Pendant longtemps, le luxe avait trouvé la formule magique. Vendre toujours plus cher, à toujours plus de monde, tout en restant exclusif. Une équation qui relevait presque de la haute voltige. Mais depuis trois ans, le numéro semble moins convaincre. Les derniers résultats financiers des grands groupes du secteur en témoignent : bénéfices en chute chez LVMH ou Kering, pertes chez Burberry, croissance en berne un peu partout. Le champagne est toujours servi, mais l’ambiance est nettement moins festive.

À la sortie de la pandémie, les consommateurs fortunés se sont lancés dans une frénésie d’achats. Sacs, montres, bijoux… Tout ce qui pouvait symboliser le retour à la vie semblait bon à acheter. Un phénomène baptisé « revenge shopping », ou l’art de se venger du confinement à coups de carte bancaire.

Mais cette euphorie a eu un prix. Pour répondre à une demande explosive, certaines maisons ont accéléré les cadences de production, mettant parfois à mal l’image artisanale qui constitue pourtant l’un des piliers du luxe. En Italie, plusieurs enquêtes judiciaires ont ainsi mis en lumière des soupçons d’exploitation de travailleurs dans certains ateliers de sous-traitance.

Dans le même temps, les prix ont grimpé à des niveaux rarement observés. Certaines marques ont augmenté leurs prix de près de 50 % en seulement trois ans. Un exploit économique qui aurait sans doute impressionné les traders de Wall Street, mais beaucoup moins les clients.

Plus cher, mais pas forcément mieux

Car c’est là que le bât blesse. De nombreux consommateurs ont commencé à se demander pourquoi un sac coûtait soudainement plusieurs milliers d’euros de plus sans que sa qualité semble avoir suivi la même trajectoire.

Le luxe vit ainsi une crise de confiance autant qu’une crise de croissance. Pendant des années, les maisons ont cherché à conquérir toujours plus de clients tout en continuant à promettre rareté et exclusivité. Une contradiction qui finit aujourd’hui par apparaître au grand jour.

Après tout, peut-on vraiment rester exceptionnel lorsque des millions de personnes possèdent le même produit ? À force de vouloir démocratiser l’inaccessible, certaines marques ont fini par banaliser ce qui faisait leur désirabilité.

Le grand ménage des empires du luxe

Face à cette nouvelle réalité, les grands groupes sortent les calculettes. L’heure n’est plus à l’expansion tous azimuts mais à la rationalisation.

Les conglomérats du luxe, construits à coups d’acquisitions pendant plusieurs décennies, commencent à faire le tri dans leurs portefeuilles. LVMH a récemment cédé Marc Jacobs et vendu certaines activités de distribution en Asie. Chez Kering, la réorganisation est également en marche, avec des cessions d’actifs et une volonté affichée de revenir à davantage de discipline opérationnelle.

Le message est clair : chaque marque doit désormais justifier sa place à bord du navire.

Dans ce contexte, les experts s’attendent à une accélération des opérations de fusion et d’acquisition. L’achat de Versace par Prada en 2025 pourrait bien n’être qu’un avant-goût d’un vaste mouvement de consolidation du secteur.

Moins de produits, plus d’émotions

Mais le véritable changement pourrait être ailleurs.

Le luxe semble progressivement abandonner son obsession du produit pour s’intéresser davantage à l’expérience. Les consommateurs fortunés ne veulent plus seulement afficher leur réussite ; ils cherchent désormais à la vivre.

Hôtels ultra-premium, retraites bien-être, programmes de longévité, cliniques médicales dignes de palaces : le nouveau terrain de jeu des marques de luxe pourrait bien être le corps et l’esprit plutôt que le dressing.

Dans cette nouvelle équation, la promesse n’est plus seulement d’avoir un bel objet, mais de vivre mieux, plus longtemps et de façon plus exclusive.

Le luxe à la recherche d’un nouveau rêve

Au fond, le secteur fait face à une question existentielle. Comment continuer à faire rêver dans un monde où le rêve est devenu omniprésent sur les réseaux sociaux et où l’ostentation séduit moins qu’autrefois ?

La réponse passera probablement par un retour aux fondamentaux. Excellence, rareté, savoir-faire et authenticité. Des mots souvent utilisés dans les campagnes publicitaires, mais que les consommateurs réclament désormais dans les faits.

Car si le luxe a toujours vendu du désir, il découvre aujourd’hui qu’aucune hausse de prix ne peut remplacer durablement la magie.

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Avec près de 600 m² dédiés à la mode, aux accessoires, à la joaillerie et à l’art de vivre selon Dior, cette future boutique sera la troisième de la marque au Brésil. Une preuve supplémentaire que São Paulo est devenue, au fil des années, l’une des capitales incontournables du luxe en Amérique latine.

Un petit bout de Paris sous les tropiques

Pour séduire sa clientèle brésilienne, Dior ne compte pas faire les choses à moitié. Le projet architectural s’inspire directement de sa mythique adresse de l’avenue Montaigne à Paris. L’objectif : transporter les visiteurs dans un univers où l’élégance parisienne rencontre l’énergie vibrante de la plus grande métropole brésilienne.

Au programme : des espaces consacrés aux collections Femme, Homme et Joaillerie, dans une atmosphère raffinée où chaque détail est pensé pour rappeler l’ADN de la maison. En clair, un peu comme si Paris et São Paulo décidaient de partager le même dressing.

Luxe, calme et suite VIP

Parce qu’un simple salon d’essayage ne suffit plus à satisfaire une clientèle habituée à l’exceptionnel, Dior intégrera également une suite VIP destinée aux services personnalisés. Un espace conçu pour les clients en quête d’exclusivité, où l’expérience d’achat se transforme presque en art de recevoir.

Cette approche illustre une tendance de fond du marché du luxe : les consommateurs ne recherchent plus seulement des produits, mais des expériences mémorables. Et sur ce terrain, les grandes maisons rivalisent désormais d’imagination.

Iguatemi muscle son jeu

Pour Iguatemi, l’arrivée de Dior constitue un nouveau trophée dans sa stratégie de développement haut de gamme. Ciro Neto, PDG d’Iguatemi S.A., voit dans cette annonce la confirmation du positionnement premium du groupe.

Selon lui, l’installation de la maison française témoigne de la solidité de l’écosystème du luxe développé par l’entreprise et renforce ses liens avec les grandes marques internationales. Une nouvelle particulièrement symbolique alors qu’Iguatemi s’apprête à célébrer ses 60 ans en 2026.

Le Brésil, nouveau terrain de jeu du luxe mondial

Si les marchés traditionnels du luxe restent l’Europe, l’Amérique du Nord et certaines régions d’Asie, le Brésil attire de plus en plus l’attention des grandes maisons. L’émergence d’une clientèle fortunée, cosmopolite et connectée aux tendances internationales pousse les acteurs du secteur à investir davantage dans le pays.

Pour Dior, qui appartient au groupe LVMH, cette ouverture s’inscrit dans une stratégie de présence renforcée sur les marchés jugés stratégiques. Héritière du génie créatif de Christian Dior, la marque poursuit ainsi son expansion internationale sans renoncer à ce qui fait sa singularité : un savant mélange d’héritage, de désir et de savoir-faire.

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Les podiums ont changé d’adresse. Exit, pour un temps, l’obsession des grandes avenues chinoises ; bienvenue dans les quartiers huppés d’Aspen, Dallas ou Nashville. Face à un marché mondial du luxe qui peine à retrouver son éclat d’avant-crise, les grandes maisons européennes ont trouvé leur nouvel eldorado : l’Amérique des fortunes technologiques, des entrepreneurs de l’intelligence artificielle et des investisseurs qui voient leur patrimoine gonfler au rythme des valorisations de la Silicon Valley.

Le scénario est presque ironique. Pendant des décennies, les milliardaires de la tech ont cultivé une image de sobriété étudiée : sweat à capuche, baskets blanches et t-shirts gris devenaient les nouveaux symboles du pouvoir. Aujourd’hui, les héritiers de cette culture semblent découvrir les charmes d’un sac en cuir cousu main, d’une montre suisse ou d’un manteau en cachemire italien.

Le luxe cherche un nouveau moteur

Après deux années difficiles, l’industrie mondiale du luxe commençait à montrer quelques signes de stabilisation. Mais le conflit qui a éclaté en Iran à la fin de l’hiver est venu perturber les déplacements internationaux et freiner les dépenses touristiques, un carburant essentiel pour le secteur.

Dans le même temps, la Chine, longtemps considérée comme la locomotive incontestée du luxe mondial, continue de subir les conséquences d’une crise immobilière prolongée et d’une consommation intérieure hésitante. Et les regards se tournent désormais vers les États-Unis.

Le consommateur américain haut de gamme s’est montré beaucoup plus résilient que dans d’autres régions du monde

observent plusieurs analystes du secteur.

Une résilience alimentée par un marché de l’emploi solide, des salaires en progression et, surtout, l’explosion de la richesse créée par l’intelligence artificielle. Car derrière chaque nouvelle start-up valorisée plusieurs milliards de dollars, chaque introduction en Bourse réussie ou chaque levée de fonds spectaculaire se cache une nouvelle clientèle potentielle pour les marques de luxe.

Les défilés traversent l’Atlantique

Les maisons européennes ont rapidement compris où soufflait le vent. Dior et Gucci ont récemment présenté leurs collections croisière aux États-Unis. Zegna, de son côté, s’apprête à dévoiler sa collection été 2027 à Los Angeles. Une stratégie qui aurait semblé inhabituelle il y a encore quelques années, lorsque la Chine occupait le centre de toutes les attentions.

Le message est clair, plutôt que d’attendre les clients dans les boutiques parisiennes ou milanaises, les marques vont désormais les chercher là où ils vivent. Et ces clients ne se concentrent plus uniquement à New York, Los Angeles ou Miami. Les nouvelles fortunes américaines se dispersent dans des villes secondaires et des États à fiscalité avantageuse, du Texas à l’Arizona en passant par le Tennessee.

Une ruée vers les boutiques

Cette offensive commerciale se traduit par une multiplication des ouvertures de magasins. Selon les données du cabinet immobilier Savills, l’Amérique du Nord est devenue l’an dernier la première région mondiale pour les nouvelles implantations de boutiques de luxe. Une première depuis que ces statistiques sont suivies.

Les enseignes considèrent que le potentiel reste immense. Malgré le nombre élevé d’ultra-riches, les États-Unis comptent encore moins de magasins de luxe que la Chine. Moncler illustre parfaitement cette stratégie. Le groupe italien a ouvert une boutique dans la très exclusive station d’Aspen et prépare l’inauguration de ce qui sera sa plus grande boutique au monde sur la Cinquième Avenue de New York. D’autres ouvertures sont prévues en Californie et au Texas.

Hermès suit la même trajectoire. Après des implantations à Nashville et Scottsdale, la maison française poursuit son expansion dans la région de Chicago et à Brooklyn. Le luxe ne se contente plus des grandes capitales mondiales, il suit désormais les flux de richesse comme un algorithme suit les données.

L’IA, nouvelle muse du secteur

Pour les investisseurs, le lien entre intelligence artificielle et consommation de luxe paraît de plus en plus évident. Chaque cycle technologique produit ses gagnants. Les années Internet ont créé une génération de milliardaires. Les réseaux sociaux ont engendré leurs propres élites économiques. L’IA semble aujourd’hui accélérer encore davantage la création de richesse.

Pour les maisons de luxe, ces fortunes constituent une clientèle idéale : jeune, internationale, extrêmement solvable et souvent à la recherche de symboles de réussite. Même les groupes américains profitent de cette dynamique. Ralph Lauren et Tapestry, propriétaire de Coach, affichent des performances supérieures à celles de nombreux concurrents grâce à la vigueur du consommateur nord-américain.

Les dirigeants du secteur soulignent que leurs meilleurs clients continuent de dépenser malgré les turbulences économiques. Dans un monde incertain, les marques patrimoniales apparaissent comme des valeurs refuges émotionnelles autant que commerciales.

Le code ne remplace pas encore le cuir

Malgré cet optimisme, les spécialistes du luxe restent prudents. Les consommateurs américains représentent déjà près d’un quart des dépenses mondiales du secteur. Leur enthousiasme ne pourra toutefois pas compenser indéfiniment les difficultés de la Chine, qui demeure un marché clé pour la croissance à long terme.

L’industrie du luxe se retrouve ainsi dans une situation paradoxale. Elle célèbre les nouveaux millionnaires de l’intelligence artificielle tout en attendant le retour des acheteurs chinois.

En attendant, les grandes maisons continuent leur tournée américaine. Après tout, lorsqu’un entrepreneur vend sa start-up d’IA pour plusieurs milliards de dollars, il lui faut bien un endroit où ranger son nouveau portefeuille. Et les marques de luxe européennes comptent bien être les premières à lui en proposer un.

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À Londres, Louis Vuitton vient de rouvrir son espace féminin au sein de l’étage Superbrands de Harrods après une rénovation complète. Mais parler de « corner » serait presque offensant. Dans cet univers où les marques occupent des surfaces dignes de véritables flagships, la maison française a conçu un écrin qui ressemble davantage à une boutique indépendante qu’à un simple espace au sein d’un grand magasin.

Pour célébrer cette réouverture, Louis Vuitton a choisi de jouer la carte de l’exclusivité. Les clientes britanniques peuvent découvrir en avant-première la collection de prêt-à-porter Gold Mine, accompagnée d’un sac Capucines East-West Mini en cuir gris perle proposé en pièce unique. Une pyramide rigide peinte à la main ainsi qu’un modèle spécialement décoré aux couleurs de Londres complètent cette offre réservée aux visiteurs du grand magasin.

Quand l’Art déco rencontre les malles Vuitton

Le nouvel espace revendique une ambition claire : réunir l’intégralité de l’univers féminin de Louis Vuitton sous un même toit. Maroquinerie, chaussures, prêt-à-porter, accessoires, montres, haute joaillerie et parfums cohabitent dans un décor pensé comme un hommage croisé entre l’héritage de Harrods et celui de la maison française.

Le résultat ? Une rencontre élégante entre influences édouardiennes et références Art déco. Moulures raffinées, panneaux dorés, boiseries courbes et plafonds voûtés composent un décor qui semble raconter une histoire de luxe britannique avec un accent parisien.

Le parcours client relève presque de la visite muséale. Dès l’entrée, un spectaculaire plafond attire le regard tandis que les visiteurs déambulent entre appliques en verre de Murano, mobilier signé Philippe Hurel, table vintage de Franco Albini et œuvres d’art soigneusement sélectionnées. Les pièces privatisables, destinées à la clientèle la plus exigeante, accueillent quant à elles des créations de Peter Seal et Lilly Borraz dans une atmosphère volontairement feutrée.

Partout, objets d’archives, pièces artisanales et mobilier contemporain dialoguent avec des créations de designers et artistes britanniques. Une manière pour Louis Vuitton de rappeler qu’il ne vend pas seulement des produits, mais aussi un certain art de vivre.

Vancouver : cap sur le Pacifique

Pendant ce temps, à plus de 7 500 kilomètres de Londres, la maison poursuit son offensive sur le marché nord-américain. Louis Vuitton vient d’inaugurer sa onzième boutique canadienne à Vancouver, au sein du tout nouveau complexe commercial Oakridge Park.

Là encore, l’ambition est totale. Le magasin rassemble l’ensemble des catégories de la marque pour homme et femme, de la maroquinerie aux parfums en passant par le prêt-à-porter, les montres et la joaillerie.

La façade, particulièrement spectaculaire, donne le ton. Habillée de pierre et décorée d’un immense motif floral découpé dans les dalles, elle s’inspire à la fois de l’esthétique de Louis Vuitton et de l’architecture contemporaine du projet Oakridge Park. De larges baies vitrées et des éléments métalliques ajourés permettent d’apercevoir l’intérieur avant même d’avoir franchi le seuil.

Le luxe à l’heure vancouvéroise

À l’intérieur, la boutique adopte une organisation distincte entre les univers masculin et féminin. D’un côté, l’esprit voyage cher à la maison ; de l’autre, les collections féminines, les montres et la joaillerie.

Mais ce qui distingue particulièrement cette adresse, c’est son ancrage local assumé. Louis Vuitton a fait appel à plusieurs artistes et designers de Vancouver pour enrichir son décor. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir des œuvres d’Isadora Capraro, Jean Pierre Hirel ou Éric Valli, tandis que le designer local Jay Miron signe une partie du mobilier. Des installations spécialement créées par Daniel Klewer et le studio Origins viennent renforcer ce dialogue entre la maison française et la métropole canadienne.

L’offre commerciale a également été adaptée au mode de vie de la côte ouest canadienne. Les iconiques sacs et bagages de la marque côtoient les dernières collections imaginées par Nicolas Ghesquière pour les femmes et Pharrell Williams pour les hommes, avec un accent particulier sur les lignes Croisière, Pré-automne et les nouveautés saisonnières.

Plus de renseignements sur louisvuitton.com

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Depuis plus d’un an, le nom de Marc Jacobs circule déjà parmi les actifs susceptibles d’être vendus. Des discussions auraient notamment eu lieu avec Authentic Brands Group autour d’un accord valorisant la marque à près d’un milliard de dollars. Mais le dossier tarde à aboutir.

Cette fois, les spéculations s’étendent à d’autres activités. Dans la beauté, Fenty Beauty, détenue à 50 % par LVMH et portée par Rihanna, ferait partie des actifs étudiés. La participation du groupe français serait estimée entre 1,5 et 2,5 milliards de dollars. Une manière pour LVMH de tourner définitivement la page de son aventure dans le prêt-à-porter avec la star, interrompue dès 2021 après un lancement très médiatisé.

Plus inattendu encore, deux marques historiques de cosmétiques seraient également dans le viseur des banques d’affaires : Make Up For Ever et Fresh. Le mouvement s’inscrit dans une vaste recomposition du secteur de la beauté, où les géants cherchent à recentrer leurs investissements sur les marques à très forte rentabilité et à forte désirabilité mondiale.

Même logique dans les vins et spiritueux. Fragilisée par le ralentissement de la consommation aux États-Unis et en Chine, la division pilotée par Jean‑Jacques Guiony envisagerait de céder certains actifs, parmi lesquels le rhum Eminente et les domaines californiens Joseph Phelps Vineyards.

Ce ménage stratégique intervient alors que LVMH accélère sa transformation interne. Ces derniers mois, le groupe s’est déjà désengagé de Stella McCartney et de la marque créée autour de l’héritage de Virgil Abloh. Le conglomérat cherche également une porte de sortie pour DFS Group, son activité historique de distribution aux voyageurs.

En coulisses, la consigne semble claire : concentrer les ressources sur les locomotives du groupe. Louis Vuitton, Dior et Tiffany & Co. incarnent désormais le cœur du réacteur, tandis que les maisons plus fragiles subissent une pression croissante sur leur rentabilité.

Pour autant, LVMH ne donne pas le sentiment de battre en retraite. Le groupe conserve une puissance financière considérable, avec un cash-flow disponible dépassant les 11 milliards d’euros en 2025. De quoi continuer à regarder vers de futures acquisitions. Le nom de Patek Philippe revient régulièrement dans les spéculations de marché, tout comme celui de Richemont. Et surtout, l’ombre de Giorgio Armani plane désormais sur les ambitions du groupe français : le créateur italien aurait désigné LVMH parmi les repreneurs privilégiés de son empire dans son testament.

Dans le luxe aussi, l’époque est à la rationalisation. Même les empires apprennent à voyager plus léger.

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Installée au 396, rue Saint-Honoré, l’adresse s’inscrit dans l’une des artères les plus convoitées du shopping parisien. Et Loewe n’en est pas à son premier coup d’essai dans la capitale : la marque avait déjà ouvert une Casa Loewe il y a quelques mois avenue Montaigne. Autrement dit, la griffe madrilène semble prendre ses quartiers à Paris comme si elle s’y installait pour de bon.

Une boutique qui se visite comme une exposition

À l’intérieur, le décor joue la carte du contraste maîtrisé : béton brut, céramique émaillée à la main, laiton et marbre cohabitent sous une lumière naturelle abondante qui traverse les vastes baies vitrées. Le regard est immédiatement attiré par un escalier sculptural placé au centre de la boutique, voisin d’un ascenseur entièrement vitré – pratique pour ceux qui veulent admirer les collections sans rater une marche.

Car oui, il y a bien des vêtements et accessoires : la boutique présente les collections féminines et masculines de la marque. Mais entre deux sacs en cuir, on tombe aussi sur… des œuvres d’art.

Des sacs, mais aussi des tableaux du XVIIe siècle

La Casa Loewe ne se contente pas d’habiller ses clients : elle habille aussi ses murs. Le lieu expose plusieurs pièces issues des collections d’art et de design de la maison. On y trouve notamment des créations contemporaines de Mary Stephenson, Jordan Belson et Ian Felice, ainsi que des portraits du XVIIe siècle provenant d’écoles néerlandaise et anglo-flamande.

Le parcours artistique se poursuit avec des estampes de Paul Thek et du mobilier signé par des figures du design comme Gerrit Thomas Rietveld ou George Nakashima. Au sol, une série de tapis complète l’ensemble : leurs motifs ont été imaginés par l’artiste textile britannique John Allen avant d’être réalisés artisanalement en Espagne.

En résumé, un lieu où l’on peut passer d’un tableau ancien à un trench flambant neuf sans changer de pièce.

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Une expansion mondiale bien cousue

Cette nouvelle adresse parisienne s’inscrit dans la stratégie d’expansion internationale de Loewe. En début d’année, la maison a ouvert un nouveau flagship à Tokyo, dans le quartier très convoité de Ginza. Et pour renforcer sa visibilité globale, la marque a récemment nommé l’actrice américaine Julia Garner ambassadrice mondiale.

Fondée à Madrid en 1846, Loewe appartient aujourd’hui au groupe français LVMH. La maison poursuit sur une trajectoire solide : sa principale entité opérationnelle, Loewe SA, a enregistré en 2024 un chiffre d’affaires de 885,2 millions d’euros, en hausse de 9,2 % sur un an.

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La façade cite sans trembler l’adresse mythique de Paris, mais la réécrit en alphabet d’or. Le classicisme couture se glisse dans une structure ajourée, presque organique, comme si l’architecture avait décidé de respirer. À l’intérieur ? 1.800 mètres carrés de luxe sous hypnose végétale.

Car ici, on ne « fait pas du shopping », on déambule. Le lieu se vit comme un jardin méditatif en trois actes. D’abord, le décor botanique, clin d’œil appuyé à la passion florale de Christian Dior – l’homme qui voyait des silhouettes dans les pétales. Ensuite, les installations : un jardin conceptuel signé Seijun Nishihata, un bassin en verre lumineux où nagent des carpes koï (les seules à pouvoir rivaliser avec un sac iconique), une oasis végétale orchestrée par Azuma Makoto, et une maison de thé sculpturale imaginée par Kodai Iwamoto. Le tout compose une symphonie chlorophyllée, entre zen attitude et scénographie Instagrammable.

Au centre, le hall joue les chefs d’orchestre. On y retrouve toutes les partitions Dior : le prêt-à-porter féminin dirigé par Maria Grazia Chiuri, le vestiaire masculin affûté de Kim Jones, la maroquinerie qui claque, les accessoires qui brillent, la joaillerie qui chuchote « éternité ». Bonus track : un salon de personnalisation pour transformer l’iconique en unique – parce qu’au royaume des rêves, le sur-mesure est roi.

Les intérieurs jouent la fusion maîtrisée : techniques artisanales japonaises, parquet de Versailles, étoile porte-bonheur planquée comme un clin d’œil complice. On navigue entre héritage et haute précision, comme si l’histoire et le futur avaient décidé de cohabiter en bonne intelligence.

Et puis il y a la cerise (étoilée) sur le gâteau : le Café Dior. Aux commandes, Anne-Sophie Pic, cheffe la plus étoilée au monde – on se demande pourquoi, qui transforme la pause-café en expérience gastronomique millimétrée. Ici, même le dessert semble avoir un directeur artistique.

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Le sellier parisien a annoncé jeudi une hausse de 5,5% de son chiffre d’affaires, à plus de 16 milliards d’euros (8,9% à taux de change constant). Un cap symbolique franchi avec la nonchalance étudiée d’une maison qui préfère parler de « métiers » plutôt que de produits, et de « long terme » plutôt que de trimestre.

Seule ombre au tableau : une baisse de 1,72% du bénéfice net, à 4,5 milliards d’euros. En cause, une contribution exceptionnelle de 330 millions d’euros imposée aux grandes entreprises françaises pour redresser les finances publiques. Sans ce coup de rabot fiscal, le bénéfice aurait progressé de 5,5% par rapport à 2024, a tenu à préciser le gérant Axel Dumas.

Pour 2026, pas de boule de cristal.

On est revenu dans le monde où tous les deux ans il y a un pépin quelque part

observe-t-il.

Fini le grand embouteillage mondial du Covid, place à une géographie des secousses : une zone cale, une autre compense. « Une forme de normalité », résume-t-il, presque philosophe.

L’Amérique en pleine forme, Rodeo Drive trop étroite

Les États-Unis restent le moteur le plus ronronnant : +7,3% de croissance (+12,4% à taux de change constant). Hermès y a ouvert à Scottsdale et Nashville, rénové Mexico, et surtout mis la main – pour 400 millions de dollars selon le Wall Street Journal – sur un complexe de boutiques voisin de son flagship de Rodeo Drive.

Objectif ? Pousser les murs. Littéralement.

Nous n’avons pas besoin de plus de magasins, mais de magasins plus grands, plus beaux, mieux placés

insiste Axel Dumas.

En treize ans, le réseau est passé de 313 à 297 boutiques… pendant que le chiffre d’affaires était multiplié. Le message est clair : moins de points, plus de prestige.

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À Londres, une « maison » ouvrira le 16 juin 2026 au 166 New Bond Street, dans un immeuble acquis il y a treize ans.

Nous voyons dans le long terme

rappelle le dirigeant.

À Rodeo Drive, le projet d’agrandissement pourrait attendre que les locataires actuels – Tom Ford, Moncler, Balenciaga – plient bagage.

Peut-être un projet pour la septième génération

glisse-t-il, mi-sérieux, mi-amusé.

Chine prudente, Japon épatant

En Asie hors Japon, les ventes progressent de 0,8% (5% hors change) à 6,7 milliards d’euros. Dans la « Grande Chine », Hermès n’aurait « jamais baissé », selon son gérant. Les clients aspirationnels se font plus discrets, digestion oblige de la crise immobilière, mais le quatrième trimestre a été solide. « Je pense que la Chine va revenir. »

Le Japon, lui, surprend par sa résilience. Axel Dumas salue le travail des équipes dans un climat d’affaires moins porteur. Comme souvent chez Hermès, la performance est attribuée à l’exécution plus qu’à la conjoncture.

Maroquinerie reine, parfum à la peine

Cœur battant du groupe, la maroquinerie-sellerie dépasse les 7 milliards d’euros (+9,5%), portée par la demande et l’augmentation des capacités de production. Le prêt-à-porter et les accessoires grimpent de 6% à 4,5 milliards. Les « autres métiers » franchissent les 2 milliards (+11%), tirés notamment par une bijouterie qui dépasse le milliard d’euros de ventes.

Les carrés de soie continuent de flotter (+5%), mais tout n’est pas couleur orange : le parfum et la beauté reculent de 8% à 489 millions d’euros, l’horlogerie cède 2% à 549 millions.

Prime en baisse, dividende en hausse

Hermès versera une prime de 3.000 euros à ses 26.500 collaborateurs en 2025, contre 4.500 euros l’an dernier. Les actionnaires, eux, devraient voir le dividende passer de 16 à 18 euros par action, sous réserve de l’assemblée générale du 17 avril.

Dans un monde où « il se passe toujours quelque chose quelque part », Hermès avance sans courir. Les crises passent, les murs s’écartent, et les sacs continuent de s’arracher. Même lesté d’une surtaxe, le groupe prouve qu’au royaume du luxe, la rareté reste la meilleure des assurances.

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Déjà très exposé médiatiquement, il incarnait ces derniers mois le partenariat XXL de LVMH avec les Jeux olympiques de Paris, tout en reprenant les rênes du Paris FC, club de football racheté par la famille Arnault. L’homme sait occuper le terrain, qu’il soit médiatique, sportif ou stratégique.

Aujourd’hui, Antoine Arnault cumule les casquettes : responsable de l’Image et de l’Environnement de LVMH (Louis Vuitton, Dior, Celine, Moët & Chandon, Hennessy…), président de Berluti et directeur général de la holding familiale qui contrôle le groupe. Un CV en forme de millefeuille, parfaitement aligné avec l’empire qu’il contribue à façonner.

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Physiquement, la filiation saute aux yeux : même visage, mêmes yeux bleus, même silhouette longiligne. Mais intellectuellement, le fils revendique une autre partition.

Mais dans la manière de réfléchir, on ne se ressemble pas trop

explique-t-il.

Bernard Arnault tranche avec élégance :

C’est un complément, il est plus littéraire, je suis plus scientifique

Une analyse que prolonge Éric Briones, cofondateur de la Paris School of Luxury :

Le père est joueur d’échecs, le fils est joueur de poker.

À Antoine Arnault, il prête « une séduction et une chaleur humaine qui ne sont pas les qualités premières de son père », ainsi qu’un certain talent diplomatique. Autrement dit : là où Bernard Arnault calcule, Antoine sent.

Né du premier mariage de Bernard Arnault avec Anne Dewavrin, comme sa sœur aînée Delphine – avec laquelle il entretient une relation étroite -, Antoine Arnault a aussi trois demi-frères, Alexandre, Frédéric et Jean, issus du second mariage avec la pianiste Hélène Mercier.

Son parcours académique est classique, mais sans raideur : écoles privées catholiques parisiennes, HEC Montréal, puis un master à l’Insead. Une adolescence mouvementée, dit-il lui-même, durant laquelle il aurait « fait voir de toutes les couleurs » à son père. Comme un apprentissage précoce de la dissonance.

Amateur de cols roulés et joueur de poker confirmé, Antoine Arnault est marié au mannequin russe Natalia Vodianova, mère de trois enfants d’une précédente union, avec laquelle il a eu deux fils. Une vie privée aussi cosmopolite que ses fonctions.

Avant LVMH, il tente l’aventure entrepreneuriale : à 23 ans, il fonde Domainoo, spécialisée dans les noms de domaine sur internet. L’entreprise est revendue deux ans plus tard. En 2002, il entre chez LVMH, chez Louis Vuitton, comme responsable marketing et directeur du réseau province. Le début d’une longue ascension interne.

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Aurait-il pu faire autre chose que LVMH ?

J’aurais eu le droit de le faire si j’avais été un grand sportif ou un grand musicien

répond-il avec lucidité.

Je ne pense pas avoir de nombreux talents, mais je pense sentir les situations, les gens… savoir quand dégainer ou passer son tour.

Un instinct qu’il revendique jusque dans la forme. Lorsqu’il reçoit la Légion d’honneur fin septembre, il parle de « sens de la formule, des images, des mots ». Et s’adresse à son père :

C’est pour cela que tu acceptes depuis de nombreuses années ma voix dissonante dans ce petit théâtre du 9e étage.

Mais attention, prévient Éric Briones : Antoine Arnault « est un ambitieux, même s’il dit le contraire ». « Plus politique qu’homme d’affaires », ajoute-t-il. Une qualité utile à l’heure où la question de la succession du patriarche, qui fêtera ses 77 ans en mars, alimente rumeurs et tensions feutrées au sein de la fratrie.

Récemment, Antoine Arnault donnait une interview à Libération, journal pourtant devenu un « chiffon rouge » dans la famille depuis cette Une restée célèbre en 2012 : « Casse-toi, riche con ! » sur fond de soupçon d’exil fiscal. Provocation ? Calcul ?

En communication comme dans les affaires, tout est une question de timing.

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Bespoke, chez L/Uniform, n’est pas une lubie décorative ni un gadget de luxe tardif. C’est l’extension logique d’une philosophie maison bien rodée : concevoir des sacs utiles, durables et profondément personnels. Désormais, les clients peuvent composer leur propre pièce à partir de centaines de milliers de combinaisons, en choisissant matériaux, couleurs et détails, jusqu’à obtenir un sac qui ne ressemble qu’à eux – et surtout pas à celui du voisin.

La marque n’en est pourtant pas à son premier exercice de personnalisation. Depuis plus de dix ans, L/Uniform propose déjà de jouer avec les couleurs de toile, les sangles contrastées ou les monogrammes imprimés. Une personnalisation intuitive, presque sage, qui respectait scrupuleusement les lignes des modèles existants.

Mais Bespoke change d’échelle. Et de ton.

Désormais, chaque sac peut être conçu dans ses moindres composants : association de toile et de cuir, sélection précise de la couleur de chaque élément, choix des finitions métalliques et de la typographie. Résultat : une pièce véritablement unique, sans jamais tomber dans l’ostentatoire.

Il s’agit de porter la personnalisation à un autre niveau

résume Jeanne Signoles lors d’un déjeuner de rédacteurs de mode à L’Épi d’Or – adresse parisienne sans chichi, parfaitement alignée avec l’esprit de la marque.

Le parcours de Jeanne Signoles, justement, ne ressemble à aucun autre dans le paysage de la mode. Diplômée en économétrie, passée par Airbus puis la gestion d’actifs, elle cofonde L/Uniform avec son mari Alex Signoles, fils de Jean-Michel Signoles, propriétaire de Goyard depuis 1998. Si la filiation intrigue, Jeanne tient à une séparation nette : L/Uniform et Goyard sont deux maisons distinctes, tant dans leur ADN que dans leur trajectoire. Une indépendance revendiquée, et assumée.

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L/Uniform s’est imposée avec une proposition claire : des sacs fonctionnels – cartables, cabas, chariots de courses ou sacs de voyage – réalisés dans une toile au tissage impeccable. À l’exception du kaki, teinte héritée de l’armée française, les toiles sont spécialement développées pour la marque, tissées en France ou en Italie. Le naturel mêle coton et lin, tandis que les versions colorées – rouge, noir, bleu marine, jaune – sont en 100 % coton.

Nous créons de beaux produits français, chics et durables. C’est notre histoire et notre ADN

rappelle Jeanne Signoles, sans emphase inutile.

Chaque pièce Bespoke est fabriquée à la main dans l’atelier de Porto de la maison. Un travail méticuleux, dicté par un cahier des charges strict, où chaque bord, chaque point et chaque finition comptent. En huit semaines, les sacs prennent forme, dans un délai maîtrisé qui privilégie la précision au spectaculaire.

Le service Bespoke s’applique à huit modèles emblématiques et propose un éventail d’options impressionnant : sept nuances de toile de coton, quatre toiles quadrillées, 22 couleurs de sangle, 19 cuirs, deux finitions métalliques, trois tailles de typographie et 24 couleurs d’impression. Soit exactement 766 656 combinaisons possibles. Oui, mathématiquement. Et non, personne ne vous jugera si vous hésitez.

Disponible exclusivement en boutique et sur rendez-vous – en personne ou à distance –  le service s’inscrit dans un réseau déjà bien établi. L/Uniform dispose d’un flagship élégant quai Voltaire à Paris, d’une boutique à Aoyama, est présent au Bon Marché, dans plusieurs adresses japonaises, ainsi qu’à Taipei et Hong Kong.

Et la suite ?

Je lorgne un superbe emplacement sur Madison Avenue, à New York

glisse Jeanne Signoles avec un sourire.

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