui accompagne le quotidien sans forcément chercher à lui voler la vedette.

Une philosophie finalement assez japonaise : faire beaucoup avec peu, et rendre le peu suffisamment séduisant pour qu’on ait envie de le regarder encore.

Le Japon passe aussi par les collaborations

« Super Japon » entend également jouer la carte de l’événement.

Du 13 au 18 octobre, Penelope’s Auction organisera une vente consacrée à la mode japonaise, avec des pièces rares et des créateurs recherchés. Une plongée dans la seconde main et la circularité, histoire de rappeler qu’une pièce qui a déjà vécu peut parfois raconter davantage d’histoires qu’une pièce sortie de boutique hier matin.

Sœur s’associe pour sa part à Shopu autour d’une sélection d’objets japonais mêlant artisanat, design et art de vivre. La Coque Française, elle, signe des modèles imaginés spécialement pour l’exposition.

Et puis il y a Sacai.

Sacai TO GO : quand la mode passe à table

Fondée à Tokyo en 1999 par Chitose Abe, la maison Sacai est devenue experte dans l’art de faire cohabiter ce qui, normalement, ne devrait pas l’être.

Tailoring et sportswear. Maille et vêtement technique. Références militaires et silhouettes plus classiques. Chez Sacai, les vêtements semblent avoir été démontés, mélangés puis remontés selon une logique que seule leur créatrice connaît parfaitement.

Autant dire que la maison était difficile à éviter dans une exposition consacrée au Japon de l’hybridation.

Pour « Sacai TO GO », imaginé par Sarah Andelman, cofondatrice et ancienne directrice artistique de Colette, Sacai délaisse provisoirement le vestiaire pour investir la table et tout ce qui gravite autour.

Toraya et Rocky’s Matcha seront présents pendant toute la durée de la manifestation. Les week-ends, plusieurs adresses parisiennes proches de l’écosystème de Sacai prendront à leur tour possession de l’espace : F.O.L.D.E.R.O.L, Iné, Benchy, NIWA et Dreamin’ Man.

La programmation évoluera au fil des semaines. De quoi transformer le lieu en rendez-vous vivant plutôt qu’en simple comptoir où l’on passe prendre quelque chose.

Des archives Sacai à emporter dans sa poche

La collaboration pousse même le principe du détournement jusque dans les objets.

Quelques pièces exclusives seront proposées : T-shirts, références Sacai x Carhartt WIP, tote bags Zantan fabriqués à partir de tissus d’archives réemployés et porte-clés en peluche réalisés avec Peloqoon.

Avec Ryvdoll, les archives de Sacai prennent même une forme miniature. Certaines silhouettes deviennent des poupées de papier magnétiques que l’on peut déplacer, mélanger et recomposer.

Une sorte de Sacai en kit.

Et finalement, l’objet résume assez bien l’esprit de l’exposition. Prendre des éléments existants, les sortir de leur contexte, les mélanger et voir ce qu’ils deviennent ensemble.

Un Japon à parcourir plutôt qu’à expliquer

Avec « Super Japon », Le Bon Marché ne cherche donc pas nécessairement à donner une leçon sur le Japon. Il préfère provoquer une forme de curiosité en cascade.

On passe de l’épicerie à la papeterie, du kawaii au denim, du matcha à la beauté, du design à la mode, de l’artisanat aux objets que l’on aurait pu trouver dans une supérette de Tokyo.

Le tout sans itinéraire obligatoire.

C’est peut-être ce qui rend l’expérience la plus fidèle à son inspiration : on ne sait jamais vraiment ce que l’on vient chercher, mais on trouve toujours quelque chose.

Et si, en sortant du Bon Marché, vous réalisez que vous avez acheté des chaussettes, du matcha, un carnet, un porte-clés et un objet dont vous ignoriez l’existence deux heures plus tôt, inutile de paniquer.

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Résultat : les centres commerciaux climatisés se transforment en oasis modernes tandis que certaines boutiques de centre-ville regardent passer les rares courageux comme des survivants du désert.

Faire les soldes oui, mais pas finir en merguez

résume Julie, éventail à la main et goutte de sueur au front.

Cette fidèle adepte du lèche-vitrine a revu sa stratégie estivale : cette année, direction les grands magasins climatisés.

Porter trois sacs sous 40 degrés ? Très peu pour moi.

Et elle est loin d’être la seule. Dans les allées fraîches des grands magasins parisiens, les consommateurs déambulent lentement entre les rayons, parfois sans réelle intention d’achat, mais avec une motivation claire : survivre à la canicule.

Les gens viennent prendre le frais… et repartent souvent avec une robe ou une paire de sandales

sourit Sophie, vendeuse dans un grand magasin des Grands Boulevards.

Entre deux bouffées d’air conditionné, la carte bancaire chauffe plus vite que prévu.

Le shopping comme activité climatique

Pour les grandes enseignes, cette vague de chaleur tombe presque à pic. Maillots de bain, ventilateurs portables, robes légères et lunettes de soleil s’écoulent à vitesse grand V.

Vendre des pulls-over sous 42 degrés serait compliqué

glisse avec un sens de l’évidence implacable Yohann Petiot, représentant du secteur du commerce. Cette année, au moins, la météo joue le rôle d’influenceuse géante pour les collections été.

Mais derrière les vitrines fraîches et les promotions XXL, le tableau est beaucoup moins drôle pour les petits commerçants. Dans certaines rues commerçantes parisiennes, l’ambiance rappelle davantage un dimanche d’août à 15 heures qu’un premier jour de soldes. Peu de passants, des terrasses désertées et des vendeurs qui surveillent leur chiffre d’affaires comme le thermomètre national.

C’est une catastrophe

souffle un commerçant indépendant du centre de Paris, entre deux remplissages de carafe d’eau glacée destinée aux clients téméraires.

Les gens préfèrent rester chez eux plutôt que cuire dans les transports.

Le grand gagnant ? Le clic, évidemment

Et quand les consommateurs restent chez eux, ils commandent. Beaucoup. Souvent allongés devant un ventilateur avec un téléphone à la main et une climatisation imaginaire dans la tête. Pour les spécialistes du secteur, la véritable star de cette canicule n’est ni une robe en lin ni un bermuda en promo : c’est l’e-commerce.

Les plateformes d’ultra fast-fashion, déjà omniprésentes, profitent pleinement du phénomène. En quelques clics, les consommateurs peuvent acheter un top à 4 euros sans quitter leur canapé ni risquer l’insolation devant une vitrine. Un scénario qui inquiète les enseignes traditionnelles, déjà fragilisées par un contexte économique compliqué et des soldes qui peinent, année après année, à retrouver leur magie d’antan.

Car aujourd’hui, les promotions sont permanentes : ventes privées, offres flash, codes promo, French Days, Black Friday, pré-soldes, post-soldes… Le consommateur moderne vit désormais dans un état de réduction quasi permanent.

Alors les soldes d’été 2026 ressemblent finalement à ce que devient doucement le commerce : une bataille entre climatisation et livraison express, entre balade en centre-ville et panier virtuel rempli à minuit. Et pendant que certains cherchent les meilleures affaires, d’autres cherchent surtout… un peu d’ombre.

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Oui, Molière y a vécu. Et non, il n’avait probablement pas de boîte de rangement translucide ni de pyjama en lin lavé.

Pendant une quinzaine de jours, Muji transformera ce décor historique en véritable manifeste du quotidien optimisé. Au programme : mobilier discret, papeterie ultra calibrée, vêtements minimalistes, cosmétiques, bagages et alimentation japonaise – le tout soigneusement emballé dans cette esthétique beige clair devenue une religion pour certains urbains fatigués du superflu.

Le rez-de-chaussée prendra des airs de konbini nippon revisité à la sauce rive droite. Produits alimentaires, objets essentiels et accessoires de tous les jours y seront présentés comme dans un commerce de proximité tokyoïte où chaque chose semble mystérieusement plus apaisante qu’ailleurs.

À l’étage, changement de décor. Muji reconstitue un appartement complet. Salon, cuisine, salle de bain, chambre… chaque pièce servira de vitrine grandeur nature à l’univers de la marque. Une immersion totale dans ce fantasme contemporain du logement parfaitement organisé, où même la poubelle paraît méditer.

Mais derrière cette parenthèse estivale se cache surtout une opération beaucoup plus stratégique. Ce pop-up sonne comme une répétition générale avant l’ouverture du futur flagship parisien de Muji, rue de Rivoli. Avec ses 2.700 mètres carrés, le magasin ambitionne de devenir la nouvelle locomotive française de l’enseigne, dépassant largement l’actuelle boutique du Forum des Halles.

L’ouverture viendra couronner près de trente ans de présence de Muji en France, alors que la marque accélère parallèlement son expansion internationale. Dernier exemple en date, l’inauguration récente d’un vaste point de vente de 3.650 mètres carrés dans le Queens, à New York, au sein du Tangram Mall.

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Avec 2.700 mètres carrés en ligne de mire, l’enseigne japonaise prouve que le minimalisme peut aussi voir grand. Et surtout qu’Uniqlo n’a pas le monopole de l’ambition nippone en Europe. Muji, chantre du “no brand” (Mujirushi Ryohin pour les puristes), a jeté son dévolu sur l’un des axes les plus fréquentés de la capitale. Résultat : un futur magasin parmi les plus vastes du continent, reléguant au rang de petit frère son déjà généreux format du Forum des Halles.

Un virage symbolique pour Muji, dont l’histoire parisienne a commencé en 1998 tout en discrétion, rue Saint-Sulpice, auprès d’une clientèle d’initiés rive gauche. En près de trente ans, la marque a essaimé dans le Marais, à Saint-Lazare, à Bastille… six adresses au total. Mais Rivoli change d’échelle : trois niveaux, un format XXL et une artère qui voit défiler près de 15 millions de visiteurs par an. Le “sans logo” sort de sa zone de confort.

Un Muji plus grand, plus riche, plus européen

La future boutique s’étendra sur 2.500 m² de surface de vente, répartis sur trois niveaux (-1, rez-de-chaussée et +1). Pour nous, c’est une véritable relance à Paris, puis à Londres, avant un déploiement plus large en Europe

explique à FashionNetwork.com Uriel Karsenti, directeur Europe de l’enseigne. Objectif affiché : aligner l’image de Muji en Europe avec son standard mondial.

Car aujourd’hui, les magasins européens n’exposent qu’environ la moitié de l’offre japonaise. À Rivoli, Muji pourra enfin lâcher les chevaux – ou plutôt les étagères : 85 % de l’offre nippone, incluant vêtements enfants, soins pour la peau, accessoires, maison, électronique… bref, tout l’art de vivre Muji sous un même toit.

Ce sera notre plus grand magasin en Europe, hors Finlande où nous avons un restaurant. Nous cherchons également un emplacement à Londres, idéalement autour d’Oxford Street, pour une ouverture majeure en 2027

précise le dirigeant.

Le flagship parisien fait donc figure de laboratoire stratégique, chargé de tester le potentiel d’expansion internationale du concept.

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Un bâtiment qui bat à nouveau la mesure

Le décor n’est pas anodin. Avant Muji, C&A y a habillé des générations entières jusqu’à sa fermeture en 2023. Depuis, le propriétaire Redevco a engagé une refonte complète de cet ensemble de 13.000 m², dans un projet bien plus ambitieux qu’un simple lifting de façade.

Baptisé BPM (Beats Per Minute), le chantier piloté par l’architecte Franklin Azzi mêle retail, hôtellerie et usages hybrides. Outre le flagship Muji, le bâtiment accueillera un hôtel Radisson Collection de 57 chambres, des bureaux premium (LVMH serait intéressé par une partie des surfaces) et même un pôle de logistique urbaine en sous-sol. Le tout sans oublier l’histoire : une crypte classée du XIIIe siècle sera conservée, tandis qu’un rooftop végétalisé, accessible au public, offrira une nouvelle vue sur les toits de Paris.

Un signal fort pour Muji… et pour Rivoli

Alors qu’une autre enseigne de mode doit encore être dévoilée, Muji arrive avec tout son concept hybride mode-maison sur un axe parisien en pleine mue. Sa maison-mère, Ryohin Keikaku, a clôturé l’exercice 2024-25 avec un chiffre d’affaires de 785 milliards de yens (environ 4,3 milliards d’euros) et 1.450 magasins dans le monde. Si l’Europe et l’Amérique du Nord ne représentent encore que 5 % de l’activité, la dynamique est bien là, avec des croissances à deux chiffres en Europe début 2025-26 et une présence dans neuf marchés.

L’offre sera d’ailleurs progressivement enrichie en ligne dès la saison prochaine. De quoi rebattre les cartes du parc français actuel – cinq magasins à Paris, un à Lyon – et ouvrir la voie à de nouveaux formats plus ambitieux.

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Ce week-end, un pop-up store éphémère a rouvert les portes de Topshop au public londonien, marquant officiellement le retour de l’enseigne de prêt-à-porter disparue en 2021 à la suite de la faillite du groupe Arcadia. L’événement, très attendu, a attiré des centaines de clients nostalgiques, mais aussi de jeunes curieux venus redécouvrir une marque qui fut, pendant deux décennies, l’un des symboles de la mode britannique.

Créée dans les années 1960, Topshop a connu son âge d’or dans les années 2000, avec une offre mode accessible, tendance, et une forte présence en centre-ville, notamment sur Oxford Street à Londres. La marque s’est notamment fait remarquer par ses collaborations avec des célébrités telles que Kate Moss ou Beyoncé, devenant une référence pour toute une génération.

En 2021, frappée de plein fouet par la pandémie et la montée en puissance de la concurrence en ligne, la maison-mère Arcadia s’était effondrée, entraînant la fermeture de tous les magasins physiques. Le géant de la mode en ligne ASOS avait alors racheté la marque, avec l’objectif de la relancer uniquement via le e-commerce.

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Un retour physique sous forme de test

Le pop-up store de ce week-end a permis à ASOS de tester l’intérêt du public pour un éventuel retour physique de la marque. « Topshop reste une marque iconique au Royaume-Uni. Nous voulons comprendre comment elle peut s’inscrire dans le paysage actuel, très différent de celui d’il y a dix ans », explique une porte-parole du groupe.

Sur place, les clients ont pu découvrir une collection capsule mêlant pièces emblématiques revisitées et nouvelles créations plus responsables. Une stratégie de repositionnement est en cours : matériaux durables, transparence sur les conditions de production et choix plus sobres dans les coupes et les coloris, dans l’esprit du « quiet luxury » aujourd’hui très en vogue.

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Un défi de taille dans une industrie en mutation

Le retour de Topshop intervient dans un contexte complexe pour la mode grand public. La montée en puissance de marques ultra-compétitives comme Zara, H&M ou Shein, combinée à une exigence croissante des consommateurs en matière d’éthique et de durabilité, impose de nouveaux standards.

Selon les analystes, le succès du retour de Topshop dépendra de sa capacité à incarner une nouvelle vision de la mode : plus consciente, mais sans renier l’ADN pop et accessible qui a fait son succès.

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En ligne de mire : une relance globale

ASOS n’exclut pas de relancer Topshop dans d’autres pays si le test londonien est concluant. Un nouveau site internet dédié à la marque est annoncé pour l’été 2025, avec des livraisons dans plusieurs pays européens.

Ce n’est pas simplement une réédition. C’est une tentative de redonner un souffle nouveau à une marque culte, en phase avec son temps

conclut un expert du secteur. Le verdict, lui, dépendra de la fidélité des anciennes clientes… et de l’adhésion des nouvelles générations.

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Après l’expérience immersive de sa boutique éphémère à Saint-Tropez, la Maison réaffirme son attachement à l’art de vivre à l’italienne à travers un espace pensé comme une véritable déclaration d’intention esthétique. Casa Acqua di Parma réunit l’élégance intemporelle de ses créations, l’héritage artisanal de la marque, et l’univers créatif de Dorothée Meilichzon.

Acqua di Parma : Une architecture qui célèbre l’identité de la Maison

Dès l’entrée, les visiteurs sont enveloppés par les codes visuels distinctifs d’Acqua di Parma. Le jaune solaire, couleur signature, se décline ici dans une version laquée ultra-brillante, mise en valeur par des tonalités crème et beige rappelant les paysages lumineux de l’Italie. Arches emblématiques, bois traditionnels parisiens, carreaux en terre cuite rose et saumon, et touches d’acier inoxydable se marient dans une harmonie audacieuse.

Des colonnes en bois sculptées, inspirées du flacon iconique Colonia, délimitent l’espace tout en rendant hommage à l’histoire de la marque. Chaque élément de design évoque subtilement l’artisanat italien : du bar à parfums aux finitions boisées, jusqu’au bar à bougies crème rehaussé de citrons stylisés, symbole olfactif central de la Maison.

Une expérience immersive et sensorielle

La boutique se divise en deux zones complémentaires. À l’avant, un espace de découverte présente les collections et nouveautés à travers un mobilier sur-mesure, véritable vitrine du savoir-faire d’Acqua di Parma. Les visiteurs peuvent y explorer librement parfums, bougies, et soins pour le corps.

Plus intimiste, l’arrière-boutique est dédié aux consultations personnalisées. Ici, tout invite à la détente et à la connexion profonde avec l’univers de la Maison. Une table centrale laquée, ornée de demi-citrons sculptés à la main, accueille un lavabo intégré pour tester les produits en toute sérénité. Un espace d’attente élégant permet également aux clients de profiter de services de personnalisation exclusifs.

Parlapiano : une ode au calme et à la création

Au sein de la boutique, l’espace Parlapiano incarne une vision nouvelle du luxe : un lieu de calme, de contemplation et de découverte artistique. Véritable plateforme dédiée aux talents émergents du design et de l’artisanat, cette zone met en lumière l’Artigianato Artistico cher à Acqua di Parma. Un hommage vibrant aux racines culturelles de la Maison et à son engagement envers la création contemporaine.

Acqua di Parma, 205 rue Saint Honoré Paris (Ier). t/ +33 01 70 70 31 60. Ouvert du lundi au dimanche de 10.30 à 19.30. Plus de renseignements ici

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