Tout y est. Des silhouettes masquées comme dans un rêve flou, des tissus nobles martyrisés façon bac à recyclage, et des mannequins qui semblent glisser sur le podium comme des âmes en peine à la recherche de John Galliano. À vrai dire, elles auraient pu défiler en lévitation que personne n’aurait été surpris. Glenn Martens, lui, récite sa messe noire en collages et en voiles.

Mais on ne ressuscite pas la magie de John Galliano avec du papier froissé et trois patchworks de motard. La couture n’est pas morte, elle fait juste une sieste dépressive.

Ce n’est pas laid, non. Mais c’est une forme de tristesse visuelle qui ne bouleverse même plus. On frôle l’exercice de style appliqué, le portfolio étudiant bien fini… avec une BO de fin du monde. Les bijoux recyclés, les ceintures-fils, les fleurs 3D en deuil : tout semble vouloir dire quelque chose, mais personne ne sait vraiment quoi. Même les mannequins ont l’air paumés (rires). On imagine les instructions backstage : « Tu regardes droit devant. Tu n’as pas de visage. Tu es le silence. Tu es la solitude. »

Et dans les salles, les journalistes, assis, enveloppés dans un épais brouillard de spleen textile, se demandant comment John Galliano aurait retourné le Centquatre en cabaret baroque hanté par des divas du passé.

Final : des ballons multicolores pour oublier

Il faut le voir pour le croire. Après 50 silhouettes plus grises que gothiques, l’équipe de Glenn Martens forme une haie d’honneur, des blouses blanches plein le dos, et plouf, une pluie de ballons multicolores tombe sur les invités. La mort continue de gémir dans les enceintes. Une dissonance étrange. Applaudissements ou exorcisme ?

Glenn Martens a sans doute voulu rendre hommage. Mais à qui ? À quoi ? À la mélancolie ? À l’art du recyclage ? À Margiela version musée d’histoire textile ? Mystère. On termine un peu groggy, vaguement triste, avec l’impression d’avoir assisté à une reconstitution historique… en slow motion.

Envie de crier ? Nenni. Envie de s’allonger sur un canapé noir, de fixer le plafond et de murmurer : « mais qu’est-ce qu’on a fait à la couture pour mériter ça ? » Peut-être.

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Silence, beige et chevrons. Ce mardi 8 juillet, Chanel avait convoqué la crème des invités triés sur le volet pour un défilé dans le Salon d’Honneur du Grand Palais. Pas la nef habituelle, non — trop grand, trop spectaculaire, trop « avant ». Ici, tout est feutré, presque chuchoté. Comme un retour aux racines, mais version silencieuse. Ou comment réaffirmer ses fondamentaux sans réveiller personne.

La scénographie ? Du beige. Les vêtements ? Du tweed assoupli, du tricot bien élevé, des couleurs inspirées de forêt automnale : écru ou chocolat. Le tout taillé dans l’excellence artisanale, mais sans éclat de génie. C’est propre, c’est luxueux, c’est Chanel. Mais c’est un peu long.

Une élégance qui fleure bon la lande écossaise

Inspirée par les paysages anglais et autres références bucoliques déjà bien balisées, la collection fait le choix du confort. Ce n’est pas une critique : après tout, qui ne rêve pas d’une cape de tweed tricoté pour aller cueillir des champignons avec style ? Mais si cette collection évoque une balade romantique à la campagne, elle ne prend pas vraiment le risque de se perdre.

Tout est pensé, léché, maîtrisé. Trop peut-être. On sent la maison qui retient son souffle, qui se serre un peu la ceinture créative, qui attend. Attendre qui ? Matthieu Blazy, bien sûr.

Blé d’or et silence doré

Sur chaque siège, un épi de blé, symbole porte-bonheur fétiche de Gabrielle Chanel. Dans les robes, on le retrouve brodé, découpé en chevrons, glissé en détail. Jolie idée, mais rien de neuf sous le soleil de la moisson couture. La mariée ferme le bal, drapée dans une robe fluide et sage, bandeau sur la tête et bouquet de blé en main. On est loin des folies nuptiales de certaines saisons. Et très, très loin d’un frisson mode.

Vivement septembre…

Ce défilé, c’est un peu le dernier chapitre d’un livre qui s’essouffle. La maison Chanel, monument immuable, tourne doucement une page en attendant son nouveau narrateur. Matthieu Blazy, ex-Bottega, futur prophète du double C, entre en scène en septembre 2025. Et si ce défilé était un dernier soupir avant le renouveau ? Un calme plat avant une tempête stylistique ? On croise les doigts.

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Une à une, les silhouettes glissent comme sorties d’un rêve d’avant l’Histoire. Corset écarté. Ornements superflus balayés. Place au tailoring chirurgical, aux robes biaisées, aux textures à peine audibles. Rien ne crie. Tout insiste.

Le point de départ s’ancre en 1940, à l’instant précis où Elsa Schiaparelli quitte Paris, valise fermée sur un monde en bascule. Daniel Roseberry capte l’énergie de cet entre-deux : l’élégance désespérée d’une femme au seuil de la guerre, la noblesse d’une mode qui persiste sous menace.

Dans ce vestiaire hanté, les tailles s’affinent, les jupes raccourcissent, les coupes s’émancipent. Une esthétique post art-deco, revue sans nostalgie. Le vêtement devient tension : entre classicisme et étrangeté, entre structure militaire et fluidité quasi spectrale.

Des vestes graphiques, une robe comme un mirage

Les vestes aux épaules architecturales suggèrent l’armure sans brutalité. Broderies argentées, lignes droites, matière domptée. Dans un tailleur, un trou de serrure : petite provocation discrète, sculptée en céramique, vestige surréaliste niché dans le présent.

Sur le final, Maggie Maurer irradie dans une robe irisée, reflet liquide d’un futur incertain. Plus loin, Mona Tougaard hypnotise : dos nu, rouge incandescent, silhouette tranchante comme une prédiction.

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Ni vintage, ni prospectif

Aucune époque ne s’impose. Les repères tombent. La collection flotte entre souvenirs et visions, entre Man Ray et intelligence artificielle. Ni passé recomposé, ni futur fantasmé : juste une couture en état de veille, chargée d’électricité muette.

Ici pas de message. Pas de manifeste. Un regard. Une ligne. Une époque fondue dans une autre, sans volonté d’explication. Une mode débarrassée d’ego, concentrée sur l’allure pure.

Oui, chez Schiaparelli, la couture entre en lévitation.

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C’est Schiaparelli qui ouvre le bal, avec une collection attendue comme un manifeste de surréalisme flamboyant. Iris Van Herpen prendra le relais, fidèle à son esthétique organique et futuriste, explorant les frontières entre technologie, mouvement et haute technicité artisanale. La journée inaugurale poursuivra son crescendo avec les envolées lyriques de Georges Hobeika, la noblesse africaine d’Imane Ayissi, la féminité simple de Julie de Libran, jusqu’à l’extravagance romanesque de Giambattista Valli, qui conclura la journée sur une note baroque assumée.

Le lendemain, Chanel occupera la scène dès le matin avec deux présentations où le classicisme de la maison dialoguera avec une certaine idée de l’avant-garde. Plus tard dans la journée, Stéphane Rolland et RVDK Ronald Van Der Kemp proposeront chacun une interprétation sculpturale et subversive de la couture, avant que Juana Martin ne vienne injecter une intensité andalouse dans le calendrier. Entre les architectures textiles d’Ashi Studio et la sobriété lumineuse d’Armani Privé, la mode retrouvera ici toute sa dimension cérémonielle.

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Le troisième jour s’annonce plus contrasté, à commencer par les univers énigmatiques de Robert Wun et Franck Sorbier. Balenciaga, très attendu, devrait frapper par son minimalisme radical, souvent à rebours de la tradition couture. Yuima Nakazato, Elie Saab, Viktor&Rolf ou encore Zuhair Murad viendront ensuite inscrire la journée dans une tension féconde entre fantaisie théâtrale, faste oriental et ironie conceptuelle. La soirée se clôturera par un des moments les plus scrutés de la saison : le retour de Maison Margiela, où l’imaginaire sans filtre de John Galliano promet une fois de plus de marquer les esprits.

Enfin, la dernière journée se déroulera dans un climat plus feutré, presque introspectif. Moins spectaculaires mais tout aussi essentiels, les défilés d’Aelis, Ardazaei, Peet Dullaert ou encore Rami Al Ali inviteront à une couture sensible, responsable, presque méditative. Germanier, quant à lui, viendra apporter une dernière touche d’éclat éthique à cette édition, entre recyclage audacieux et glamour décalé.

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