Installée au 396, rue Saint-Honoré, l’adresse s’inscrit dans l’une des artères les plus convoitées du shopping parisien. Et Loewe n’en est pas à son premier coup d’essai dans la capitale : la marque avait déjà ouvert une Casa Loewe il y a quelques mois avenue Montaigne. Autrement dit, la griffe madrilène semble prendre ses quartiers à Paris comme si elle s’y installait pour de bon.

Une boutique qui se visite comme une exposition

À l’intérieur, le décor joue la carte du contraste maîtrisé : béton brut, céramique émaillée à la main, laiton et marbre cohabitent sous une lumière naturelle abondante qui traverse les vastes baies vitrées. Le regard est immédiatement attiré par un escalier sculptural placé au centre de la boutique, voisin d’un ascenseur entièrement vitré – pratique pour ceux qui veulent admirer les collections sans rater une marche.

Car oui, il y a bien des vêtements et accessoires : la boutique présente les collections féminines et masculines de la marque. Mais entre deux sacs en cuir, on tombe aussi sur… des œuvres d’art.

Des sacs, mais aussi des tableaux du XVIIe siècle

La Casa Loewe ne se contente pas d’habiller ses clients : elle habille aussi ses murs. Le lieu expose plusieurs pièces issues des collections d’art et de design de la maison. On y trouve notamment des créations contemporaines de Mary Stephenson, Jordan Belson et Ian Felice, ainsi que des portraits du XVIIe siècle provenant d’écoles néerlandaise et anglo-flamande.

Le parcours artistique se poursuit avec des estampes de Paul Thek et du mobilier signé par des figures du design comme Gerrit Thomas Rietveld ou George Nakashima. Au sol, une série de tapis complète l’ensemble : leurs motifs ont été imaginés par l’artiste textile britannique John Allen avant d’être réalisés artisanalement en Espagne.

En résumé, un lieu où l’on peut passer d’un tableau ancien à un trench flambant neuf sans changer de pièce.

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Une expansion mondiale bien cousue

Cette nouvelle adresse parisienne s’inscrit dans la stratégie d’expansion internationale de Loewe. En début d’année, la maison a ouvert un nouveau flagship à Tokyo, dans le quartier très convoité de Ginza. Et pour renforcer sa visibilité globale, la marque a récemment nommé l’actrice américaine Julia Garner ambassadrice mondiale.

Fondée à Madrid en 1846, Loewe appartient aujourd’hui au groupe français LVMH. La maison poursuit sur une trajectoire solide : sa principale entité opérationnelle, Loewe SA, a enregistré en 2024 un chiffre d’affaires de 885,2 millions d’euros, en hausse de 9,2 % sur un an.

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La façade cite sans trembler l’adresse mythique de Paris, mais la réécrit en alphabet d’or. Le classicisme couture se glisse dans une structure ajourée, presque organique, comme si l’architecture avait décidé de respirer. À l’intérieur ? 1.800 mètres carrés de luxe sous hypnose végétale.

Car ici, on ne « fait pas du shopping », on déambule. Le lieu se vit comme un jardin méditatif en trois actes. D’abord, le décor botanique, clin d’œil appuyé à la passion florale de Christian Dior – l’homme qui voyait des silhouettes dans les pétales. Ensuite, les installations : un jardin conceptuel signé Seijun Nishihata, un bassin en verre lumineux où nagent des carpes koï (les seules à pouvoir rivaliser avec un sac iconique), une oasis végétale orchestrée par Azuma Makoto, et une maison de thé sculpturale imaginée par Kodai Iwamoto. Le tout compose une symphonie chlorophyllée, entre zen attitude et scénographie Instagrammable.

Au centre, le hall joue les chefs d’orchestre. On y retrouve toutes les partitions Dior : le prêt-à-porter féminin dirigé par Maria Grazia Chiuri, le vestiaire masculin affûté de Kim Jones, la maroquinerie qui claque, les accessoires qui brillent, la joaillerie qui chuchote « éternité ». Bonus track : un salon de personnalisation pour transformer l’iconique en unique – parce qu’au royaume des rêves, le sur-mesure est roi.

Les intérieurs jouent la fusion maîtrisée : techniques artisanales japonaises, parquet de Versailles, étoile porte-bonheur planquée comme un clin d’œil complice. On navigue entre héritage et haute précision, comme si l’histoire et le futur avaient décidé de cohabiter en bonne intelligence.

Et puis il y a la cerise (étoilée) sur le gâteau : le Café Dior. Aux commandes, Anne-Sophie Pic, cheffe la plus étoilée au monde – on se demande pourquoi, qui transforme la pause-café en expérience gastronomique millimétrée. Ici, même le dessert semble avoir un directeur artistique.

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Le sellier parisien a annoncé jeudi une hausse de 5,5% de son chiffre d’affaires, à plus de 16 milliards d’euros (8,9% à taux de change constant). Un cap symbolique franchi avec la nonchalance étudiée d’une maison qui préfère parler de « métiers » plutôt que de produits, et de « long terme » plutôt que de trimestre.

Seule ombre au tableau : une baisse de 1,72% du bénéfice net, à 4,5 milliards d’euros. En cause, une contribution exceptionnelle de 330 millions d’euros imposée aux grandes entreprises françaises pour redresser les finances publiques. Sans ce coup de rabot fiscal, le bénéfice aurait progressé de 5,5% par rapport à 2024, a tenu à préciser le gérant Axel Dumas.

Pour 2026, pas de boule de cristal.

On est revenu dans le monde où tous les deux ans il y a un pépin quelque part

observe-t-il.

Fini le grand embouteillage mondial du Covid, place à une géographie des secousses : une zone cale, une autre compense. « Une forme de normalité », résume-t-il, presque philosophe.

L’Amérique en pleine forme, Rodeo Drive trop étroite

Les États-Unis restent le moteur le plus ronronnant : +7,3% de croissance (+12,4% à taux de change constant). Hermès y a ouvert à Scottsdale et Nashville, rénové Mexico, et surtout mis la main – pour 400 millions de dollars selon le Wall Street Journal – sur un complexe de boutiques voisin de son flagship de Rodeo Drive.

Objectif ? Pousser les murs. Littéralement.

Nous n’avons pas besoin de plus de magasins, mais de magasins plus grands, plus beaux, mieux placés

insiste Axel Dumas.

En treize ans, le réseau est passé de 313 à 297 boutiques… pendant que le chiffre d’affaires était multiplié. Le message est clair : moins de points, plus de prestige.

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À Londres, une « maison » ouvrira le 16 juin 2026 au 166 New Bond Street, dans un immeuble acquis il y a treize ans.

Nous voyons dans le long terme

rappelle le dirigeant.

À Rodeo Drive, le projet d’agrandissement pourrait attendre que les locataires actuels – Tom Ford, Moncler, Balenciaga – plient bagage.

Peut-être un projet pour la septième génération

glisse-t-il, mi-sérieux, mi-amusé.

Chine prudente, Japon épatant

En Asie hors Japon, les ventes progressent de 0,8% (5% hors change) à 6,7 milliards d’euros. Dans la « Grande Chine », Hermès n’aurait « jamais baissé », selon son gérant. Les clients aspirationnels se font plus discrets, digestion oblige de la crise immobilière, mais le quatrième trimestre a été solide. « Je pense que la Chine va revenir. »

Le Japon, lui, surprend par sa résilience. Axel Dumas salue le travail des équipes dans un climat d’affaires moins porteur. Comme souvent chez Hermès, la performance est attribuée à l’exécution plus qu’à la conjoncture.

Maroquinerie reine, parfum à la peine

Cœur battant du groupe, la maroquinerie-sellerie dépasse les 7 milliards d’euros (+9,5%), portée par la demande et l’augmentation des capacités de production. Le prêt-à-porter et les accessoires grimpent de 6% à 4,5 milliards. Les « autres métiers » franchissent les 2 milliards (+11%), tirés notamment par une bijouterie qui dépasse le milliard d’euros de ventes.

Les carrés de soie continuent de flotter (+5%), mais tout n’est pas couleur orange : le parfum et la beauté reculent de 8% à 489 millions d’euros, l’horlogerie cède 2% à 549 millions.

Prime en baisse, dividende en hausse

Hermès versera une prime de 3.000 euros à ses 26.500 collaborateurs en 2025, contre 4.500 euros l’an dernier. Les actionnaires, eux, devraient voir le dividende passer de 16 à 18 euros par action, sous réserve de l’assemblée générale du 17 avril.

Dans un monde où « il se passe toujours quelque chose quelque part », Hermès avance sans courir. Les crises passent, les murs s’écartent, et les sacs continuent de s’arracher. Même lesté d’une surtaxe, le groupe prouve qu’au royaume du luxe, la rareté reste la meilleure des assurances.

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Déjà très exposé médiatiquement, il incarnait ces derniers mois le partenariat XXL de LVMH avec les Jeux olympiques de Paris, tout en reprenant les rênes du Paris FC, club de football racheté par la famille Arnault. L’homme sait occuper le terrain, qu’il soit médiatique, sportif ou stratégique.

Aujourd’hui, Antoine Arnault cumule les casquettes : responsable de l’Image et de l’Environnement de LVMH (Louis Vuitton, Dior, Celine, Moët & Chandon, Hennessy…), président de Berluti et directeur général de la holding familiale qui contrôle le groupe. Un CV en forme de millefeuille, parfaitement aligné avec l’empire qu’il contribue à façonner.

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Physiquement, la filiation saute aux yeux : même visage, mêmes yeux bleus, même silhouette longiligne. Mais intellectuellement, le fils revendique une autre partition.

Mais dans la manière de réfléchir, on ne se ressemble pas trop

explique-t-il.

Bernard Arnault tranche avec élégance :

C’est un complément, il est plus littéraire, je suis plus scientifique

Une analyse que prolonge Éric Briones, cofondateur de la Paris School of Luxury :

Le père est joueur d’échecs, le fils est joueur de poker.

À Antoine Arnault, il prête « une séduction et une chaleur humaine qui ne sont pas les qualités premières de son père », ainsi qu’un certain talent diplomatique. Autrement dit : là où Bernard Arnault calcule, Antoine sent.

Né du premier mariage de Bernard Arnault avec Anne Dewavrin, comme sa sœur aînée Delphine – avec laquelle il entretient une relation étroite -, Antoine Arnault a aussi trois demi-frères, Alexandre, Frédéric et Jean, issus du second mariage avec la pianiste Hélène Mercier.

Son parcours académique est classique, mais sans raideur : écoles privées catholiques parisiennes, HEC Montréal, puis un master à l’Insead. Une adolescence mouvementée, dit-il lui-même, durant laquelle il aurait « fait voir de toutes les couleurs » à son père. Comme un apprentissage précoce de la dissonance.

Amateur de cols roulés et joueur de poker confirmé, Antoine Arnault est marié au mannequin russe Natalia Vodianova, mère de trois enfants d’une précédente union, avec laquelle il a eu deux fils. Une vie privée aussi cosmopolite que ses fonctions.

Avant LVMH, il tente l’aventure entrepreneuriale : à 23 ans, il fonde Domainoo, spécialisée dans les noms de domaine sur internet. L’entreprise est revendue deux ans plus tard. En 2002, il entre chez LVMH, chez Louis Vuitton, comme responsable marketing et directeur du réseau province. Le début d’une longue ascension interne.

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Aurait-il pu faire autre chose que LVMH ?

J’aurais eu le droit de le faire si j’avais été un grand sportif ou un grand musicien

répond-il avec lucidité.

Je ne pense pas avoir de nombreux talents, mais je pense sentir les situations, les gens… savoir quand dégainer ou passer son tour.

Un instinct qu’il revendique jusque dans la forme. Lorsqu’il reçoit la Légion d’honneur fin septembre, il parle de « sens de la formule, des images, des mots ». Et s’adresse à son père :

C’est pour cela que tu acceptes depuis de nombreuses années ma voix dissonante dans ce petit théâtre du 9e étage.

Mais attention, prévient Éric Briones : Antoine Arnault « est un ambitieux, même s’il dit le contraire ». « Plus politique qu’homme d’affaires », ajoute-t-il. Une qualité utile à l’heure où la question de la succession du patriarche, qui fêtera ses 77 ans en mars, alimente rumeurs et tensions feutrées au sein de la fratrie.

Récemment, Antoine Arnault donnait une interview à Libération, journal pourtant devenu un « chiffon rouge » dans la famille depuis cette Une restée célèbre en 2012 : « Casse-toi, riche con ! » sur fond de soupçon d’exil fiscal. Provocation ? Calcul ?

En communication comme dans les affaires, tout est une question de timing.

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Bespoke, chez L/Uniform, n’est pas une lubie décorative ni un gadget de luxe tardif. C’est l’extension logique d’une philosophie maison bien rodée : concevoir des sacs utiles, durables et profondément personnels. Désormais, les clients peuvent composer leur propre pièce à partir de centaines de milliers de combinaisons, en choisissant matériaux, couleurs et détails, jusqu’à obtenir un sac qui ne ressemble qu’à eux – et surtout pas à celui du voisin.

La marque n’en est pourtant pas à son premier exercice de personnalisation. Depuis plus de dix ans, L/Uniform propose déjà de jouer avec les couleurs de toile, les sangles contrastées ou les monogrammes imprimés. Une personnalisation intuitive, presque sage, qui respectait scrupuleusement les lignes des modèles existants.

Mais Bespoke change d’échelle. Et de ton.

Désormais, chaque sac peut être conçu dans ses moindres composants : association de toile et de cuir, sélection précise de la couleur de chaque élément, choix des finitions métalliques et de la typographie. Résultat : une pièce véritablement unique, sans jamais tomber dans l’ostentatoire.

Il s’agit de porter la personnalisation à un autre niveau

résume Jeanne Signoles lors d’un déjeuner de rédacteurs de mode à L’Épi d’Or – adresse parisienne sans chichi, parfaitement alignée avec l’esprit de la marque.

Le parcours de Jeanne Signoles, justement, ne ressemble à aucun autre dans le paysage de la mode. Diplômée en économétrie, passée par Airbus puis la gestion d’actifs, elle cofonde L/Uniform avec son mari Alex Signoles, fils de Jean-Michel Signoles, propriétaire de Goyard depuis 1998. Si la filiation intrigue, Jeanne tient à une séparation nette : L/Uniform et Goyard sont deux maisons distinctes, tant dans leur ADN que dans leur trajectoire. Une indépendance revendiquée, et assumée.

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L/Uniform s’est imposée avec une proposition claire : des sacs fonctionnels – cartables, cabas, chariots de courses ou sacs de voyage – réalisés dans une toile au tissage impeccable. À l’exception du kaki, teinte héritée de l’armée française, les toiles sont spécialement développées pour la marque, tissées en France ou en Italie. Le naturel mêle coton et lin, tandis que les versions colorées – rouge, noir, bleu marine, jaune – sont en 100 % coton.

Nous créons de beaux produits français, chics et durables. C’est notre histoire et notre ADN

rappelle Jeanne Signoles, sans emphase inutile.

Chaque pièce Bespoke est fabriquée à la main dans l’atelier de Porto de la maison. Un travail méticuleux, dicté par un cahier des charges strict, où chaque bord, chaque point et chaque finition comptent. En huit semaines, les sacs prennent forme, dans un délai maîtrisé qui privilégie la précision au spectaculaire.

Le service Bespoke s’applique à huit modèles emblématiques et propose un éventail d’options impressionnant : sept nuances de toile de coton, quatre toiles quadrillées, 22 couleurs de sangle, 19 cuirs, deux finitions métalliques, trois tailles de typographie et 24 couleurs d’impression. Soit exactement 766 656 combinaisons possibles. Oui, mathématiquement. Et non, personne ne vous jugera si vous hésitez.

Disponible exclusivement en boutique et sur rendez-vous – en personne ou à distance –  le service s’inscrit dans un réseau déjà bien établi. L/Uniform dispose d’un flagship élégant quai Voltaire à Paris, d’une boutique à Aoyama, est présent au Bon Marché, dans plusieurs adresses japonaises, ainsi qu’à Taipei et Hong Kong.

Et la suite ?

Je lorgne un superbe emplacement sur Madison Avenue, à New York

glisse Jeanne Signoles avec un sourire.

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Tout commence en 1896. Georges Vuitton dessine un motif qui n’a rien d’ornemental au sens décoratif : le Monogram est un langage codé. Pensé comme un hommage à son père, Louis Vuitton, il mêle initiales LV entrelacées, fleurs stylisées et références croisées au néogothique européen et au japonisme alors en pleine effervescence. À l’origine, il s’agit d’un geste radical : protéger les créations de la contrefaçon. Très vite, le sceau devient symbole. Puis icône. Puis mythe.

Cent trente ans plus tard, la toile Monogram continue de défier le temps sans jamais s’y figer. Pour ouvrir cette année anniversaire, Louis Vuitton choisit de revenir à l’essentiel : ses sacs iconiques. Ceux qui ont façonné le quotidien autant que l’imaginaire. Le Speedy et le Keepall, nés en 1930, incarnent une liberté de mouvement qui n’a jamais cessé d’évoluer. Le Noé, imaginé en 1932 pour transporter cinq bouteilles de champagne, rappelle que la fonctionnalité peut être joyeuse. L’Alma, avec son architecture structurée, revendique une élégance parisienne affirmée. Quant au Neverfull, lancé en 2007, il s’impose comme l’icône contemporaine d’un luxe sans contrainte.

Dès le 1er janvier 2026, une campagne mondiale met en lumière ces cinq piliers en toile Monogram. Au cœur du message : la durabilité comme luxe ultime. Ces sacs sont faits pour durer, être portés, réparés, transmis. Ils se patinent, se restaurent, se chargent de souvenirs. Dans les ateliers Louis Vuitton à travers le monde, chaque geste prolonge une promesse ancienne : celle d’un objet qui devient mémoire.

Au fil des décennies, la toile Monogram a fédéré artisans, collectionneurs et figures culturelles majeures. Elle a servi de terrain d’expression aux directeurs artistiques successifs – de Marc Jacobs à Nicolas Ghesquière pour la Femme, de Virgil Abloh à Pharrell Williams pour l’Homme – et s’est prêtée à des dialogues artistiques audacieux avec Takashi Murakami, Yayoi Kusama ou Richard Prince. À chaque réinterprétation, le Monogram se transforme sans jamais perdre son accent.

Pour marquer cet anniversaire, Louis Vuitton dévoile la collection Monogram Anniversary, composée de trois capsules de sacs en édition limitée. Chacune explore la toile iconique à travers des matières et techniques issues du savoir-faire malletier de la Maison.

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La capsule Monogram Origine revisite le dessin de 1896 sur une toile jacquard inédite mêlant lin et coton, dans une palette de tons pastel inspirée d’un registre client d’archives.

La capsule VVN rend hommage au cuir de vache naturel emblématique de Louis Vuitton, dont la patine évolutive raconte une histoire intime, unique à chaque pièce.

Enfin, Time Trunk joue le trompe-l’œil : un imprimé illusionniste évoque les textures et détails métalliques des malles historiques, transformant l’héritage en œuvre graphique contemporaine.

Plus de renseignements sur louisvuitton.com

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Au sixième étage du BHV, l’ironie est presque parfaite : sous les plafonds d’un monument du patrimoine commercial français, le géant chinois de l’e-commerce inaugure son premier magasin physique pérenne. À l’origine de cette alliance explosive, la Société des grands magasins (SGM), créée en 2021 par Frédéric Merlin et sa sœur Maryline.

Je fais toujours preuve d’humilité, parce qu’à 34 ans, on ne sait pas tout

glisse le dirigeant. Une phrase modeste, immédiatement écrasée par la tempête politico-médiatique qu’il déclenche.

Car accueillir Shein, c’est cocher toutes les cases du scandale contemporain : pollution, concurrence déloyale, destruction du commerce traditionnel. Résultat : départs de marques, colère des syndicats, prise de distance des institutions, exclusion des cercles du commerce de centre-ville. À la Banque des territoires comme aux Galeries Lafayette, on ferme la porte. Dans les fédérations professionnelles, on hausse le ton.

Qui aurait envie de travailler avec un menteur pathologique ?

lâche même un dirigeant du secteur sur RMC. Ambiance.

Frédéric Merlin, lui, parle « d’hypocrisie ». Hypocrisie d’un pays qui pointe du doigt Shein tout en en remplissant les paniers virtuels. Hypocrisie d’un commerce qui s’indigne mais peine à se réinventer. « On aurait pu faire mieux », concède-t-il néanmoins, sans renier une stratégie qu’il juge vitale pour maintenir à flot un grand magasin qu’il affirme avoir rendu rentable, au prix de journées de travail de quatorze heures.

Rien, dans le parcours de Frédéric Merlin, ne le destinait pourtant au rôle de grand perturbateur du chic parisien. Né à Vénissieux, élevé par un père patron d’une petite entreprise de tuyauterie industrielle et une mère au foyer, le jeune homme grandit loin des salons feutrés. Après un détour par la fac de droit, un BTS immobilier et un prêt étudiant de 15 000 euros, il fonde avec sa sœur une première société de conseil. Puis une autre. Puis une foncière. Jusqu’à racheter ce dont plus personne ne voulait : des centres commerciaux fatigués à Roubaix, Mulhouse ou ailleurs.

Un « sacré culot », comme dira plus tard un professionnel du secteur. Peut-être aussi une forme d’insolence. Pas « issu du sérail », Frédéric Merlin préfère secouer les vitrines : Pokémon au BHV, Squeezie en boutique éphémère, Shein comme nouveau locataire. Une vision du commerce qui brouille les frontières entre patrimoine, divertissement et commerce de masse.

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Aujourd’hui, le duo que forment Frédéric et Maryline Merlin pèse lourd : une fortune estimée à 600 millions d’euros et des soutiens financiers solides, dont l’homme d’affaires Jean-Paul Dufour. Des relations politiques aussi, jusque chez Nicolas Sarkozy. Mais dans la tempête Shein, ces appuis ne suffisent pas à calmer les vagues.

Face aux critiques, Frédéric Merlin endosse le rôle du paratonnerre. « Chef de famille », père d’un petit garçon, il dit monter en première ligne pour protéger sa sœur et sa mère Dominique, directrice générale adjointe du groupe. Une posture presque revendiquée de mauvais élève du commerce traditionnel, persuadé que survivre impose de choquer.

Reste une question, suspendue au-dessus des escalators du BHV : Frédéric Merlin est-il en train de sauver un monument à coups de provocations, ou d’accélérer sa mue irréversible ? Dans le grand magasin parisien, entre patrimoine et fast fashion, le pari est lancé. Et le compte à rebours aussi.

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L’agence parisienne a décroché le titre très disputé d’« International Hospitality PR Agency of the Year ». Une distinction qui, derrière les paillettes de la cérémonie, raconte surtout un long récit de stratégie, d’intuition et d’endurance. Car si l’univers de la communication s’est transformé il y a quelques années en une constellation de médias en ligne, d’influenceurs fulgurants et de storytelling permanent, le bureau parisien a su se réinventer avant même que les codes n’évoluent.

Dans un secteur où tout s’accélère — les tendances, les usages, les crises, les réseaux sociaux — certaines agences fonctionnent encore comme des paquebots. Le Bureau Pascale Venot, lui, ressemble plutôt à un agile voilier qui vire de bord au bon moment. Son secret ? Une façon très personnelle de conjuguer stratégie, créativité et exigence, dans une approche 360° qui mêle RP, e-RP, influence et expériences sur mesure.

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Cette vision a séduit autant les palaces que les acteurs du monde lifestyle ou de la gastronomie. Un univers où les campagnes ne sont plus de simples dossiers de presse, mais des récits complets, pensés pour circuler d’un média à l’autre, d’un réseau social à un autre. De Citroën aux palaces du groupe Lucien Barrière, de Marionnaud à Habitat, sans oublier les géants internationaux comme Deliveroo, Foodora ou Asos, tous saluent ce savoir-faire hybride, capable de déployer du sur-mesure à l’échelle mondiale.

Une agence, des femmes, et un état d’esprit

Derrière la réputation du bureau, il y a surtout une équipe 100 % féminine, soudée, ultra compétente et animée d’un mélange singulier : sens du résultat, élégance du geste et volonté farouche de créer des campagnes qui se distinguent. Le bureau cultive un certain esprit start-up qui n’a jamais quitté ses murs, même en grandissant. Ici, chaque projet est une aventure et chaque marque, petite ou immense, mérite une histoire qui lui ressemble.

Les collaboratrices y apprennent vite, très vite même : la précision d’un communiqué, la mise en scène d’un événement, la construction d’un storytelling ou l’art subtil de faire vibrer une actualité sur un fil TikTok. Le digital n’a pas effacé les fondamentaux : il les a décuplés.

L’envol d’une agence devenue institution

Ce titre remporté à Vilnius n’est pas seulement un trophée de plus dans la vitrine d’une grande agence parisienne. C’est le symbole d’un savoir patiemment construit depuis 1995, à une époque où s’occuper de chefs de cuisine ou d’hôtels de luxe n’avait rien de tendance. Une époque où personne n’imaginait que la gastronomie deviendrait le nouveau terrain d’expression des marques, ni que le monde lifestyle exploserait en un champ infini de niches éditoriales.

En anticipant ces mutations, l’agence a bâti une légitimité rare, reconnue désormais bien au-delà des frontières françaises. Le Bureau Pascale Venot n’est plus seulement un acteur de référence : il est devenu un repère, un label de créativité et de précision.

Et maintenant ? Continuer à raconter des histoires qui comptent

Après ce prix, l’agence ne ralentit pas. Elle continue de sortir des sentiers battus, d’inventer des formats, de dénicher des lieux et d’explorer des façons inédites de faire rayonner les marques. Comme une sorte de fabrique à émotions, qui transforme chaque dossier en récit, chaque événement en expérience, chaque publication en éclair de visibilité.

Dans le tumulte incessant de la communication mondiale, il existe encore des agences capables de surprendre, d’émouvoir, et surtout de rester fidèles à une vision. Le Bureau Pascale Venot en fait partie — et 2025 vient de le rappeler au reste du continent de la plus éclatante des manières.

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« Le secteur reste extrêmement porteur », assure-t-elle, comme pour rappeler que le parfum de la réussite ne se dissipe jamais vraiment. Pour Delphine Arnault, l’important n’est pas de savoir si le trimestre prochain sera vert ou rouge, mais de regarder loin : dix ou vingt ans en avant. Une vision qui ferait pâlir de jalousie plus d’un analyste financier coincé dans l’instantanéité des chiffres.

Le marché américain, dit-elle, reste une pépite. Et ce n’est pas juste une question de taille ou de pouvoir d’achat : « Les Américains aiment consommer », explique-t-elle. Et ils vont avoir l’occasion de le faire puisque Dior vient d’ouvrir deux nouvelles boutiques à New York et Los Angeles. Le shopping de luxe, désormais exporté en mode XXL.

Optimisme assumé, expansion stratégique, vision long terme… Avec Delphine Arnault aux commandes, Dior semble décidée à jouer le jeu du luxe sans jamais perdre de son panache. Et si les ventes ralentissent un trimestre, pas de panique : le parfum de la maison est fait pour durer.

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La nouvelle a la douceur d’un adieu poli et l’élégance d’un dernier nœud de cravate ajusté. À soixante et onze ans, Véronique Nichanian décide de « passer le relais ». Le relais, chez Hermès, ne se passe pas vraiment : il se glisse, il se chuchote, il se confie à mi-voix dans un atelier où le cuir sent encore la patience.

Quand Jean-Louis Dumas l’avait recrutée en 1988, on était à l’époque du power suit et des épaulettes conquérantes. Elle, elle est arrivée avec son calme et sa précision, sa coupe de veste qui tombait comme un haïku. Depuis, Hermès homme, c’est elle : des blousons en agneau plongé qui ne demandent rien, des pantalons qui ne prouvent rien, un luxe qui respire et qui dure.

Pas de logo XXL, pas de star système, pas de cris. Juste des coutures droites et des gestes sûrs. Véronique Nichanian, c’est la grande prêtresse du non-événement spectaculaire. Une mode qui a choisi l’ombre plutôt que le spot, la peau plutôt que la pose.

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Et maintenant ? Elle part comme elle a toujours travaillé : sans tapage, sans effet d’annonce. Il y aura une dernière collection, en janvier 2026, à Paris. On imagine déjà ce final comme un clin d’œil — une révérence discrète, sans pathos, peut-être un peu de soie et beaucoup d’humanité.

Hermès perd une gardienne du silence, une résistante à l’hystérie du « toujours plus ». Mais l’héritage est là : dans chaque bouton parfaitement cousu, dans chaque veste qui ne cherche pas à séduire mais finit quand même par le faire.

Et si le vrai luxe, finalement, c’était elle ?

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