Né en 1860, Walter Sickert bouscule la peinture anglaise avec ses scènes de music-hall, ses nus dérangeants et ses atmosphères morbides. Là où ses contemporains cherchent la beauté, lui préfère les chambres glauques et les corps désérotisés. Bref, le genre d’artiste qui ne donne pas franchement envie de visiter son atelier seul, à la tombée de la nuit.

En 1907, il peint La Chambre de Jack l’Éventreur, une toile sombre qui relance les spéculations. Selon une rumeur, son logement londonien aurait autrefois appartenu au tueur qui terrorisa Whitechapel en 1888. Ajoutez à cela son intérêt pour les crimes ignobles et sa déclaration selon laquelle « un meurtre est un aussi bon sujet que n’importe quel autre » : les détectives amateurs ont déjà sorti les menottes.

L’ADN du soupçon

En 2002, la romancière Patricia Cornwell ravive la théorie dans une enquête coûteuse, affirmant avoir découvert des indices génétiques et des similitudes entre les écrits de Sickert et ceux attribués à Jack l’Éventreur. Mais l’authenticité de nombreuses lettres du tueur est contestée et les analyses avancées ne permettent pas d’établir sa culpabilité. La science, contrairement aux thrillers, ne fournit pas toujours un coupable à la dernière page.

D’autres éléments fragilisent encore l’accusation, notamment la possibilité que Walter Sickert se soit trouvé en France pendant une partie des meurtres. Jamais interrogé par Scotland Yard dans cette affaire, le peintre meurt en 1942 sans avoir été formellement mis en cause par la justice.

Le coupable idéal ?

Depuis des décennies, livres et enquêtes se succèdent pour faire de Sickert un complice ou le meurtrier lui-même. Pourtant, aucune preuve concluante ne permet de confirmer cette hypothèse. Ses tableaux macabres témoignent d’une fascination pour la violence, pas d’une participation aux crimes.

Alors, génie sulfureux ou assassin insoupçonné ? À défaut de réponse, Walter Sickert reste le suspect parfait : suffisamment inquiétant pour nourrir les fantasmes, suffisamment mystérieux pour faire vendre des livres. Quant à Jack l’Éventreur, près de 140 ans après les faits, il conserve son chef-d’œuvre : un crime jamais élucidé et une légende qui refuse de mourir.

Pour prolonger l’enquête, il est possible de se plonger dans L’unique portrait de Jack l’Éventreur (2024), de Johann Naldi, aux éditions de l’Observatoire, ainsi que dans Jack l’Éventreur, affaire classée. Portrait d’un tueur (2002), de Patricia Cornwell, aux éditions des Deux Terres.

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Il serait temps de regarder les blancs des Côtes de Bourg autrement qu’avec la curiosité polie que l’on réserve aux outsiders. Le millésime 2023 aligne ici quatre expressions du vignoble bordelais, du Sauvignon vif et désaltérant aux assemblages plus enveloppants, jusqu’au Sauvignon Gris élevé en barrique. Les promesses sont séduisantes, les profils suffisamment contrastés pour éviter l’ennui et les prix restent dans une zone où la découverte ne relève pas du placement financier.

Au programme, des sols argilo-calcaires, des graves, des lies fines et du bois savamment dosé. Mais aussi une question qui mérite mieux qu’un haussement d’épaules. Un blanc bordelais peut-il conjuguer caractère et fraîcheur s6ans se réfugier derrière le prestige d6e son étiquette ? Ces quatre cuvées apportent des éléments de réponse :

Château Roc de Thau Blanc 2023

Appellation Côtes de Bourg, Gironde, Bordeaux – Prix : 9,15 € au domaine

À moins de dix euros, le Château Roc de Thau Blanc 2023 n’a pas besoin de se donner des airs de grand seigneur. Son ambition est plus directe, et c’est tant mieux. Sur un terroir argilo-calcaire, cette cuvée assemble à parts presque égales Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris et Sémillon. Un trio qui mise sur l’équilibre entre expression aromatique, fraîcheur et matière.

Dans le verre, la robe dorée aux reflets verts annonce un profil lumineux. Le nez joue la carte florale et agrumée, tandis que la bouche déroule des notes de pamplemousse et de pêche. Une légère sucrosité vient arrondir l’ensemble, sans effacer la fraîcheur qui constitue le principal intérêt de la cuvée.

À 13,5 % d’alcool, ce blanc ne joue pas exactement les poids plumes. Il compense par une expression fruitée accessible et une orientation gastronomique limpide. Fruits de mer et poissons en sauce devraient lui offrir un terrain de jeu favorable. Servi autour de 11 °C, il pourra aussi tenir sa place à table sans exiger une cérémonie digne d’un grand cru.

Château Mercier « Graines Blanches » 2023

Appellation Côtes de Bourg, Gironde, Bordeaux – Prix : 10,60 € au domaine

Le Château Mercier Graines Blanches 2023 monte légèrement en gamme, mais sans basculer dans les tarifs qui transforment une bouteille de vin en sujet de discussion budgétaire. Sa personnalité repose sur un assemblage de Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris, Sémillon et Muscadelle. Les proportions communiquées dans la fiche technique – 35 %, 25 %, 20 % et 20 % respectivement – dessinent une construction plus complexe que celle d’un blanc dominé par un seul cépage.

La cuvée revendique également une démarche en agriculture biologique. En cave, le choix est partagé entre 20 % de bois et 80 % de cuve, avec un travail sur lies fines et bâtonnage. L’objectif est clair. Apporter du relief et de la texture sans laisser l’élevage prendre toute la place.

Le résultat annoncé évoque les fruits blancs et les fleurs, avec une dimension minérale. En bouche, le vin se veut croquant et juteux, mais aussi rond, avec des notes miellées qui viennent compléter le tableau. Cette alliance entre fraîcheur et volume lui permet d’envisager aussi bien les fruits de mer que les poissons grillés ou cuisinés. Une médaille d’argent obtenue au Concours International de Lyon 2024 vient compléter son dossier. Une distinction appréciable, mais qui ne dispense évidemment pas de juger la bouteille pour ce qu’elle offre dans le verre.

Château Brûlesécaille Blanc 2023

Appellation Côtes de Bourg, Gironde, Bordeaux – Prix : 13,15 € au domaine

Avec le Château Brûlesécaille Blanc 2023, le registre change. Ici, le Sauvignon Blanc représente 75 % de l’assemblage, complété par 25 % de Sauvignon Gris. Le domaine mise sur un vignoble de 2,3 hectares installé sur des graves mêlées d’argile rouge, avec un sous-sol calcaire. Les vignes ont en moyenne 17 ans et les vendanges sont exclusivement manuelles.

Le raisin est pressé directement en grappes entières, puis le moût est débourbé à froid en cuve inox. La fermentation se déroule entre 16 et 18 °C dans des fûts de chêne de 400 litres. L’élevage sur lies dure six mois, avec bâtonnage, tandis que les fûts neufs ne représentent que 10 % du parc. Autre choix notable, aucune fermentation malolactique n’est réalisée.

Derrière ce vocabulaire de cave se dessine une ambition précise. Donner de la texture au vin, sans sacrifier la tension que l’on attend de ses cépages. Le nez s’ouvre sur les fleurs, notamment l’acacia et l’aubépine. La bouche est annoncée comme tendre et charnue, avec une vivacité qui doit empêcher le bois de transformer l’ensemble en exercice de style.

C’est sans doute la bouteille la plus naturellement tournée vers la table. Poissons, viandes blanches et fromages de chèvre constituent des accords cohérents avec son profil. Son potentiel de garde annoncé, de trois à cinq ans, lui donne également un horizon plus large qu’une consommation immédiate.

Château Moulin des Blais Zéphyr 2023

Appellation Côtes de Bourg Blanc, Gironde, Bordeaux – Prix : 17,50 € au domaine

Cette cuvée est la plus chère de cette sélection. Elle est aussi celle qui prend le parti le plus affirmé. Pas d’assemblage pour diluer le propos, pas de compromis entre plusieurs cépages. La cuvée est élaborée à 100 % à partir de Sauvignon Gris, sur une parcelle aux sols argileux, et s’inscrit dans une démarche biologique.

Le profil annoncé met en avant les agrumes et une structure onctueuse. Une association qui distingue Zéphyr des blancs plus tendus ou plus immédiatement accessibles de la sélection. Le Sauvignon Gris, moins attendu que son cousin blanc dans les conversations sur les vins bordelais, devient ici le cœur du projet.

Cette réserve n’enlève rien à son intérêt. Zéphyr s’adresse à ceux qui veulent explorer une expression plus singulière des blancs des Côtes de Bourg, avec un élevage ambitieux et un cépage en vedette. C’est la bouteille de la sélection qui réclame le plus de curiosité, et aussi celle dont le prix invite à se montrer le plus exigeant.

Nota bene : Les blancs des Côtes de Bourg ont de quoi dépasser le rôle de curiosité régionale. Ils offrent des styles variés, des choix de vinification lisibles et des prix qui, pour trois des quatre bouteilles, demeurent accessibles. Le plus intéressant n’est peut-être pas de savoir lequel gagne la bataille, mais de constater que ces vins ont chacun une raison d’être sur la table. Dans un marché où les étiquettes parlent parfois plus fort que le contenu, c’est déjà une excellente nouvelle.

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Le retail ne se contente plus de vendre des vêtements. Il lui faut désormais raconter une histoire, fabriquer un événement et, si possible, générer quelques contenus partageables. Citadium l’a bien compris. L’enseigne street culture du groupe Printemps poursuit sa stratégie d’animation commerciale en accueillant K-Way dans un pop-up exclusif, rue de Caumartin, jusqu’au 22 novembre. Une opération qui entend faire bien davantage que déplacer quelques portants : capter l’attention d’une génération sollicitée de toutes parts, à coups de collaborations, d’éditions limitées et d’expériences estampillées communautaires.

Au programme, une capsule inédite autour du camouflage, motif militaire devenu depuis longtemps un classique des vestiaires urbains. K-Way décline son imprimé dans une collection mixte composée de quatre pièces : un gilet sans manches multipoches, son iconique coupe-vent revisité, une doudoune oversize « puffy » et un t-shirt à manches longues. De quoi composer une silhouette streetwear sans trop s’éloigner des fondamentaux de la marque. Le tout en édition limitée, argument désormais incontournable pour donner aux collections un parfum d’urgence et aux consommateurs une bonne raison de ne pas remettre leur achat à plus tard.

Le magasin, nouveau terrain de jeu des marques

Pour Citadium, l’enjeu dépasse donc la simple mise en rayon d’une capsule exclusive. L’enseigne entend faire du point de vente un lieu de rencontre, d’expérimentation et de prescription culturelle. En clair, il ne suffit plus d’avoir le bon produit : encore faut-il lui construire un décor, une histoire et une programmation capables de faire venir les clients autrement que pour renouveler leur garde-robe.

Cette logique de retailtainment – contraction du commerce et du divertissement – s’est progressivement imposée dans les stratégies des distributeurs qui cherchent à se distinguer dans un paysage où l’offre est accessible en quelques clics. Le pop-up K-Way s’inscrit pleinement dans cette course à l’expérience. Avec, en ligne de mire, la communauté de la marque, mais aussi une clientèle jeune pour laquelle la culture, les collaborations et les prises de parole comptent autant que le produit lui-même.

Des ateliers créatifs au débat sur le camouflage

Pour éviter que l’opération ne se résume à un décor photogénique et à une collection bien exposée, Citadium a prévu plusieurs rendez-vous destinés à faire vivre l’espace pendant près d’un mois.

Le samedi 7 novembre, la structure Horah investira le pop-up pour trois ateliers créatifs baptisés « Youth Club ». Au menu : la personnalisation de petite maroquinerie, avec l’ambition de faire participer directement les visiteurs plutôt que de les cantonner au rôle de consommateurs contemplatifs.

Le samedi 14 novembre : un live talk réunissant les journalistes Jessy Nganga et Abou Sega ainsi que le créateur de contenu Jean N’djoli. Les échanges porteront sur la réappropriation du camouflage par la mode et le streetwear. Un sujet qui dépasse le simple choix d’un imprimé : d’abord associé à l’univers militaire, le motif a progressivement été intégré à différentes cultures vestimentaires, jusqu’à devenir un marqueur esthétique à part entière.

L’événement sera accessible au grand public sur inscription. Une manière pour Citadium de prolonger la logique commerciale par une dimension éditoriale, en misant sur des intervenants, des échanges et des formats susceptibles de mobiliser une communauté au-delà de l’acte d’achat.

Citadium poursuit sa stratégie du pop-up

Cette collaboration ne sort pas de nulle part. Citadium multiplie les dispositifs temporaires pour renouveler son offre et entretenir son image de destination dédiée aux cultures urbaines. En avril dernier, l’enseigne accueillait déjà le concept multimarques de Boardriders. En 2024, elle avait également hébergé un important pop-up outdoor consacré à Columbia.

La recette est désormais familière : une marque identifiée, une sélection de produits spécifiques, un espace scénographié et une programmation conçue pour susciter l’engagement. Le commerce physique cherche ainsi à reprendre la main sur ce que le commerce en ligne peine à reproduire totalement : la rencontre, la manipulation des produits, l’échange et l’expérience collective.

Reste une question, à peine dissimulée derrière les installations éphémères et les ateliers participatifs : jusqu’où peut-on transformer un magasin en lieu culturel sans perdre de vue sa vocation commerciale ? Pour Citadium, la réponse tient dans l’équilibre entre exclusivité produit, animation et communauté. Le pop-up K-Way en sera une nouvelle illustration.

Dans un secteur où chaque marque veut son événement et chaque lancement sa capsule limitée, l’originalité ne se décrète pas à coups de mobilier temporaire. Elle se mesure à la capacité de faire venir le public, de lui donner une raison de rester et, idéalement, de lui laisser autre chose qu’un sac de shopping.

Plus de renseignements sur citadium.com

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Chez Basquiat, les couronnes étaient partout. Au cinéma, elles risquent désormais de se disputer. Le 21 octobre, Kid Cudi a annoncé qu’il incarnerait le peintre dans Jean, un biopic qu’il réalisera lui-même, avec un tournage prévu en 2027. Le rappeur, qui revendique l’influence de l’artiste sur sa carrière, a déjà dévoilé quelques premières images du projet.

Mais il n’est pas seul sur la ligne de départ. Avec Samo Lives, le réalisateur Julius Onah prépare lui aussi un film consacré au prodige du street art. Kelvin Harrison Jr. incarnera Basquiat, tandis qu’Antony Starr prêtera ses traits à Andy Warhol. Danny Ramirez, Dane DeHaan, Kathryn Newton et Jeffrey Wright complètent le casting. Ce dernier avait déjà joué le peintre dans Basquiat, le film de Julian Schnabel sorti en 1996.

Basquiat, toujours aussi bankable

Graffeur devenu star des galeries, Jean-Michel Basquiat a bouleversé les codes de l’art contemporain avec ses couleurs explosives, ses couronnes et ses figures tourmentées. Mais derrière l’icône se cache une histoire bien plus complexe, traversée par les questions de racisme, de reconnaissance et de pouvoir.

C’est précisément là que ces deux biopics seront attendus au tournant. Au-delà des tableaux célèbres et du New York underground des années 1980, sauront-ils raconter l’homme derrière la légende ?

Pour l’instant, Samo Lives et Jean n’ont pas de date de sortie annoncée. En tout cas, Basquiat continue de régner sur la pop culture. Même disparu à 27 ans, il trouve encore le moyen de faire courir Hollywood après sa couronne.

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Il y a les vins que l’on ouvre machinalement à l’apéritif. Soit. Et il y a ces liquoreux du Bergeracois qui débarquent à table avec des airs de vedettes. Dorés, concentrés, délicieusement extravagants, les Monbazillac et Saussignac n’ont pas l’intention de se laisser enfermer dans le cliché du vin sucré que l’on sert à tort avec un foie gras. Voici quatre cuvées, quatre personnalités et une même ambition, réconcilier gourmandise et caractère :

Château Marie-Plaisance – « Château Marie-Plaisance Prestige » – AOP Saussignac BIO (2021)

Bergeracois, Dordogne – 15,50 € au domaine

La cuvée Prestige 2021 du Château Marie-Plaisance rappelle qu’un vin de caractère n’a pas forcément besoin d’un prix spectaculaire pour se faire remarquer. Derrière cette bouteille se trouve une histoire familiale bien ancrée dans le paysage bergeracois.

Le domaine, qui s’étend sur 55 hectares, appartient à la même famille depuis cinq générations. Depuis 2007, Thomas, François et Anne ont repris les rênes de l’exploitation familiale. Béryl, l’épouse de François, a rejoint l’aventure en 2017. Le nom du château associe celui de leur mère, Marie, aux coteaux de Plaisance où poussent les vignes. Une histoire de famille, donc, mais pas une histoire figée dans le passé.

La nouvelle génération a modernisé les installations et fait évoluer les pratiques culturales. Le domaine s’est engagé dans l’agriculture biologique dès 2010 et revendique le label AB. Une orientation qui accompagne une volonté de produire des vins de terroir tout en accordant davantage de place au respect des sols et du vivant.

La cuvée Prestige est élaborée à partir de 90 % de Sauvignon blanc et de 10 % de Sémillon, sur un terroir argilo-calcaire. Les raisins touchés par la pourriture noble sont sélectionnés manuellement, puis triés avec soin lorsque leur concentration est jugée optimale. Après pressurage pneumatique, le moût fermente en fûts de chêne. Le vin est ensuite élevé pendant 12 mois sur lies fines.

Le résultat promet un liquoreux où la richesse naturelle des raisins rencontre la fraîcheur aromatique du Sauvignon. Le Sémillon apporte de son côté la matière nécessaire pour donner du relief à l’ensemble. Sans chercher à rivaliser avec les cuvées les plus démonstratives, cette bouteille mise sur l’équilibre et l’expression du terroir. À table, elle trouve sa place auprès d’une volaille rôtie ou d’un fromage persillé. Elle pourra également accompagner un dessert aux fruits, à condition de ne pas choisir une préparation trop sucrée, qui risquerait de faire perdre au vin une partie de sa finesse.

Château Poulvère – « Cuvée Picata » – AOC Monbazillac (2018)

Bergeracois, Dordogne – 29 € au domaine

Picata 2018. Ce Monbazillac sort sa panoplie de grand séducteur, mais sans en faire des tonnes. Sa recette repose sur un assemblage de 50 % de Sémillon, 25 % de Muscadelle et 25 % de Sauvignon, cultivés sur des terres argilo-calcaires où l’ensoleillement généreux se conjugue à un drainage efficace. La fraîcheur de la Dordogne vient compléter le tableau et tempérer les ardeurs du soleil.

La cuvée provient d’une sélection de deux hectares au sein d’un vignoble de 50 hectares. Le rendement est limité à 15 hectolitres par hectare, avec des vignes plantées à raison de 4 000 pieds par hectare. Le travail est minutieux toute l’année, de la taille hivernale à l’entretien du feuillage en été, en passant par le travail mécanique des sols et une protection phytosanitaire raisonnée.

La récolte, réalisée manuellement, concerne des grappes atteintes à 80 à 90 % par la pourriture noble. Derrière cette expression un peu inquiétante pour les non-initiés se cache un phénomène précieux, le développement du champignon Botrytis cinerea dans des conditions particulières, qui favorise la concentration des raisins et donne naissance à des vins liquoreux riches en arômes.

La dégustation dévoile une robe dorée classique, un nez généreux de citron, de fruits confits et de boisé discret. En bouche, l’attaque est fraîche et nette, avant de laisser place à une matière ample et séveuse. Les agrumes apportent une tension bienvenue, jusqu’à une finale savoureuse qui conjugue finesse et longueur.

Picata n’est pas seulement un vin de dessert. Il peut accompagner des fromages de caractère ou une cuisine sucrée-salée. Et pour ceux qui aiment les distinctions, la cuvée a été mise à l’honneur par une étoile au Guide Hachette des vins 2021 ainsi que par des médailles d’or au Concours Général Agricole de Paris et au Concours des Vignerons Indépendants en 2020. Un joli palmarès pour un vin qui préfère visiblement les actes aux grands discours.

Château Monbazillac – « Château Monbazillac » AOC Monbazillac (2014)

Monbazillac, Dordogne – 33,50 € au domaine

Il y a les associations qui fonctionnent par habitude et celles qui méritent vraiment qu’on s’y attarde. Avec cette cuvée, le programme est annoncé dès le départ, un tajine d’agneau aux fruits secs, des abricots, des figues, des pruneaux et une pincée de cannelle ou de vanille. Voilà une bouteille qui ne semble pas avoir peur de se frotter à une cuisine généreuse.

Les vignes sont situées autour du château, sur la côte nord et le plateau. L’encépagement associe 75 % de Sémillon, 13 % de Sauvignon et 12 % de Muscadelle.

Les vendanges sont réalisées manuellement, par tries successives, afin de sélectionner les raisins à maturité et de favoriser la concentration nécessaire à l’élaboration d’un vin liquoreux. La fermentation et l’élevage se déroulent ensuite pendant 17 mois en fûts de chêne.

Le Sémillon constitue l’ossature de l’assemblage, tandis que le Sauvignon et la Muscadelle apportent leurs nuances aromatiques. Le passage en barrique complète le profil du vin et lui donne les moyens de tenir tête à des plats riches en épices et en fruits secs.

Cette cuvée s’adresse aux amateurs qui veulent sortir des accords convenus. Le tajine d’agneau semble tout indiqué, puisque ses notes fruitées et épicées peuvent dialoguer avec la richesse du Monbazillac. Une volaille aux épices douces ou un fromage persillé offriront également de belles pistes.

Domaine Château Vari, « Château Vari Gold » AOC Monbazillac (2010)

Bergeracois, Dordogne – 62 € (bouteille de 50 cl) au domaine

À 16 ans, certains millésimes ont déjà pris leur retraite. Le Château Vari Gold 2010, lui, semble avoir trouvé le secret de la longévité. Produit à seulement 800 bouteilles, ce Monbazillac 100 % Sémillon joue dans la catégorie des vins rares, ceux que l’on ne débouche pas à la va-vite.

Sur ses sols argilo-calcaires reposant sur un calcaire profond, le vignoble profite d’une exposition sud à sud-ouest. Les vignes, âgées en moyenne de 25 ans, affichent des rendements particulièrement faibles, à seulement cinq hectolitres par hectare. Autant dire que la quantité n’est pas franchement la priorité de la maison.

Ici, les raisins sont vendangés à la main, au fil de tries successives, avant d’être sélectionnés grain par grain. Le jus est ensuite extrait très lentement au pressoir pneumatique. La fermentation se déroule en barriques de 225 litres, avec les seules levures indigènes, avant un élevage de 24 mois. Pas de raccourci, pas de précipitation, le temps fait la recette.

La robe jaune paille brille avec l’assurance d’un bijou entretenu. Le nez, délicat et complexe, mêle des notes exotiques à des nuances de tabac, de fleurs blanches et d’épices. En bouche, le vin déploie une matière ample, concentrée et puissante, sans jamais sacrifier sa finesse. L’acidité, particulièrement vive, vient remettre les pendules à l’heure et prolonge la dégustation sur une longueur remarquable.

Ce Gold assume sa richesse sans tomber dans la lourdeur. C’est un vin de patience, annoncé pour évoluer sur plusieurs décennies. À table, il accompagne volontiers les volailles rôties, les plats épicés et les fromages à pâte persillée. Servi frais, il pourrait même convertir les sceptiques qui pensent que les vins liquoreux ne savent faire qu’une seule chose.

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La mode arabe a de nouveaux ambassadeurs, et ils ne comptent pas se contenter de faire de la figuration. Dans les murs de l’Institut du monde arabe, à Paris, la deuxième édition du Prix de la mode du monde arabe a célébré une génération de créateurs bien décidée à bousculer les codes. Lancée en 2025, la distinction entend mettre en lumière les talents qui réinventent les imaginaires du Maghreb et du Moyen-Orient, loin des clichés orientalistes.

Parmi les trente-quatre finalistes, Ayham Hassan a tiré son épingle du jeu en remportant le prix du Talent émergent. Un sacre qui tombe à point nommé pour ce diplômé de la prestigieuse Central Saint Martins de Londres, promotion 2025, déjà repéré par Vogue, i-D et Dazed. Son travail a également été présenté à Venise, au sein de la fondation du créateur Dries Van Noten. De quoi confirmer que le jeune designer n’a pas seulement de bonnes idées, mais aussi un vestiaire qui commence sérieusement à faire parler de lui.

Le passé n’a jamais été aussi bien habillé

Chez Ayham Hassan, l’artisanat n’est pas un argument marketing cousu à la dernière minute sur une étiquette. C’est le cœur même de sa démarche. Entre Londres et Ramallah, le créateur travaille avec des brodeuses et des artisans du Liban, notamment, dont il mobilise les savoir-faire pour imaginer des silhouettes contemporaines. Une manière de rappeler que les techniques anciennes n’ont rien de poussiéreux et que la tradition, contrairement à certaines idées reçues, sait parfaitement se renouveler.

Broderies, matières récupérées, gestes transmis de génération en génération : chaque détail participe à une réflexion sur ce que le vêtement peut raconter. Le designer ne se contente pas de préserver un patrimoine artisanal ; il le déplace, le transforme et lui offre de nouvelles perspectives. L’héritage devient ainsi une matière première à part entière, au même titre que la laine ou le fil.

Sa collection IM-Mortal Magenta : The Color That Doesn’t Exist, présentée au jury, illustre cette approche. Le vêtement y prend des allures d’armure, de refuge et d’affirmation de soi. Les silhouettes interrogent le rapport entre le corps et ses limites, tout en faisant dialoguer fragilité et puissance. Une garde-robe qui ne cherche pas simplement à séduire, mais à exprimer quelque chose – sans pour autant renoncer à l’ambition esthétique.

Une affaire de famille

Dans l’univers d’Ayham Hassan, la création se joue aussi loin des podiums. Sa mère, sa sœur, ses tantes et ses oncles participent à donner vie à ses idées, aux côtés des artisans avec lesquels il collabore. La transmission n’est donc pas un concept abstrait, mais une affaire de mains, de temps et de liens humains.

Un châle de sa collection en offre une illustration particulièrement personnelle. Réalisé à partir de laine issue de fins de stock récupérés localement, il a été en grande partie crocheté et brodé par sa mère. Plus qu’un accessoire, la pièce incarne une conception de la mode où la fabrication compte autant que le résultat, et où l’histoire du vêtement ne s’arrête pas au moment où il quitte l’atelier.

Cette attention portée aux ressources disponibles rejoint également les préoccupations contemporaines autour de la durabilité. Réutiliser, transmettre, faire avec l’existant : autant de principes qui donnent à son travail une dimension responsable sans transformer chaque création en manifeste écologique.

Le monde arabe, nouveau terrain de jeu créatif

Présidé par la princesse Noura bint Faisal Al Saud, fondatrice de la Riyadh Fashion Week, le jury de cette deuxième édition réunissait notamment Pascal Morand, président exécutif de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, Émilie Hammen, présidente du Palais Galliera, et la créatrice Yasmina Chellali. Cinq distinctions ont été attribuées pour saluer les talents les plus prometteurs de la région.

Après KML, récompensé en 2025, Ayham Hassan inscrit son nom au palmarès du prix dans un contexte où les scènes créatives arabes gagnent en visibilité. Du Maroc au Soudan, du Liban à la Syrie, les créateurs revendiquent des identités multiples et des pratiques qui échappent aux catégories trop étroites. L’enjeu n’est plus seulement d’être représenté dans le paysage international de la mode, mais de participer à en redéfinir les contours.

Pour Ayham Hassan, cette dynamique repose avant tout sur la collaboration. Son ambition dépasse sa propre marque. Il souhaite contribuer à l’émergence d’un écosystème où les créateurs de la région et de la diaspora pourraient échanger leurs savoir-faire, croiser leurs expériences et faire grandir une nouvelle génération. En somme, moins de chapelles, davantage de passerelles.

Sa vision revendique aussi une mode ouverte à tous les corps, sans distinction de genre ni d’origine, capable d’aborder des sujets parfois laissés dans l’ombre. Une approche qui considère le vêtement comme un espace d’expression autant que comme un objet de désir.

Avec ce prix, Ayham Hassan confirme qu’une autre idée du luxe est possible. Moins obsédée par le clinquant, plus attentive au geste, à la matière et aux personnes qui donnent forme aux vêtements. Et si l’avenir de la mode se jouait finalement dans ce savant mélange entre mémoire et mouvement, entre héritage et audace ?

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C’est officiel. Chez Saint Laurent, le couple créatif le plus sombre de la mode française vient de se séparer. Il y a peu, la maison parisienne a confirmé le départ d’Anthony Vaccarello, son directeur artistique depuis 2016. Dix ans de silhouettes sculpturales, de robes qui tiennent davantage de la déclaration d’indépendance que du vêtement de bureau, de défilés monumentaux et de mannequins capables de marcher sur du verre sans froisser leur tailleur. Et maintenant ? Rideau. Ou plutôt, grand drapé noir, lumière rasante et communiqué de presse soigneusement repassé.

La nouvelle ne surprend personne ou presque. Après le dernier défilé spectaculaire de la maison, baigné d’or et de lumière, les rumeurs avaient déjà pris leur envol. Il ne manquait plus que le tampon officiel pour transformer le secret de polichinelle en événement mode de la semaine. Le voici.

Au cours de la dernière décennie, Anthony Vaccarello a joué un rôle déterminant dans le développement de Saint Laurent

indique la maison.

En somme, le monsieur a fait le travail, les chiffres sont là, les vêtements aussi, mais il est désormais temps de changer de tête pensante. Dans la mode, les histoires d’amour durent parfois dix ans. Les contrats, eux, ont leurs propres saisons.

De 974 millions à 2,64 milliards d’euros : le cuir, ça rapporte

Pour comprendre l’importance du départ, il faut quitter quelques instants les podiums et regarder les chiffres. En 2016, lorsque le styliste et producteur belge prend les commandes, Saint Laurent réalise 974 millions d’euros de chiffre d’affaires et possède 142 magasins dans le monde. En 2025, la marque affiche 2,64 milliards d’euros de revenus et environ 312 boutiques. Entre les deux, le chiffre d’affaires a presque triplé. Oui, les robes très courtes peuvent avoir de grandes ambitions.

La réalité est toutefois un peu moins scintillante que les projecteurs du défilé. En 2025, les ventes ont reculé de 8 % en données publiées et de 6 % à données comparables. La marge opérationnelle courante s’établit à 20 %. Saint Laurent reste néanmoins l’un des poids lourds de Kering, deuxième contributeur au chiffre d’affaires du groupe derrière Gucci, avec une activité réalisée à 80 % en direct auprès des consommateurs.

Autrement dit, la maison française vend du rêve, mais elle doit aussi composer avec une réalité très concrète. C’est-à-dire des clients à convaincre, des boutiques à faire tourner et des résultats qui ne se redressent pas uniquement en ajoutant trois mètres de soie à une robe.

Luca de Meo, directeur général de Kering, a tenu à saluer le travail du créateur :

Par sa vision créative et son exigence, il a contribué à renforcer durablement le rayonnement de l’une des plus grandes maisons de couture françaises

Cédric Charbit, président-directeur général de la maison, a lui aussi salué une décennie durant laquelle Anthony Vaccarello a hissé la marque au sommet de la désirabilité et de l’influence culturelle. Deux hommages, un départ et probablement beaucoup de conversations en costume sombre. Dans le luxe, même les ruptures ont de l’allure.

2006, 2016, 2026 : Anthony Vaccarello et sa passion des années en six

Chez Anthony Vaccarello, les années terminées par un six semblent avoir un petit quelque chose de mystique. En 2006, le créateur belge, alors diplômé de La Cambre à Bruxelles, remporte le Grand Prix du Festival international de mode et de photographie de Hyères. Il a 26 ans et déjà une idée assez précise de ce qu’il veut faire aux vêtements. Il veut les couper, les tordre, les asymétriser et laisser apparaître juste assez de peau pour que l’imagination fasse le reste.

Il passe ensuite par Karl Lagerfeld et Fendi, avant de lancer sa propre marque. Son territoire est rapidement identifiable. Le cuir, les découpes géométriques, les drapés asymétriques et une sensualité qui ne demande pas la permission. En 2011, il décroche le prix de l’Andam. En 2015, il prend la direction artistique de Versus, la ligne bis de Versace.

Puis arrive… Saint Laurent !

À la recherche d’un successeur moins « torturé » qu’Hedi Slimane, parti après quatre années de rock, de silhouettes androgynes et de pantalons si étroits qu’ils semblaient négocier directement avec l’anatomie, Kering recrute Anthony Vaccarello. Sa nomination est officialisée en avril 2016. En septembre, il présente son premier défilé.

Le décor est à la hauteur du symbole. L’ancienne abbaye de Penthemont, bâtiment historique alors en travaux, destiné à accueillir le futur siège de la marque. Une maison en chantier, un nouveau créateur et une entreprise sur le point de changer d’échelle. Il y a des débuts moins romanesques.

La femme Saint Laurent ? Une nuit blanche avec un compte en banque

Anthony Vaccarello n’a pas cherché à prolonger indéfiniment le règne de son prédécesseur. Il a préféré imposer sa propre grammaire. Exit, ou presque, la silhouette rock et androgyne qui avait marqué les années Slimane, place à une féminité plus affirmée, plus sensuelle, plus architecturale.

Décolletés asymétriques, robes en cuir, minijupes vertigineuses, épaules structurées… La femme Saint Laurent version Vaccarello semble avoir trois rendez-vous importants, une exposition à voir, un verre à prendre à minuit et absolument aucune intention de rentrer avant le lever du soleil.

Elle est intellectuelle, indépendante, dangereusement séduisante. Elle pourrait disserter sur l’art contemporain tout en portant une robe dont la principale caractéristique technique consiste à défier les lois de la gravité.

Anthony Vaccarello comprend aussi très vite qu’une maison de couture ne vit pas uniquement de ses vêtements. Il réintroduit le logo YSL, le fameux Cassandre, et s’appuie sur ce symbole historique pour installer sa propre époque. Un geste stratégique. Dans le luxe, la nostalgie est un outil puissant, surtout lorsqu’elle est vendue dans un sac parfaitement reconnaissable.

Au fil des saisons, le créateur alterne les défilés spectaculaires et les expérimentations visuelles. En 2019, il plonge le public dans le noir, sous des lampes ultraviolettes, et fait surgir des pièces fluorescentes. En 2024, sa « Naked Collection » joue avec la transparence et les vêtements qui montrent autant qu’ils dissimulent. Quelques saisons plus tard, l’industrie semble encore digérer la leçon. Dans la mode, l’inspiration circule vite ; la discrétion, beaucoup moins.

Saint Laurent, ou comment transformer un défilé en événement culturel

Le bilan du créateur dépasse largement la question de savoir combien de centimètres de tissu peuvent être retirés d’une jupe sans déclencher une réunion juridique.

Sous son impulsion, Saint Laurent est devenue une marque qui raconte autant qu’elle habille. Les défilés au pied de la tour Eiffel ont installé une esthétique immédiatement identifiable, entre monumentalité, cinéma et puissance de l’image. Le vêtement est au centre, bien sûr, mais il n’est plus seul sur scène. L’architecture, la musique, les artistes et les célébrités participent au spectacle.

Même logique dans les boutiques. Le flagship de l’avenue Montaigne, à Paris, évoque davantage l’intérieur d’un collectionneur d’art que le temple classique du shopping. On y vient acheter une pièce, certes, mais aussi consommer un univers, une atmosphère et une certaine idée du goût – idéalement sans regarder l’étiquette trop longtemps.

Les espaces Saint Laurent Rive Droite prolongent cette stratégie. De Paris à Los Angeles, en passant par New York et Pékin, ils accueillent des expositions, des événements et des rencontres artistiques. La maison ne se contente plus de fournir des tenues aux artistes, elle leur ouvre ses murs, leur consacre des espaces et les intègre à son récit culturel.

Le travail de Jacques Villeglé, actuellement mis en lumière par la maison, illustre cette ambition. En 2023, Saint Laurent a même créé sa propre société de production cinématographique. Une évolution logique pour une marque qui a compris qu’à l’ère des réseaux sociaux, le défilé ne s’arrête pas lorsque le dernier mannequin quitte le podium. Il continue sur les écrans, dans les conversations et dans les dossiers de presse.

Anthony Vaccarello aura ainsi contribué à faire de Saint Laurent bien davantage qu’une griffe de vêtements. Une machine à produire des images, des références et du désir. Avec, au passage, une croissance commerciale qui donne à cette ambition culturelle un argument de poids.

Qui pour reprendre le trône ?

Reste désormais la question qui agite les conversations des premiers rangs : qui prendra la suite ?

Saint Laurent annonce que le nom de son prochain directeur ou de sa prochaine directrice de la création sera communiqué ultérieurement. Parmi les personnalités régulièrement citées figure Chemena Kamali, actuelle directrice de la création de Chloé, qui a travaillé chez Saint Laurent aux côtés d’Anthony Vaccarello.

Le profil a de quoi alimenter les spéculations. Mais, à ce stade, aucune nomination n’est confirmée. Il faudra donc patienter avant de savoir si la maison choisira de poursuivre dans la veine sensuelle et spectaculaire de ces dix dernières années ou d’ouvrir un nouveau chapitre esthétique.

Car succéder à Vaccarello ne consiste pas simplement à trouver quelqu’un qui maîtrise les découpes, le cuir et les robes transparentes. Il faudra préserver une identité désormais solidement installée, entre héritage couture, culture populaire et performance commerciale. Le tout sans donner l’impression de rejouer le même défilé avec une nouvelle bande-son.

Une mission délicate, même pour quelqu’un qui a déjà survécu à plusieurs Fashion Weeks parisiennes.

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Il y a les semaines du goût, les semaines de la mode et, désormais, celles où l’on assume pleinement son amour de l’Italie. Du 12 au 17 octobre 2026, la Pizza Week revient à Paris et en Île-de-France pour une seconde édition qui entend bien mettre tout le monde d’accord autour d’une même table. Les puristes de la Margherita spont prêts à tester des associations capables de faire rougir une nonna napolitaine.

Organisé par 50 Top Pizza, guide international de référence consacré aux meilleures pizzerias, en partenariat avec Mammafiore, distributeur de produits italiens, l’événement réunira 15 enseignes, soit 19 établissements participants. Le principe ? Transformer les pizzerias distinguées par le guide en véritables scènes gastronomiques, où les pizzaiolos invités viennent jouer de la pelle à enfourner et leur imagination. La première édition parisienne, organisée en 2025, avait déjà mis la capitale en appétit. Cette année, le programme promet.

Six jours, des pizzaiolos stars et zéro raison de compter les calories

Oubliez la pizza avalée sur un coin de table entre deux rendez-vous. Durant la Pizza Week, la spécialité italienne prend ses quartiers dans les cuisines des chefs, se décline en recettes exclusives et s’invite à des dîners où les savoir-vivre se croisent avec gourmandise.

Au programme, des collaborations entre chefs et maîtres pizzaiolos, des repas à quatre mains, des menus spéciaux, des dégustations et des créations disponibles en édition limitée. Plusieurs invités venus d’Italie, mais aussi d’autres pays européens et des États-Unis, feront le déplacement pour partager leur vision de la pizza. Une belle occasion de découvrir combien ce monument de la cuisine populaire sait se réinventer sans perdre son âme.

Car la pizza a beau être ronde, son univers est loin de tourner en rond. Entre la tradition napolitaine, les interprétations romaines, le travail des pâtes et les garnitures de saison, chaque adresse apporte sa petite musique. Et si l’on peut évidemment débattre pendant des heures de l’épaisseur idéale d’un cornicione – cette bordure gonflée qui fait le bonheur des amateurs -, une chose est certaine, la meilleure façon de trancher reste encore de goûter.

Peppe Cutraro : cinq soirées, cinq rendez-vous, une seule obsession

S’il y a une adresse à surveiller de très très près pendant cette semaine de festivités, c’est évidemment le Gruppo Peppe. Portée par Giuseppe Cutraro, alias Peppe, et Jordan Rosner, la maison s’est imposée comme un nom incontournable de la scène pizza parisienne.

Du 12 au 16 octobre, ses établissements accueilleront cinq rendez-vous exceptionnels, avec des chefs et des artisans invités. Une tournée gourmande à travers Paris, qui fera voyager les convives de Charonne au quartier Étienne-Marcel, en passant par le 15e arrondissement et le Quartier latin.

L’idée est aussi simple qu’alléchante. Faire dialoguer la pizza avec d’autres univers culinaires, confronter les gestes, partager les idées et imaginer des assiettes spécialement pensées pour l’occasion. Le tout dans l’esprit italien du repas qui s’éternise, des conversations animées et de la dernière bouchée que l’on prétend ne plus pouvoir avaler… avant de changer d’avis.

Ainsi :

Lundi 12 octobre : Roberto Di Pinto chez Peppe Charonne

Coup d’envoi rue Faidherbe, dans le 11e arrondissement, avec Roberto Di Pinto, chef du restaurant Sine by Di Pinto. Pour cette première soirée, les deux univers se retrouveront autour d’un menu en quatre temps imaginé spécialement pour l’occasion.

Quatre étapes pour explorer la rencontre entre cuisine de chef et culture pizza : voilà une entrée en matière qui devrait faire oublier le sempiternel débat entre ceux qui mangent la croûte et ceux qui l’abandonnent lâchement sur le bord de l’assiette.

Rendez-vous : Peppe Charonne, 11 rue Faidherbe, 75011 Paris

Mardi 13 octobre : Sasà Martucci et Antonella Amodio chez Peppe Paris 15

Nous serons dans le 15e arrondissement pour une soirée qui sent bon la Campanie. Sasà Martucci, maître pizzaiolo installé à Caserte, retrouvera les équipes de Peppe, accompagné d’Antonella Amodio, sommelière.

Une rencontre qui promet de faire la part belle aux subtilités de la pizza et à l’art des accords. Car oui, derrière une belle pâte et une garniture bien pensée, il y a aussi toute une histoire de produits, d’équilibre et de boissons capables de leur donner la réplique. La mozzarella n’a qu’à bien se tenir : la soirée s’annonce sérieuse sur le fond, joyeuse sur la forme.

Rendez-vous : Peppe Paris 15, 120 rue Saint-Charles, 75015 Paris

Mercredi 14 octobre : Giuseppe Scicchitano reprend le four chez Peppe Charonne

Retour dans le 11e pour une nouvelle soirée de collaboration, cette fois avec Giuseppe Scicchitano, chef du restaurant Scicchitano Napoli.

Au programme, des recettes exclusives imaginées pour l’événement et une nouvelle occasion de découvrir la créativité de la scène gastronomique napolitaine. La Pizza Week joue ici son meilleur rôle : réunir des talents qui partagent la même passion du produit, mais qui n’ont pas forcément la même façon de le raconter.

Et si la pizza est un langage universel, les meilleures conversations se déroulent souvent avec les mains… surtout lorsqu’il s’agit d’attraper la dernière part.

Rendez-vous : Peppe Charonne, 11 rue Faidherbe, 75011 Paris

Jeudi 15 octobre : Diego Accettulli chez Casa di Peppe

Cap sur le Quartier latin, où Diego Accettulli sera accueilli chez Casa di Peppe, rue Saint-Jacques. Cette soirée fera dialoguer le salé et le sucré avec des créations exclusives imaginées avec les chefs pâtissiers Diego Accettulli et Gaëlle Le Bellu.

De quoi rappeler qu’un repas italien ne s’arrête pas nécessairement au dernier morceau de pizza. Quand les artisans de la pâtisserie entrent dans la danse, les frontières entre les catégories deviennent plus floues et la gourmandise prend quelques libertés. Une perspective qui devrait réjouir tous ceux pour qui le dessert n’est pas une option, mais une question de principe.

Rendez-vous : Casa di Peppe, 222 rue Saint-Jacques, 75005 Paris

Vendredi 16 octobre : Vincent Salur chez Peppe Étienne-Marcel

Pour terminer cette série de rencontres, direction le 1er arrondissement avec Vincent Salur, maître pâtissier invité chez Peppe Étienne-Marcel.

La soirée mettra notamment à l’honneur sa création signature : un arancini revisité en version sucrée. L’arancini, cette spécialité sicilienne traditionnellement préparée à base de riz, se prête ici à un exercice de style qui promet de surprendre les amateurs de douceurs.

Une façon malicieusement italienne de conclure cette semaine de collaborations : après la pâte, le fromage et les garnitures, place à la créativité pâtissière. Et tant pis pour ceux qui avaient juré de ne prendre qu’un café.

Rendez-vous : Peppe Étienne-Marcel, 11 rue Étienne-Marcel, 75001 Paris

Peppe n’aura pas le monopole des festivités. Quoique ! Aux quatre coins de Paris et jusqu’aux portes de la capitale, les autres établissements participants préparent eux aussi leurs petites surprises. De quoi composer un itinéraire gourmand sans avoir besoin de réserver un biglietto per Napoli.

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Avec Paper Musk, la Maison dévoile le nouvel opus de sa Collection, lancée en 2024 pour raconter son héritage à travers la parfumerie et son amour des instruments d’écriture. Ici, l’inspiration vient de cet instant précis où une idée quitte enfin l’esprit pour se poser sur le papier.

Et cette idée sent plutôt très bon.

Cinq muscs, une fleur d’oranger et beaucoup d’élégance

Imaginée par les parfumeurs Nathalie Lorson et Ilias Ermenidis, la fragrance joue la carte de la sobriété sophistiquée. Au cœur de la composition : un accord de cinq muscs, accompagné par la luminosité de la fleur d’oranger et la chaleur boisée du cashmeran. Le santal et un accord ambré viennent compléter cette partition enveloppante.

Une fragrance boisée, musquée et non genrée, conçue pour laisser sur la peau une trace délicate et persistante. Bref, l’équivalent olfactif d’une belle écriture, discrète, élégante et suffisamment marquée pour que tous aient envie de la relire.

Un flacon qui joue la carte de l’écriture

Montblanc ne pouvait évidemment pas faire l’impasse sur le design.

Inspiré des encriers de la Maison, le flacon adopte une surprenante laque blanche à l’intérieur, clin d’œil évident à la page vierge. À l’extérieur, le capot noir et l’emblème Montblanc rappellent les célèbres instruments d’écriture de la Maison.

Une plaque métallique gravée du nom du parfum évoque le clip argenté du mythique Meisterstück. Quant à l’étui, sa texture inspirée du cuir Saffiano et son logo calligraphié prolongent l’univers artisanal de la Collection.

L’encre, mais sans les taches

Montblanc réussit finalement un joli tour de passe-passe. Transformer quelque chose d’aussi abstrait qu’une idée en une expérience olfactive. Pas besoin de savoir écrire un roman, une lettre d’amour ou ses mémoires. Il suffit désormais de porter Paper Musk.

Pour le reste, on vous laisse gérer la page blanche…

Montblanc Paper Musk. Eau de Parfum 125ml. Prix : 170€

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Dans le monde feutré du luxe français, les milliards ont au moins une qualité. Ils savent se montrer très discrets. Prenez les quelque 6 % d’Hermès que Nicolas Puech, héritier de la famille fondatrice, affirme avoir possédés avant de découvrir, en 2022, qu’ils avaient disparu. Une participation qui, aux cours actuels, représenterait environ 10 milliards de dollars, soit quelque 8,8 milliards d’euros.

Une broutille, en somme. Juste de quoi égarer quelques dizaines de sacs Birkin.

Le dossier vient de connaître un nouveau rebondissement. Dans un document déposé devant la justice en juin dernier, LVMH affirme n’avoir « jamais envisagé d’acquérir la participation de Nicolas Puech, et encore moins contre son gré ». Mais il y a un problème. Des documents juridiques montrent qu’en 2002, LVMH avait signé un accord portant précisément sur le rachat d’actions détenues par Nicolas Puech, dans le cadre d’une opération élaborée avec son gestionnaire de fortune de l’époque, Éric Freymond. Voilà qui complique quelque peu la notion de « jamais ».

Un accord qui n’aurait jamais servi… mais qui existait quand même

L’accord, signé le 12 novembre 2002, prévoyait que LVMH rachète des millions d’actions Hermès à Nicolas Puech et à d’autres membres de la famille fondatrice. Selon Alexandre Montavon, l’avocat suisse qui conseillait alors LVMH et travaillait également avec Éric Freymond, l’opération avait été négociée avec le gestionnaire de fortune.

LVMH soutient toutefois que cet accord n’a finalement jamais été exécuté. Dans des conclusions déposées en Suisse en 2017, le groupe expliquait que l’opération avait été suspendue dans l’attente de vérifier qu’Éric Freymond disposait bien des pouvoirs nécessaires pour agir au nom de Nicolas Puech. Autrement dit, il y avait bien un accord pour acheter les actions, mais il n’aurait finalement pas servi. Une nuance juridique qui, dans un dossier portant sur plusieurs milliards d’euros, mérite évidemment toute l’attention du lecteur.

LVMH affirme par ailleurs n’avoir jamais demandé à Éric Freymond de mettre l’accord à exécution. Le document aurait même été détruit à la fin de 2010, année où le groupe révélait au grand jour l’ampleur de sa participation dans Hermès. Pourquoi détruire le document ? LVMH ne répond pas sur ce point.

Quand LVMH voulait acheter Hermès…

L’affaire remonte à une période particulièrement mouvementée de la rivalité entre les deux géants français du luxe. Au début des années 2000, LVMH commence à accumuler discrètement des actions Hermès. Selon ses propres documents judiciaires, le groupe avait déjà constitué 4,9 % du capital en 2002, avec l’aide d’Éric Freymond.

Le groupe ne comptait manifestement pas s’arrêter là.

D’après le témoignage d’Alexandre Montavon, Éric Freymond aurait proposé un mécanisme permettant de dissimuler l’identité du véritable acquéreur. Des actions détenues par différents membres de la famille Hermès auraient ainsi pu transiter par les comptes de Nicolas Puech, avec un financement assuré par LVMH. L’objectif était simple. Eviter que certains héritiers, qui auraient pu refuser de vendre à un concurrent direct, sachent que leurs actions finiraient dans les mains de LVMH.

Selon la transcription de son audition, Alexandre Montavon a expliqué aux procureurs qu’Éric Freymond avait suggéré d’effectuer les transactions « par l’intermédiaire de Nicolas Puech, financées par LVMH ». LVMH n’a pas répondu aux questions de Reuters concernant cette utilisation présumée du compte de Nicolas Puech.

La subtilité était donc de mise. Dans le secteur du luxe, après tout, même une prise de participation hostile peut apparemment bénéficier d’un emballage cadeau.

La surprise de 2010

Le secret a fini par devenir beaucoup moins secret en octobre 2010. LVMH révèle alors détenir 17 % d’Hermès, provoquant un séisme dans le petit monde très policé du luxe français. Sa participation montera ensuite jusqu’à 23 %, avant que le groupe accepte finalement, en 2014, de s’en séparer dans le cadre d’un accord.

Hermès avait dénoncé ce qu’il considérait comme une tentative de prise de contrôle hostile. Pendant ce temps, Nicolas Puech affirme aujourd’hui avoir perdu la trace de ses propres actions. Et c’est là que l’histoire devient particulièrement inconfortable.

Car les documents récemment révélés montrent que la relation entre LVMH et Éric Freymond était apparemment bien plus étroite que ne le laissaient entendre les récents démentis du groupe.

Au moins 20 millions de dollars de commissions

Entre 2001 et 2009, LVMH et la holding familiale de Bernard Arnault auraient versé au moins 20 millions de dollars, soit environ 17,4 millions d’euros, en commissions et honoraires à la société de gestion d’Éric Freymond. Ces versements interviennent précisément pendant la période où le gestionnaire contribuait à l’accumulation discrète de la participation de LVMH dans Hermès.

LVMH a expliqué devant la justice suisse que ces paiements visaient notamment à préserver ses relations avec Éric Freymond et à empêcher que celui-ci ne facilite la vente d’actions Hermès à d’autres concurrents. Une formulation délicate pour décrire une relation qui, au fil des années, semble avoir été financièrement plutôt prospère.

En 2016, Éric Freymond avait lui-même poursuivi LVMH en Suisse, estimant ne pas avoir été suffisamment rémunéré pour les services fournis dans le cadre de l’acquisition de titres Hermès. L’affaire s’est terminée par un accord amiable en 2019. LVMH a accepté de lui verser 10 millions d’euros supplémentaires. Le gestionnaire de fortune avait donc, au fil des années, une relation professionnelle avec LVMH suffisamment rémunératrice pour atteindre plusieurs dizaines de millions d’euros.

Et parallèlement, il gérait la fortune d’un héritier d’Hermès. Tout cela, bien entendu, relève du hasard des rencontres professionnelles.

Le gestionnaire de fortune au centre de toutes les questions

Éric Freymond est désormais mort. En juillet 2025, il a été mortellement percuté par un train en Suisse, alors que les autorités françaises enquêtaient sur les circonstances de la disparition des actions de Nicolas Puech. Le parquet de Berne a conclu à un suicide.

Avant sa mort, Éric Freymond avait toujours nié toute malversation. Sa disparition laisse donc derrière lui une série de questions auxquelles il ne pourra plus répondre directement. Où sont passées les actions de Nicolas Puech ? Ont-elles été vendues ? À qui ? Avec quelle autorisation ? Certaines ont-elles finalement été acquises, directement ou indirectement, par LVMH ? Et si oui, dans quelles conditions ?

Pour l’heure, le mystère demeure.

« Je ne pense pas que ces actions puissent être récupérées »

Le patron d’Hermès, Axel Dumas, héritier de la famille fondatrice, avait déclaré après la mort d’Éric Freymond qu’il était depuis longtemps convaincu que Nicolas Puech ne détenait plus ses actions. « J’attends l’issue de l’enquête pénale », avait-il ajouté, tout en estimant ne pas penser que ces titres puissent être récupérés.

Une déclaration qui donne au dossier une tonalité presque crépusculaire. Des milliards disparus, un gestionnaire de fortune décédé et des documents dont certains ont été détruits. Nous sommes décidément loin de la communication habituelle sur l’excellence artisanale et la transmission familiale.

Une enquête pénale toujours en cours

La justice française cherche désormais à déterminer ce qui s’est réellement passé. Nicolas Puech a engagé l’an dernier une action en justice en France, réclamant 14 milliards d’euros de dommages-intérêts à ceux qui pourraient être reconnus responsables dans le cadre de l’enquête pénale portant sur la disparition de sa fortune.

L’action vise notamment LVMH, Bernard Arnault et des sociétés liées à Éric Freymond. Le parquet français enquête également sur le rôle éventuel d’Alexandre Montavon, l’avocat suisse qui avait conseillé LVMH lors de l’accord de 2002 et qui travaillait parallèlement avec Éric Freymond.

En mai, les procureurs ont indiqué par voie de presse qu’ils cherchaient notamment à déterminer si l’avocat avait « participé au détournement des actions Hermès de Nicolas Puech au profit de LVMH ». Aucune poursuite pénale n’a été engagée contre lui à ce jour. Son avocat affirme qu’Alexandre Montavon nie toute faute et qu’il n’avait jamais été informé, au moment des faits, que LVMH aurait acquis des actions appartenant à Nicolas Puech.

Lors de son audition devant les procureurs français, l’avocat a cependant reconnu avoir conseillé LVMH dans le cadre de l’accord de 2002. Il siégeait également au conseil d’administration de la société de gestion de fortune d’Éric Freymond. Il a déclaré n’avoir « absolument jamais » interrogé Nicolas Puech directement sur l’accord de 2002, expliquant que l’héritier avait un représentant auquel il avait donné tous pouvoirs.

Une affirmation dont la justice devra déterminer la portée exacte.

LVMH reconnaît une chose, nie l’autre

La position actuelle de LVMH est donc singulièrement intéressante. Le groupe reconnaît avoir travaillé avec Éric Freymond pour acquérir des actions Hermès. Il reconnaît également qu’un accord portant sur des achats d’actions à Nicolas Puech et à d’autres héritiers avait été signé en 2002. Mais il affirme que cet accord n’a jamais été exécuté et que, s’il arrivait que certaines actions appartenant à Nicolas Puech aient été acquises, cela aurait été fait à son insu.

Dans son document déposé au mois de juin, LVMH explique par ailleurs que l’acquisition directe de la participation de Nicolas Puech n’aurait eu aucun sens : le groupe aurait plutôt cherché à convaincre l’héritier de rejoindre un bloc d’actionnaires destiné à peser sur Hermès.

Une stratégie qui aurait supposé, logiquement, que Nicolas Puech conserve ses actions. Ce qui nous ramène précisément au mystère initial : les aurait-il conservées ?

Le luxe, version coffre-fort sans la combinaison

Hermès, fondé en 1837, est aujourd’hui l’une des entreprises les plus valorisées et la plus florissante de France. Son capital reste largement contrôlé par les descendants de la famille fondatrice, répartis entre plusieurs branches et plus d’une centaine d’héritiers.

LVMH, de son côté, est devenu le premier groupe mondial du luxe sous la direction de Bernard Arnault, après avoir bâti un empire regroupant plus de 75 marques, de Louis Vuitton à Dior, en passant par le champagne, les parfums, les montres et la joaillerie.

Deux empires. Deux familles. Des milliards. Et, au milieu, une participation de 6 % dont la trace s’est évaporée. Le dossier judiciaire devra désormais établir si ces actions ont simplement changé de mains, si elles ont été vendues avec l’autorisation de leur propriétaire, si elles ont été détournées ou si une partie d’entre elles a, d’une manière ou d’une autre, rejoint les intérêts de LVMH.

Pour l’instant, aucune de ces hypothèses n’est judiciairement établie.

Une chose, en revanche, semble parfaitement documentée : LVMH et Éric Freymond ont bel et bien travaillé ensemble pour accumuler des actions Hermès, un accord de 2002 prévoyait le rachat de titres détenus notamment par Nicolas Puech, et des dizaines de millions d’euros ont circulé entre les protagonistes au fil des années. Quant à savoir si les actions de Nicolas Puech ont réellement été achetées par LVMH, la réponse reste suspendue aux investigations.

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