Pendant que les tendances font des allers-retours frénétiques entre sneakers hybrides, sandales techniques et souliers à semelles de tracteur, lui reste là. Imperturbable. Bride au vent. Semelle bien ancrée. Une forme de résistance élégante.

Car le Mocassin 180 n’est pas seulement une chaussure. C’est un survivant raffiné. Un monument discret du vestiaire français. Une icône qui traverse les décennies avec cette assurance propre aux objets qui n’ont jamais eu besoin de crier pour être désirés.

Né en 1946 dans la manufacture J.M. Weston de Limoges, le modèle apparaît dans une France qui découvre à peine l’après-guerre. Eugène Blanchard, fils du fondateur, revient alors des États-Unis avec une idée en tête : importer le cousu Goodyear et donner au mocassin américain une sophistication française. Résultat ? Une silhouette aussi simple qu’inimitable.

Le reste appartient à l’histoire… et à plusieurs générations de pieds.

Car le 180 est un paradoxe admirable. Un soulier bourgeois devenu culte chez les étudiants, les artistes, les dandys, les banquiers, les femmes pressées, les hommes élégants et tous ceux qui savent qu’un vrai luxe ne se remarque pas immédiatement.

Son secret tient autant dans sa ligne que dans sa fabrication. Plus de 180 prises en main. Plus de 150 artisans. Une confection inchangée depuis sa création. Et, surtout, cette obsession du détail qui relève presque de la haute couture podologique : sept largeurs disponibles par demi-pointure. Oui, sept. Le pied aussi mérite son sur-mesure.

À Limoges, le temps ne s’accélère pas. Il se travaille. Le cuir y est découpé, monté, piqué, cousu, poli avec une précision qui confine à la liturgie artisanale. Même les semelles suivent un parcours à contre-courant de l’époque, issues de la tannerie Bastin & Fils à Saint-Léonard-de-Noblat, où les peaux prennent le temps de devenir durables.

Et durable, le 180 l’est au sens littéral. Grâce au cousu Goodyear, chaque paire peut être ressemelée, réparée, restaurée. Là où d’autres chaussures finissent dans un placard ou une benne après deux saisons, le Mocassin 180 se transmet. Il vieillit même avec panache. Sa patine raconte davantage qu’une usure : une biographie.

Pour célébrer cet anniversaire, J.M. Weston déroule en 2026 une année pensée comme un récit à chapitres. Héritage, transmission, savoir-faire, engagement responsable, collaborations contemporaines… La maison entend rappeler qu’un classique n’est jamais figé. Il évolue sans se trahir.

Et c’est peut-être là le plus grand exploit du 180.

Depuis huit décennies, il échappe à la mode tout en restant profondément dans l’air du temps. Il a vu passer le Newlook, Mai 68, les années Palace, le minimalisme des années 1990, le streetwear triomphant et le retour du quiet luxury sans jamais perdre son aplomb.

D’autres chaussures suivent les tendances. Le 180, lui, suit son propre chemin. Sans lacets. Sans détour. Et sans doute pour longtemps encore.

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Chaque rentrée a ses cahiers neufs, ses agendas trop vite gribouillés… et ses baskets toutes neuves. À l’automne-hiver 2025-2026, la sneaker ne se contente plus de couvrir nos pas : elle raconte deux histoires parallèles, comme deux romans de gare qu’on lirait en même temps.

Camp 1 : les skinny trainers • Adieu semelles XXL, bienvenue aux baskets en mode régime sec. Trois millimètres d’épaisseur, pas un de plus. Sinon ? Bah, c’est vulgaire. Le cuir se fait plus sage que votre banquier, le suède prend des airs de vestiaire universitaire, et les détails – charms, doubles lacets, nuances chocolat – se battent pour donner un semblant de fantaisie.

Une sneaker qui, de loin, ressemble à une richelieu timide. De près, c’est l’arme fatale des adeptes du “preppy sous contrôle”. En clair, la chaussure idéale pour marcher vite vers la salle de réunion… mais avec le confort d’un chausson.

Camp 2 : les baskets foot • De l’autre côté, ça sent la salle de sport… mais parfumée au luxe. Nike, Adidas, Puma exhument des modèles de football en salle, de taekwondo ou de Formule 1, et leur collent l’étiquette “mode”. La Speedcat de Puma passe désormais du karting au front row, pendant que la Nike T90 se rêve accessoire de brunch.

Cerise sur la semelle : le retour improbable des montantes. Oui, celles qui vous faisaient suer à la récré en 2001. Chloé, Dior et Stella McCartney ont décidé qu’elles méritaient une seconde vie, cette fois assorties à un sac à 3 000 €.

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Trop chic pour jouer les rebelles, trop sportive pour être vraiment élégante, la sneaker de l’automne hésite : doit-elle devenir une chaussure de ville ou rester le symbole du streetwear ? Une seule certitude : vous allez encore finir par acheter les deux, parce que vos vieilles Air Force blanches, elles, ne survivront pas à un énième automne pluvieux.

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Il n’apparaît pas de nulle part. Héritier direct du « soft boy », il s’inscrit dans la lignée des esthétiques masculines qui cherchent à s’affranchir de l’archétype viril classique. Mais là où le soft boy revendiquait une fragilité sincère, le performative male, lui, élève la mise en scène au rang d’art. Chaque objet, chaque geste, chaque mot semble calibré pour être remarqué. Il ne lit pas seulement bell hooks, il le lit en public. Il ne se contente pas de boire un café, il choisit un matcha vert mousseux, dont la couleur vibrante complétera le filtre d’une story Instagram. Sa sensibilité n’est pas cachée : elle est exhibée.

Dans certaines villes nord-américaines, la tendance a même basculé dans la parodie. On a vu émerger des concours de « performative males » où les candidats rivalisent d’imagination, guitare acoustique à la main pour reprendre Joni Mitchell ou tote bag rempli de tampons et de recueils féministes à distribuer en guise de preuves tangibles de leur empathie. Sur les réseaux, les vidéos circulent comme des documentaires animaliers, chacun traquant les signes distinctifs de cette espèce urbaine.

L’observateur attentif ne tarde pas à remarquer les motifs récurrents : les lunettes rondes choisies avec soin, le bouquet de fleurs acheté « par spontanéité » mais étrangement bien mis en scène, les discussions passionnées sur l’astrologie tenues avec un sérieux presque universitaire. Tout semble pensé pour envoyer des signaux rassurants, comme une collection de drapeaux verts destinés à séduire un public féminin qui en a assez du macho traditionnel.

Reste la question essentielle : où s’arrête la sincérité et où commence la stratégie ? Certains de ces hommes croient réellement aux causes qu’ils arborent, participent à des débats féministes, et se plongent sans ironie dans les essais de théorie critique. Mais la répétition mécanique des mêmes codes, la surenchère de signes de vertu, finit par éveiller un doute : et si ce n’était qu’un nouveau rôle, un costume social en vogue, une manière habile de capitaliser sur le désir contemporain d’authenticité ?

Sur TikTok, on a déjà trouvé un surnom à son incarnation la plus aboutie : le « performative final boss ». Mais derrière cette scénographie impeccable, une interrogation persiste : quand chaque geste devient performance, que reste-t-il de l’homme ?

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Il y a de quoi faire pâlir Instagram : un siècle plus tard, Gabrielle Chanel continue de dicter nos envies de style. Oui, votre vestiaire n’est pas juste “vintage”, il est visionnaire.

Tweed, tartan et week-ends britanniques

Avant que Burberry ne ressuscite le tartan et que les capes vernies envahissent les podiums, Coco Chanel avait déjà flairé l’Angleterre. Entre Étienne Balsan et le duc de Westminster, la jeune Gabrielle passait ses journées à cheval… et ses soirées à repenser le vestiaire anglais. Le tweed, la gibecière, le matelassé du sac 2.55 : ce n’est pas juste de la nostalgie, c’est du style précurseur. Moralité : le preppy british n’est pas une tendance, c’est un héritage Chanel.

Taille basse : libérez vos hanches !

Au tournant des années 1920, le corset était encore roi, mais Coco n’avait pas de couronne à donner. Résultat ? La taille basse est née. Aujourd’hui, elle revient en force : jeans trompe-l’œil, jupes basses, ceintures sur les hanches… Bref, tout ce qui dit “je suis libre et j’assume mes formes”. Et dire que tout a commencé avec la volonté de ne jamais porter de corset… Sacrée Chanel.

Le stacking : la règle est simple, plus c’est trop, mieux c’est

Si vous pensiez que porter cinq colliers différents en même temps était une invention TikTok, détrompez-vous. Chanel l’avait déjà fait dans les années 1920 : bijoux antiques, exotiques, portés par couches comme s’il n’y avait pas de lendemain. Aujourd’hui, le stacking est partout : colliers XXL, bracelets à foison, bagues par poignées… Les influenceuses adorent, mais c’est Mademoiselle Chanel qui a signé la recette.

Entre vestiaire britannique, taille basse et avalanche de bijoux, Gabrielle Chanel prouve que l’allure traverse les décennies sans prendre une ride. Son message est clair : osez, accumulez, jouez avec les codes… et faites-le avec élégance.

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Créés en 1988 par Maison Margiela, les Tabi doivent leur nom à une référence directe aux chaussettes japonaises traditionnelles du même nom, caractérisées par une séparation du gros orteil. Longtemps relégués à un statut d’objet conceptuel voire provocateur, ces souliers ont traversé les décennies en gardant intacte leur capacité à diviser, intriguant autant qu’ils séduisent. Aujourd’hui, ils ne sont plus seulement une curiosité avant-gardiste ; ils sont un classique réinventé, au carrefour du passé et du futur.

Ce phénomène de résurgence s’inscrit dans une tendance plus large où les codes stylistiques du passé se voient réinterprétés, remixés, et propulsés sur le devant de la scène par une génération avide de singularité. Loin d’être perçues comme bizarres ou inaccessibles, les Tabi incarnent une esthétique « weird-core » — un style où l’étrangeté devient synonyme de chic, et où la rupture avec la norme stylistique est revendiquée comme un acte de créativité.

Leur architecture fragmentée répond à un besoin contemporain fondamental : celui de s’affirmer dans un monde saturé d’images uniformisées. Les générations Z et Alpha, férues d’expérimentations vestimentaires et de détournements culturels, en ont fait un emblème, un manifeste silencieux mais visible de leur quête d’authenticité et de différence.

Mais le succès des Tabi ne serait rien sans l’ampleur prise sur les réseaux sociaux, véritables vitrines planétaires où célébrités et influenceurs propagent leur influence. De la scène musicale aux coulisses des défilés, en passant par les looks de rue les plus audacieux, ces souliers occupent aujourd’hui une place enviée, devenant le sésame d’une mode qui cultive l’irrévérence et le raffinement.

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Un phénomène paradoxal accompagne cette fascination : celui d’un « fétichisme » mêlant admiration, humour et obsession, où le soulier à la forme éclatée devient sujet à des posts dramatiques et des vidéos virales célébrant sa rareté et son pouvoir disruptif. Cette tonalité ironique, presque ludique, renforce paradoxalement la valeur symbolique des Tabi.

Enfin, Maison Margiela a su nourrir cet engouement en multipliant les déclinaisons : des ballerines aux sneakers, en passant par les sandales et mocassins, dans des matières toujours plus inattendues. Cette capacité à se réinventer perpétuellement garantit que le soulier Tabi ne se contente pas d’être un objet de mode, mais s’affirme comme une pièce iconique, porteuse d’histoire et d’avenir.

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Dévoilé à Milan lors du défilé automne-hiver 2025-2026, ce sac n’a pas pour vocation de simplement contenir un portefeuille et deux rouges à lèvres. Non. Il veut raconter une histoire. Celle d’un objet silencieux mais expressif, d’une fleur transformée en architecture portative. Une sculpture douce à porter à l’épaule — ou à observer, comme un geste figé dans le temps.

Tulipea n’est pas là pour séduire au premier regard. Il préfère la lenteur. Avec sa silhouette allongée, légèrement froncée sur les côtés (comme une tulipe timide au bord de l’éclosion), il évoque plus une méditation florale qu’un sac de it-girl pressée. Le choix des matériaux confirme l’intention : cuir de veau lisse, daim velouté, suédine intérieure. C’est doux, c’est dense, c’est presque thérapeutique au toucher.

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Sa structure joue sur l’ambiguïté : centre rigide, soufflets latéraux souples, poignées ciselées comme des tiges, bandoulière amovible pour l’option plus urbaine. Les amateurs de fioritures n’y trouveront rien à redire : tout est dans le détail, discret mais pensé. Un logo embossé ici, une courbe maîtrisée là. L’élégance façon Marni : sans fanfare, mais avec une obstination tranquille.

Couleurs d’automne, poésie utilitaire

Et la palette ? Marni reste dans le registre automnal feutré : citronnelle, brandy, noir, café. Pas de saturation, pas de fluo. Juste de quoi assortir son Tulipea à un manteau en laine anthracite ou à une humeur contemplative. Le sac se décline en plusieurs tailles, mais toujours avec cette même retenue — ni trop petit pour être futile, ni trop grand pour devenir fourre-tout.

Un manifeste plus qu’un accessoire

Tulipea n’est pas seulement un nouveau venu dans la galaxie des sacs à main. Il incarne un positionnement — celui d’une mode qui ralentit, observe, prend le temps de plier un cuir comme on plie une pensée. Chez Marni, on ne court pas après la tendance, on cultive une esthétique de la retenue. Ce sac en est la preuve silencieuse, mais éloquente.

Pour celles et ceux qui cherchent une floraison hivernale, sans engrais marketing, Tulipea sera disponible dès le 9 septembre 2025 dans les boutiques Marni et sur marni.com

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Ralph Lauren s’attaque à une page méconnue de l’histoire américaine. Avec sa nouvelle capsule estivale “Polo Ralph Lauren for Oak Bluffs”, lancée en juillet 2025, la marque revisite les symboles du preppy en les ancrant dans un décor atypique : celui d’Oak Bluffs, quartier estival de l’île de Martha’s Vineyard, au large du Massachusetts.

Longtemps associée aux univers du polo, des campus Ivy League et des week-ends dans les Hamptons, l’esthétique Ralph Lauren prend ici un virage significatif. Le cadre choisi n’est pas anodin. Oak Bluffs est, depuis le début du XXe siècle, un lieu de villégiature privilégié par la bourgeoisie noire américaine. Familles aisées, intellectuels, artistes et diplômés d’universités historiquement noires y ont bâti un écosystème discret mais influent, à l’écart des tensions raciales du continent.

La collection rend hommage à cette mémoire collective à travers des pièces emblématiques du style Lauren – blazers, cardigans, vestes varsity – revisitées à la lumière d’un esthétisme afro-américain raffiné. Les créations ont été conçues par des alumni de Spelman College et Morehouse College, deux établissements afro-américains historiques d’Atlanta, aujourd’hui intégrés aux équipes créatives de la marque. Parmi les pièces remarquées : une veste satinée aux couleurs de Morehouse, brodée d’un félin symbolique, et un cardigan ivoire orné des blasons de Spelman.

Au-delà des vêtements, la collection s’inscrit dans un projet culturel plus large. Ralph Lauren a produit un court documentaire, A Portrait of the American Dream: Oak Bluffs, réalisé par l’auteur Cole Brown et photographié par Nadine Ijewere. Mélangeant archives, interviews de résidents et vues aériennes de l’île, le film sera présenté en août prochain au Martha’s Vineyard African American Film Festival, avec le soutien de la fondation Kellogg.

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Afin d’éviter toute accusation de récupération culturelle, la marque affirme avoir travaillé en étroite collaboration avec des acteurs locaux. Parmi eux, The Cottagers, une association centenaire de femmes propriétaires à Oak Bluffs, ainsi que des historiens, éducateurs et artistes issus de la communauté afro-américaine.

Ce projet s’inscrit dans une série d’initiatives récentes de Ralph Lauren visant à élargir la représentation de son imaginaire américain. Après avoir mis en avant des étudiants noirs dans une campagne pour le 50e anniversaire de la marque en 2021, le groupe poursuit son engagement en intégrant des récits jusqu’ici marginalisés dans l’histoire de la mode américaine.

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C’est lui, la vraie star de l’été. Porté au lever du jour avec une chemise nouée, exhibé au bord de l’eau, immortalisé en une fraction de seconde dans un selfie sur un bateau, le maillot de bain n’a jamais autant captivé les regards. Exit la pièce purement fonctionnelle. Il devient une déclaration mode, un élément-clé d’un vestiaire estival qui joue sur tous les tableaux — confort, audace, séduction et style.

Quelles sont les tendances qui vont rythmer l’été 2025 ? Zoom sur six courants incontournables qui mettent le corps et le caractère à l’honneur.

L’allure sportive, version couture

Le vestiaire sport gagne en élégance sans perdre en efficacité. Hauts façon brassière, culottes taille haute, zips techniques, matières gainantes… Tout droit sorti d’une salle de fitness chic, le maillot emprunte au style athlétique ses lignes franches et son esthétique dynamique. Chez Gucci ou Chanel, les contrastes noir et blanc tracent des silhouettes graphiques. Du côté de Miu Miu ou Sporty & Rich, place à la couleur pour faire matcher vitalité et glamour. Résultat ? Une silhouette affirmée, prête pour tous les podiums, même en tong.

La simplicité ultra-désirable

Pas de fioritures, mais un impact visuel certain. Le maillot minimal séduit par sa sobriété maîtrisée et sa capacité à sublimer la silhouette sans en faire trop. Noir profond, coupes nettes, matières nobles : le style est direct, mais terriblement efficace. Les modèles signés Matteau, Eres ou Yasmine Eslami prouvent qu’un bikini bien coupé peut rivaliser avec la robe la plus sophistiquée. L’allure est forte, sans jamais hausser la voix.

La sophistication balnéaire

Dentelles, bijoux, découpes sculptées, drapés artistiques : cet été, le maillot devient œuvre d’art. Pensé comme une pièce du soir, il se porte aussi bien à la plage qu’en apéritif, glissé sous un pantalon taille haute ou une jupe fendue. Chez Eres et Christopher Esber, les découpes flirtent avec la sensualité. Chez Magda Butrym ou Zimmermann, les détails floraux et les ornements apportent une touche couture. Mention spéciale aux créations Bottega Veneta, véritables bijoux textiles. Le maillot se transforme en manifeste chic.

L’imprimé animal, version luxe sauvage

Zèbre graphique, léopard repensé, rayures félines… L’imprimé animal revient, plus stylisé que jamais. Il prend le large sans jamais tomber dans le cliché. Chez Dolce & Gabbana, le léopard s’impose dans des coupes structurées, presque rétro. The Attico donne au zèbre une allure moderniste. L’idée ? Conjuguer puissance et élégance, audace et contrôle. Sauvage, mais calibré.

Le goût de la matière

En 2025, le maillot se fait tactile. La texture prend le dessus sur l’imprimé, pour un effet visuel subtil et une sensation peau contre peau. Smocks extensibles chez Hunza G, velours moelleux chez Chloé, jersey côtelé chez Miu Miu, matière éponge chez Yasmine Eslami… Chaque textile raconte une histoire, convoquant souvenirs d’enfance, confort dominical ou glamour discret. Le style s’exprime aussi du bout des doigts.

La vague pop et joyeuse

Imprimés solaires, couleurs saturées, dessins XXL : le maillot pop s’éclate. Flamant rose façon blason chez Chloé, vagues psyché chez Pucci, baroque débridé chez Versace… Le bain devient terrain d’expression ludique, presque fantasque. Loewe joue la carte graphique avec des blocs de couleurs franches. Cette saison, les maillots ne cherchent pas à se fondre dans le décor : ils le redessinent.

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Clarks Originals, qu’on ne présente plus (mais nous allons tout de même le faire), c’est la maison qui a fait entrer la Wallabee dans le panthéon de la culture globale : rap US, prof d’histoire géo, hypebeasts japonais, tout le monde y a goûté. Mais voilà qu’en 2025, la Wallabee prend un coup de jeune grâce à Phileo, le label français qui aime tordre les formes classiques pour en faire des objets d’art (ou des armes blanches, on hésite encore).

Le résultat ? Une Wallabee avec de la plateforme, pour marcher au-dessus des tendances, du bitume et de ses ex toxiques. « Subtile mais volontaire », dixit le communiqué. En clair : une silhouette qui a lu Nietzsche, mais en édition collector.

Cette collaboration marque deux anniversaires : le bicentenaire de Clarks (oui, 200 printemps, la marque a connu Napoléon III et Tyler, the Creator), et les 5 ans de Phileo, qui en profite pour balancer son programme mystique nommé 55555. Des drops exclusifs et des événements secrets à venir, pour ceux qui aiment les chaussures et les rendez-vous énigmatiques.

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Clarks ne s’est pas arrêtée là cette année : elle a aussi ressuscité la Desert Rain avec Liam Gallagher en ambassadeur (probablement entre deux rants anti-Blur), et lancé une collection kids inspirée de Roald Dahl, parce qu’il n’est jamais trop tôt pour devenir stylé.

Quant à la Wallabee, elle continue de tracer sa route mondiale, entre Kingston, Tokyo et maintenant le Marais. Une « toile blanche » au CV long comme un jour sans Wi-Fi. Et maintenant ? Elle s’élève, littéralement, avec Phileo.

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On connaissait le bob, carré français chic pour les jours où on veut avoir l’air sérieuse. On connaissait la pixie, cette coupe garçonne adoptée en mode “je plaque tout et je change de vie”. Entre les deux ? Un vide abyssal. Jusqu’à ce que la bixie cut sorte du placard à souvenirs des années 1990 et vienne tout bouleverser.

Imaginez, vous hésitez entre deux longueurs, vous n’avez pas envie de ressembler à votre boss ni à une ado rebelle… La bixie arrive, telle un compromis glamour, à la croisée des chemins capillaires.

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Spoiler alert : ce n’est pas nouveau (mais c’est cool)

Si vous pensiez que la bixie est une invention TikTok, détrompez-vous. Victoria Beckham, Halle Berry, Cameron Diaz et Gwyneth Paltrow l’avaient déjà adoptée à l’époque où les téléphones avaient des antennes et les jeans étaient taille basse. C’était le règne des Spice Girls, des mèches blondes mal assumées et du gloss saveur fraise.

Trente ans plus tard, les reines de l’époque ont été remplacées par Julia Garner, Morgane Miller ou des influenceuses au prénom qui finit en “a”. Et leur message est clair : on veut du rétro, mais avec un bon filtre 2025.

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“Mais au fait, c’est quoi une bixie ?” – vous, probablement

Bonne question. Selon David Malett, coiffeur de stars et oracle des ciseaux :

C’est un mix entre le court d’une pixie et la douceur d’un bob. Plus court derrière, un peu plus long devant, avec un joli mouvement arrondi.

En gros, c’est la coupe qui dit : “j’ai du style, mais j’ai pas besoin de 40 minutes de brushing tous les matins.” Et ça, c’est précieux.

Adopter la bixie sans ressembler à Victoria Beckham en 1997

On vous voit venir : et si je ressemble à un mauvais revival MTV ? Pas de panique. L’idée, en 2025, c’est de moderniser tout ça. On évite les mèches blondes zébrées. On oublie les lissages ultra figés. On choisit une couleur sobre (polaire, brun glacé, pourquoi pas cuivré) et on mise sur la texture.

Côté entretien ? Un peu de crème de coiffage, un séchage tête en bas, un spray texturisant qui sent bon la plage, et le tour est joué. Votre coiffeur ? Une visite tous les 2-3 mois, pas plus. Le miroir vous dira merci.

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