Fondée à Turin en 1863, la maison italienne n’a visiblement pas l’intention de vivre uniquement sur son glorieux passé. Si l’aperitivo reste inscrit dans son ADN, MARTINI® entend désormais l’emmener là où les nouvelles habitudes de consommation prennent vie. Exit le simple rendez-vous de fin de journée. Buongiorno les déjeuners qui s’éternisent, les brunchs qui refusent de finir, les afterworks improvisés et les tablées où l’on partage autant les assiettes que les anecdotes.

Cette volonté de dépoussiérer les traditions ne date pas d’hier. Depuis plusieurs années, la marque multiplie les collaborations culturelles pour donner un nouveau souffle à son univers. En 2025, elle s’associait notamment à Alice Moireau pour imaginer un coffret exclusif réunissant une bouteille MARTINI®, des verres revisités ainsi que des sous-verres créés par sa marque Table. Une immersion dans le rouge emblématique de MARTINI® qui s’est prolongée autour du désormais célèbre « Red Dinner », un dîner réunissant créateurs, personnalités et acteurs de la scène gastronomique autour d’une vision contemporaine de l’art de vivre « à l’italienne ».

Avant cela, la marque avait déjà pris ses quartiers estivaux dans plusieurs adresses emblématiques du sud de la France avec « Il Bar », une série d’installations éphémères qui transformaient les lieux en véritables escales italiennes le temps d’une saison. Une manière de rappeler que l’aperitivo n’est plus seulement un horaire, mais presque un état d’esprit.

Au cœur de cette nouvelle partition se trouve le Martini® Bianco Spritz. Floral, léger et particulièrement rafraîchissant, il revisite l’un des cocktails les plus populaires de l’été avec une approche accessible qui ne sacrifie rien au chic italien.

Et parce qu’un cocktail ne serait rien sans une recette simple à reproduire, MARTINI® mise sur une préparation qui ne demande ni diplôme de mixologie ni capacité à jongler avec des bouteilles. Il suffit de remplir un verre à pied de glaçons, d’y verser 5 cl de MARTINI® Bianco, 7,5 cl de Prosecco puis 2,5 cl d’eau pétillante avant de remuer délicatement. Quelques feuilles de menthe, une rondelle de citron et quelques tranches de fraise viennent apporter la touche finale.

Avec cette nouvelle offensive estivale, MARTINI® démontre qu’il est possible de faire évoluer un monument de l’apéritif sans renier son héritage.

MARTINI® Bianco. Prix : 10,30 €. Plus de renseignements sur martini.com

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Aujourd’hui, cap sur deux cuvées de l’appellation AOC Coteaux du Vendômois, deux vins « gris » qui prouvent que le rosé n’est pas forcément là pour faire de la figuration. Voici notre sélection :

Domaine Martellière – Cuvée Jasmine Gris 2025

Montoire-sur-le-Loir (Loir-et-Cher) – 6 € au caveau

Ne vous laissez pas tromper par sa robe d’un rose très pâle. La Cuvée Jasmine cache un caractère bien trempé. Produite par le Domaine Martellière, domaine familial installé à Montoire-sur-le-Loir depuis plusieurs générations, elle est élaborée exclusivement à partir du cépage Pineau d’Aunis, véritable emblème du Vendômois. Le domaine est aujourd’hui conduit par Jean-Vivien Martellière, représentant de la cinquième génération de vignerons. Au fil des millésimes, cette cuvée a d’ailleurs régulièrement été distinguée par le Guide Hachette des Vins, saluant sa constance et son expression typique du cépage.

Ici, le terroir fait toute la différence. Des sols mêlant argile à silex et calcaire apportent fraîcheur et tension au vin. La vinification reste volontairement simple : pressurage direct, sans macération, double débourbage, fermentation grâce aux levures puis élevage plusieurs mois en cuve afin de préserver toute la finesse aromatique.

Dans le verre, c’est un véritable exercice d’équilibriste. Le nez mêle poivre blanc, épices douces, fruits blancs et une pointe de fruits rouges. En bouche, la fraîcheur domine, accompagnée d’une finale légèrement épicée qui donne immédiatement envie d’y retourner. C’est tout l’esprit du « gris » du Vendômois : délicat, sec, aérien… mais loin d’être timide.

À table, oubliez les clichés du rosé réservé à l’apéritif. Cette cuvée accompagne parfaitement des salades composées, des poissons grillés, des crustacés, un fromage de chèvre.

Les Caves aux Caux – Gris 2025 AOC Coteaux du Vendômois

Thoré-la-Rochette (Loir-et-Cher) – 7,70 € au caveau

Chez Pascal Creuzet, le Pineau d’Aunis reste roi. Les Caves aux Caux cultivent leurs vignes en Haute Valeur Environnementale (HVE) avec un enherbement maîtrisé entre les rangs afin de favoriser la biodiversité et préserver les sols. La philosophie est simple : intervenir le moins possible pour laisser parler le terroir.

Là encore, le cépage s’exprime pleinement. La robe saumonée annonce immédiatement la couleur – ou plutôt son absence de couleur trop démonstrative. Le nez dévoile des notes minérales, des épices et ce fameux poivre si caractéristique du Pineau d’Aunis. La bouche reste vive, droite, désaltérante, avec une belle tension qui en fait un compagnon idéal des repas estivaux.

L’accord proposé par le domaine résume parfaitement son esprit : des galettes bien dorées ou des grillades entre amis. Pas besoin de nappe blanche ni de service en cristal pour apprécier ce vin ; il préfère largement les grandes tablées où l’on refait le monde.

Loin des rosés exubérants, les « Gris » du Vendômois cultivent la subtilité : peu de couleur, beaucoup de fraîcheur, une élégance naturelle et surtout cette touche poivrée qui fait immédiatement leur identité. Alors, cet été, si quelqu’un vous demande : « Tu prends quel rosé ? », vous pourrez répondre avec un petit sourire : « Celui qui a du poivre. »

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Fondée en 1956 au cœur de la vallée de l’Arce, cette Maison de Vignerons fédère aujourd’hui 150 familles qui cultivent 315 hectares répartis sur 16 villages de la Côte des Bar. Un collectif soudé qui exporte désormais ses champagnes dans une trentaine de pays, sans jamais perdre de vue ses racines.

Chez Chassenay d’Arce, la performance ne se mesure pas uniquement à l’aune des bouteilles vendues. La Maison revendique un modèle où la qualité, la sécurité et l’humain occupent une place centrale. Une philosophie qui se traduit concrètement dans les vignes.

Une réussite collective qui a du sens

Depuis plusieurs années, les familles de vignerons sont accompagnées dans une démarche de viticulture raisonnée et durable. Les résultats parlent d’eux-mêmes : 80 % des exploitations sont certifiées Vignerons Engagés, 62 % bénéficient des certifications Haute Valeur Environnementale (HVE) et Viticulture Durable en Champagne (VDC), tandis que 7,7 hectares sont conduits en agriculture biologique.

Un engagement collectif qui démontre qu’il est possible de conjuguer traditions, respect de la nature et excellence œnologique sans jamais sacrifier l’un au profit de l’autre.

Le pinot blanc, l’exception qui confirme la règle

Et puisqu’il est question de singularité, Chassenay d’Arce frappe fort avec l’arrivée d’un nouveau millésime dans sa gamme Les Caractères. Le Pinot Blanc 2016 Extra Brut. Pour les amateurs de statistiques viticoles, le pinot blanc représente à peine 1 % de l’encépagement champenois. Autant dire une curiosité. Pour les amateurs de vin, c’est surtout une occasion rare de découvrir une autre facette de la Champagne.

Cette cuvée est issue d’une sélection parcellaire située au cœur de la vallée de l’Arce. Les vignes, plantées entre la fin des années 1950 et le début des années 1970, transmettent à ce millésime une identité singulière façonnée par plusieurs générations de vignerons.

Huit ans de patience pour un champagne de caractère

Élaboré exclusivement à partir de pinot blanc, le millésime 2016 a bénéficié d’une vinification fidèle à la tradition champenoise, mêlant cuves inox thermorégulées et élevage partiel sous bois. Il a ensuite reposé huit longues années sur lies avant de révéler toute sa personnalité.

Dans le verre, la robe affiche un bel éclat doré. Le nez s’ouvre sur des notes florales délicates, accompagnées d’arômes de poire et de pêche relevés d’une touche épicée. La bouche, quant à elle, séduit par sa rondeur, sa fraîcheur minérale et sa remarquable longueur. Une cuvée qui ne cherche pas à impressionner par la puissance mais par l’élégance, la précision et l’équilibre.

Le compagnon idéal des tables estivales

À l’heure où les repas d’été s’étirent volontiers jusqu’au coucher du soleil, ce Pinot Blanc 2016 trouve naturellement sa place à table. Fruits de mer, ceviche de dorade aux agrumes, tartare de Saint-Jacques ou encore poulet au citron composent un terrain de jeu idéal pour cette cuvée raffinée.

Distribué chez plusieurs cavistes de renom, ce champagne s’adresse aussi bien aux collectionneurs de raretés qu’aux amateurs curieux de sortir des sentiers battus.

Une perle rare signée Côte des Bar

Avec ce nouveau millésime, Chassenay d’Arce confirme sa capacité à révéler les trésors parfois méconnus du vignoble champenois. Dans une région souvent associée aux grands classiques, la Maison rappelle qu’il existe encore des cépages confidentiels, des terroirs singuliers et des vignerons capables de les faire parler avec talent.

Le Pinot Blanc 2016 Extra Brut n’est pas seulement un champagne rare. C’est l’expression d’un territoire, d’un savoir-faire collectif et d’une certaine idée de la patience. Une perle discrète, mais qui pourrait bien faire beaucoup parler d’elle.

Plus de renseignements sur chassenay.com

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Il existe des vins de méditation, des vins de garde, des vins de gastronomie. Et puis il y a le Vin de Pétanque. Un vin qui ne se prend pas au sérieux, mais qui est élaboré avec un sérieux absolument exemplaire. Un vin qui accompagne les parties de boules estivales, les apéritifs qui s’éternisent et les tablées improvisées sous les platanes. Un vin qui revendique une seule règle : être bu avec plaisir.

Derrière cette cuvée joyeusement baptisée se cache pourtant l’une des plus belles histoires viticoles du sud de la vallée du Rhône, celle du Mas de Libian, domaine familial installé à Saint-Marcel-d’Ardèche, à l’extrémité des gorges de l’Ardèche.

Trois siècles et demi de fidélité à la terre

La famille Thibon est chez elle à Libian depuis 1670. À l’origine simple pavillon de chasse, la propriété devient rapidement le centre d’une aventure agricole qui traverse les siècles sans jamais perdre son âme paysanne. De génération en génération, les terres sont cultivées avec une conviction devenue aujourd’hui presque révolutionnaire en respectant le vivant.

Ici, les 25 hectares de vignes n’ont jamais connu les excès de la viticulture industrielle. Pas de désherbants, pas de pesticides de synthèse. Depuis toujours, le travail du sol est privilégié. Une philosophie récompensée par la certification biologique puis, en 2005, par la reconnaissance en biodynamie.

Une démarche qui n’a rien d’un effet de mode.

Une histoire de famille… et de filles

Parmi les figures marquantes du domaine, impossible de ne pas citer Gustave Thibon (1903-2001), philosophe reconnu mais aussi homme de la terre, qui dut très jeune reprendre les travaux agricoles pendant la Première Guerre mondiale. Plus tard, son fils Jean-Pierre, surnommé affectueusement « Papou », prend une décision qui changera le destin du domaine. Faire du vin l’activité principale de Libian. Une cave est alors construite en 1970 puis agrandie en 1982.

À ses côtés, son épouse Jacqueline, cardiologue de profession, abandonne la médecine pour rejoindre l’aventure viticole familiale. Le couple aura trois filles : Hélène, Catherine et Cécile. Et contrairement à bien des histoires rurales où les enfants prennent d’autres chemins, les trois choisissent celui du vin.

Hélène rejoint le domaine avec son mari Alain dès 1995. Cécile se spécialise dans la recherche œnologique à Bordeaux. Catherine s’installe en 2006 et apporte avec elle une idée devenue emblématique du domaine : remettre le cheval au travail dans les vignes.

Nestor, Bambi et les autres

Lorsque Catherine achète Nestor, un imposant cheval de trait comtois, certains y voient une fantaisie romantique. Quelques années plus tard, l’arrivée de Bambi confirme pourtant la philosophie de la maison. À Libian, le cheval n’est pas un symbole marketing. Il fait partie du quotidien.

Le rythme plus lent du travail, le respect des sols et la recherche permanente d’équilibre s’inscrivent dans une vision agricole profondément humaine. Aujourd’hui encore, les chevaux participent au travail des vignes tandis que le domaine développe également des terres nourricières avec oliviers, céréales, ruches, jardins et prairies.

Une véritable ferme vivante, loin de l’image monoculturelle souvent associée à la viticulture moderne.

Un vin qui ne se prend pas pour un grand vin… alors qu’il en a tout l’esprit

Le Vin de Pétanque 2025 pourrait presque tromper son monde. Son nom évoque les vacances, les cigales et les parties de boules. Son style invite à la convivialité immédiate. Pourtant, derrière cette simplicité revendiquée se cache un véritable savoir-faire.

Issu de jeunes vignes de moins de 25 ans, il assemble plusieurs cépages emblématiques du Rhône méridional : Grenache, Mourvèdre, Syrah, Counoise et Vaccarèse. Les raisins sont récoltés entièrement à la main avec un tri rigoureux directement dans les parcelles. Les terroirs mêlent argilo-calcaire, lauzes et galets roulés, sous un climat méditerranéen chaud, sec et souvent balayé par le vent.

La vinification reste volontairement traditionnelle, privilégiant l’expression du fruit et la gourmandise. Un rouge croquant, juteux, désaltérant, qui se déguste frais et dont la mission est de procurer du plaisir.

Le vin des soirées qui finissent tard

À 14°C, le Vin de Pétanque dévoile tout son caractère. Il accompagne naturellement les repas d’été, les grillades, les planches de charcuterie, les salades gourmandes, les pique-niques improvisés ou simplement une conversation qui dure plus longtemps que prévu.

Sa garde limitée à un an n’est pas un défaut. C’est même tout l’inverse. Ce vin n’est pas conçu pour dormir dans une cave. Il est fait pour vivre immédiatement. Et c’est probablement ce qui le rend si attachant.

Plus de renseignements sur masdelibian.com

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C’est le retour au fruit, au croquant et à la fraîcheur. Des rouges qui privilégient l’émotion immédiate sans renoncer à leur identité. Des vins de partage, de table et de plaisir. En somme, des bouteilles qui rappellent qu’avant d’être un sujet de conversation, le vin est d’abord une invitation à passer un bon moment. Voici notre sélection :

Château La Tour Boisée • Gascou 2024

Caunes-Minervois (Aude) – Vin rouge biologique – 9 € au caveau

Chez La Tour Boisée, la parcelle « Coumo Gascou » signe un Minervois bio qui ne cherche pas à impressionner, mais à séduire. Et le bougre y parvient plutôt bien.

Assemblage de Carignan, Grenache et Syrah sur des sols argilo-calcaires et gréseux, cette cuvée profite de cinq semaines de macération puis d’un élevage de neuf mois en cuve béton. Les vignes d’une vingtaine d’années apportent juste ce qu’il faut de profondeur pour canaliser l’énergie de sa jeunesse.

Dès le premier nez, c’est une promenade dans la garrigue après l’orage : framboise fraîche, grenade, groseille, puis quelques fleurs qui pointent le bout de leurs pétales avec des notes de violette et d’iris. La bouche est fraîche, souple, soyeuse. Un véritable panier de fruits rouges qui semble avoir été cueilli le matin même. Un vin gourmand qui n’oublie jamais d’être élégant.

À ouvrir deux heures avant le service et à déguster autour de 13 °C.

Domaine Richaud • Bulbille 2025

Cairanne (Vaucluse) – 13 € au caveau

Avec « Bulbille », le Domaine Richaud signe probablement l’une des bouteilles les plus souriantes de l’été.

La recette paraît simple : 45 % de Counoise pour le croquant, 45 % de Cinsault pour la fraîcheur et 10 % de Grenache pour rappeler qu’on est bien dans le sud du Rhône. Mais derrière cette simplicité se cache un vrai travail d’orfèvre. Vendange précoce pour préserver l’acidité, macération carbonique à basse température et vinification sans intrants, sans sulfites ajoutés, sans filtration.

Le résultat ? Une robe claire, un nez débordant de fraise et de framboise, et surtout une bouche qui file tout droit vers le plaisir immédiat. C’est frais, léger, acidulé, croquant comme une poignée de fruits rouges à peine cueillis. Le compagnon idéal des grillades, des salades estivales et des longues soirées qui se terminent bien plus tard que prévu.

Servir à 13 °C après deux heures d’ouverture.

Château Bas • Rouge 2024

Vernègues (Bouches-du-Rhône) – Vin rouge biologique – 13 € au caveau

La Provence ne produit pas que du rosé. La preuve avec ce rouge bio des Coteaux d’Aix-en-Provence qui affiche une personnalité aussi solaire que sa région. Majoritairement composé de Syrah complétée par du Grenache, il dévoile une robe grenat et un bouquet généreux de mûre et de cassis.

La bouche est franche, souple, portée par des tanins fins et une belle gourmandise. Le fruit est omniprésent, relevé d’une touche réglissée qui allonge la finale. Il y a du croquant, de la fraîcheur et cette sensation agréable d’avoir affaire à un vin qui ne se prend pas trop au sérieux.

À table, il fait merveille avec une coppa artisanale, un magret de canard ou une belle grillade.

À servir autour de 14 °C après deux heures d’aération.

Château Haut-Madrac 2019

Saint-Sauveur, Haut-Médoc (Gironde) – 14,90 € au caveau

Voici le représentant bordelais de cette sélection. Et comme souvent dans le Médoc, l’élégance n’exclut pas le caractère.

Sur vingt hectares de graves argilo-calcaires aux portes de Pauillac, le Cabernet Sauvignon, le Merlot et le Petit Verdot composent une partition classique mais parfaitement maîtrisée. Les vendanges manuelles et l’élevage prolongé en barriques apportent complexité et profondeur.

Le nez s’ouvre sur les fruits noirs, les épices et quelques notes torréfiées. En bouche, l’équilibre est remarquable : de la matière, du volume, de la fraîcheur et surtout beaucoup d’énergie. Ce 2019 possède le croquant des grands jours sans jamais perdre sa distinction. Sa finale longue et élégante confirme qu’il a encore de belles années devant lui, même s’il se montre déjà particulièrement séduisant. À déguster avec des viandes grillées ou quelques beaux fromages affinés.

Service conseillé à 15 °C après deux heures d’ouverture.

Mercurey Village 2024

Mercurey (Saône-et-Loire) – 23 € au caveau

Certaines bouteilles suscitent des débats. D’autres disparaissent mystérieusement avant même que l’on ait eu le temps d’en parler. Ce Mercurey appartient clairement à la seconde catégorie. Au Domaine de Suremain, famille vigneronne depuis sept générations, le Pinot Noir s’exprime sur des terroirs argilo-calcaires avec une sincérité désarmante.

Le vin est structuré mais digeste, gourmand mais précis. Les tanins sont souples, l’acidité parfaitement intégrée et les arômes de framboise, de cassis et de cerise s’enchaînent avec une facilité déconcertante. C’est ce qu’on appelle parfois un « glouglou de classe » : un vin sérieux qui ne se prend jamais au sérieux. Terrien, vibrant, juteux, il accompagne à merveille les belles viandes rouges et les repas où l’on oublie de regarder l’heure.

Servir à 14 °C après deux heures d’aération.

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La famille Thomassin fait partie des plus anciens propriétaires de l’appellation. Une longévité qui, dans le Bordelais, vaut presque un classement officiel. Repris en 1971 par Bernard Thomassin, le domaine est conseillé depuis 1996 par l’œnologue star Michel Rolland, tandis qu’Arnaud Thomassin en assure aujourd’hui la direction, épaulé par ses sœurs Véronique et Virginie. Une affaire de famille, donc. Mais surtout une affaire de terroir.

Le Château de France repose sur les fondations d’un ancien manoir dont subsiste encore une superbe cave voûtée. La maison de maître, construite à la fin du XVIIe siècle par le procureur Philippe Decoud, observe depuis des siècles les vignes évoluer avec le calme aristocratique des vieilles pierres girondines.

Et quelles vignes.

La propriété familiale compte aujourd’hui 40 hectares en AOC Pessac-Léognan : 36 hectares de Cabernet Sauvignon et de Merlot dédiés aux rouges, et 4 hectares de Sauvignon et Sémillon consacrés aux blancs.

Des blancs tendus et aromatiques : le Château de France joue sur ce tableau avec une régularité qui lui vaut une reconnaissance internationale. Ici, le vin n’est pas le cousin discret du rouge. Il revendique sa place à table, et parfois même la vedette.

Arnaud Thomassin, l’homme qui parle aux vignes

Au domaine, Arnaud Thomassin perpétue la continuité familiale avec une vision très concrète du métier. Pas de grands discours marketing ni de poésie biodynamique récitée sous la lune. Son credo tient d’abord dans le travail du vignoble :

Dès mon arrivée au Château de France, j’ai porté une attention particulière au vignoble. Les travaux en vert, qui ont une réponse qualitative immédiate, ont été développés dès lors.

Une phrase sobre, presque technique. Mais dans le monde du vin, c’est souvent là que se cachent les vraies révolutions. Dans l’effeuillage précis, la maîtrise des rendements, le soin apporté à chaque pied de vigne plutôt que dans les effets de manche.

Pessac-Léognan : l’appellation qui a mis les Graves au propre

L’histoire du Château de France est intimement liée à celle de l’appellation Pessac-Léognan elle-même.

Bien avant que le Médoc ne devienne une superstar mondiale du vin, les Graves de Bordeaux étaient déjà réputées pour leurs terroirs exceptionnels. En 1984, un décret reconnaît officiellement les aires viticoles de Pessac et Léognan. Puis, le 9 septembre 1987, naît officiellement l’AOC Pessac-Léognan, rétroactive au millésime 1986.

Dix communes composent aujourd’hui cette appellation prestigieuse : Cadaujac, Canéjan, Gradignan, Léognan, Martillac, Mérignac, Pessac, Saint-Médard-d’Eyrans, Talence et Villenave-d’Ornon. Un territoire où les graves, ces fameux galets déposés par les anciens cours d’eau, offrent des conditions idéales pour des vins complexes, racés et taillés pour la garde.

Dans la parcelle “Coquillat”, les fossiles remplacent les cailloux

Mais au Château de France, le terroir pousse le concept un peu plus loin. Sur une parcelle de 50 ares au nom évocateur – “Coquillat” – le sol est littéralement truffé de fossiles. Coquilles marines, traces d’organismes anciens, vestiges géologiques vieux de 16 à 20 millions d’années : ici, la vigne pousse sur les souvenirs d’une mer tropicale.

Oui, tropicale.

Les fossiles découverts sur le site témoignent d’une époque appelée le “Burdigalien”, mise en lumière dès 1892 par le géologue et paléontologue Charles Depéret. À cette époque, le Bordelais baignait sous un climat chaud, bien loin des brouillards matinaux chers aux cartes postales viticoles.

Difficile de ne pas céder à une certaine fascination. Pendant que certains domaines parlent de minéralité avec des trémolos mystiques, au Château de France, les preuves géologiques sortent littéralement de terre.

Les fossiles rappellent aussi à quel point leur présence reste rare : pour traverser des millions d’années, ils doivent survivre aux bactéries, à l’oxygène, aux déformations des roches et aux bouleversements du temps. En somme, exactement comme certaines vieilles familles du vin bordelais.

Château Coquillas 2024 : le blanc qui joue la carte de l’élégance solaire

Dernière expression de ce terroir singulier : le Château Coquillas 2023, Grand Vin de Bordeaux en Pessac-Léognan blanc.

Assemblage de 80 % Sauvignon et 20 % Sémillon, le vin affiche un nez harmonieux mêlant abricot confit, litchi, fruits à chair blanche et miel. En bouche, la structure joue l’équilibre entre gras et fraîcheur avec une élégance précise, prolongée par une finale minérale.

Le compagnon idéal d’un apéritif chic, d’une tapenade d’olives vertes, de noix de Saint-Jacques poêlées, d’un poisson grillé ou de fromages affinés.

Vous l’avez compris, dans le Bordelais, tout le monde parle de terroir. Certains le racontent avec des mots compliqués, d’autres avec des cartes géologiques dignes d’un cours de sciences naturelles. Au Pessac-Léognan Château de France, on a choisi une méthode plus simple : laisser parler les fossiles.

Plus de renseignements sur chateau-de-france.com

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La bulle française n’est pas une, elle est multiple, parfois joueuse, parfois sérieuse, mais toujours vivante. Et c’est peut-être là son plus grand luxe. Voici notre sélection :

Maison Ackerman – Crémant de Loire « Bulle Royale »

Saumur – Blanc brut – 7,95 € au domaine

Chez Ackerman, les bulles ne se contentent pas de monter à la tête : elles racontent une histoire. « Bulle Royale » s’amuse à brouiller les pistes entre noblesse affichée et esprit de guinguette. Le Chenin domine largement, encadré par un Chardonnay discret et un Cabernet Franc structurant, comme trois musiciens qui auraient répété longtemps sans jamais perdre le goût de l’improvisation.

Les deux bassins – Puy-Notre-Dame et Montreuil-Bellay – apportent chacun leur nuance, entre floral délicat et tension citronnée. Dix-huit mois d’élevage plus tard, le résultat oscille entre fraîcheur franche, finesse aromatique et bulles persistantes. C’est précis, élégant, mais jamais coincé. À ce prix-là, même les apéritifs prennent des airs de banquet royal.

Jaillance – Crémant de Die Grande Réserve Bio

Drôme – Blanc brut – 9,50 € au domaine

Chez Jaillance, la tradition ne prend pas la poussière, elle pétille. Cette Grande Réserve Bio, issue de Clairette, d’Aligoté et de Muscat à petits grains, passe plus de 24 mois à peaufiner ses manières.

Dans le verre, une robe pâle et brillante, animée de bulles fines, presque disciplinées. Le nez évoque la fleur d’amandier et les agrumes confits, comme une pâtisserie qui aurait décidé de devenir sérieuse. En bouche, l’équilibre est net, sans bavure, avec une finale légèrement réglissée qui apporte juste ce qu’il faut de caractère. Un vin qui ne cherche pas à impressionner, mais qui finit toujours par convaincre, surtout face à quelques fruits de mer.

Louis Bouillot – Crémant de Bourgogne Perle de Vigne Brut

Nuits-Saint-Georges – Blanc – 9,90 € au domaine

À Louis Bouillot, la rigueur bourguignonne s’exprime sans jamais devenir austère. L’assemblage – Chardonnay, Pinot Noir, Gamay, Aligoté – suit une vinification millimétrée avant de reposer 12 mois sur lattes.

Le nez s’ouvre sur une farandole de fruits rouges, puis bifurque vers des notes de fleurs blanches, comme un discours bien construit avec une pointe de poésie. En bouche, l’attaque est vive, directe, puis la rondeur prend le relais, équilibrant l’ensemble avec naturel. Ce crémant ne joue pas les stars, il préfère les tablées simples, les moments sans protocole. Bretzels, pâté en croûte, discussions animées : il est clairement dans son élément.

Château de Brossay – Crémant de Loire Chardonnay

Cléré-sur-Layon – Anjou-Saumur – 11 € au domaine

Au Château de Brossay, le Chardonnay prend des accents ligériens bien affirmés. Les sols argileux et schisteux impriment une tension particulière, presque nerveuse à l’attaque, comme un vin qui tient à faire bonne impression.

Mais très vite, la bouche s’arrondit, s’élargit, laissant place à des arômes de pêche mûre et de brugnon. Après 12 mois sur lattes, l’ensemble gagne en complexité sans perdre sa gourmandise. C’est un vin qui commence avec sérieux et finit avec un clin d’œil, parfait pour accompagner un apéritif ou prolonger un dessert sans jamais alourdir l’ambiance.

Bestheim – Crémant d’Alsace Grand Prestige

Alsace – Pinot Blanc – 17 € au domaine

Avec Bestheim, on change légèrement de ton. Ici, le Pinot Blanc issu du Strangenberg bénéficie d’un traitement presque princier : cœur de cuvée, vinification précise et surtout quatre années sur lattes.

Le résultat ? Une bulle d’une finesse remarquable, une robe dorée assumée et un nez complexe mêlant fleurs blanches, brioche, toast et une touche inattendue de framboise. En bouche, la tension est nette, cristalline, soutenue par une longueur impressionnante. Dosé à 8 g/l, le vin trouve un équilibre subtil entre vivacité et gourmandise. À table, il ne se contente plus d’accompagner : il dialogue avec le saumon, le caviar ou les desserts chocolatés, avec une assurance tranquille.

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Vingt-trois ans plus tard, en 1959, les rouges et rosés de Pinot noir viendront compléter le tableau. Une reconnaissance officielle, certes, mais surtout la confirmation d’une identité assumée.

Quatre-vingt-dix ans après, ces quelques lignes administratives ont pris des allures de manifeste. Sancerre est devenu une référence mondiale, souvent copiée, jamais égalée – surtout parce que personne n’a réussi à importer sa géologie.

Une signature écrite dans la pierre

À Sancerre, tout commence sous les pieds. Trois grands terroirs structurent le vignoble : les caillottes, calcaires oxfordiens nerveux ; les terres blanches, marnes kimmeridgiennes au souffle ample ; et les silex, formations argilo-siliceuses de l’Éocène, aussi emblématiques que redoutables pour les chaussures neuves.

Une trilogie bien connue, enseignée, commentée. Mais ce serait trop simple de s’arrêter là. Car le Sancerrois est le résultat d’un accident – au sens géologique du terme. Une grande faille traverse le territoire, bousculant reliefs, couches de sols et trajectoire de la Loire. Résultat : une mosaïque où les terroirs se succèdent parfois à quelques mètres près, se superposent, se contredisent. Un puzzle grandeur nature, impossible à reconstituer ailleurs.

Les vignerons ont appris à composer avec cette complexité. Mieux : ils l’ont sublimée. À la manière d’un kintsugi, cet art japonais qui répare les fractures à l’or, ils ont transformé cette cicatrice géologique en une palette d’expressions d’une rare richesse. Ici, la faille est une chance.

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Deux cépages, pas un de trop

Si le Sauvignon blanc est devenu l’ambassadeur officiel de Sancerre – aromatique ciselée, tension lumineuse, précision chirurgicale – le Pinot noir n’a jamais quitté la scène. Avant le phylloxéra, il occupait même le premier rôle. La reconstruction du vignoble, à la fin du XIXᵉ siècle, a scellé leur destin commun : deux cépages capables d’exprimer la profondeur des terroirs, dans les trois couleurs. Blanc, rouge, rosé. Sobre, efficace.

Un vignoble qui se mérite (et se parcourt)

Adossé à des coteaux escarpés, le vignoble de Sancerre offre l’un des panoramas les plus spectaculaires de la vallée de la Loire. Le piton sancerrois, élu Village préféré des Français en 2021, labellisé Plus Beaux Villages de France et Petite Cité de Caractère, fascine depuis le XIXᵉ siècle. Carte postale avant l’heure, il attirait déjà un tourisme pittoresque, bien avant l’invention du mot « œnotourisme ».

1936–2026 : l’âge mûr, sans crise

Reconnue le 14 novembre 1936, Sancerre figure parmi les toutes premières AOC françaises. Mais son histoire remonte bien avant les décrets : au Moyen Âge déjà, ses vins s’invitaient à la table des rois. Et lorsque le phylloxéra frappe, le vignoble transforme l’épreuve en opportunité : sélection des cépages, précision des plantations, ambition collective. Sur près de 3 000 hectares, Sancerre forge un nom devenu synonyme d’excellence.

Une année pour marquer le temps

En 2026, l’appellation célèbre ses 90 ans avec un programme événementiel inédit. Point d’orgue : « Sancerre, l’empreinte du temps », grande soirée dégustation réservée aux professionnels, le 27 avril 2026 à Paris. Près de 90 domaines réunis pour un voyage en trois temps – passé, présent, futur – à travers millésimes, magnums, terroirs, lieux-dits et rosés trop souvent discrets.

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Château La Tour Boisée – Plantation 1905 (2020)

Minervois – Vin rouge biologique, cuvée patrimoniale – 12,60 € au domaine

Plantation 1905, c’est un peu l’OVNI du Languedoc. Une parcelle plantée il y a plus d’un siècle, 23 cépages mélangés dans le plus grand désordre apparent, dont certains que personne ne sait vraiment nommer. Un joyeux bazar ampélographique promis à l’arrachage… avant qu’un vigneron, Jean-Louis Poudou, ne décide que cette vigne méritait mieux qu’un aller simple pour le bulldozer. Bonne pioche.

Ici, tout est cueilli en une seule fois, quitte à faire cohabiter muscat précoce et cépages tardifs. Un pari risqué, mais gagnant. Le vin débarque dans le verre avec une robe sombre et une énergie débordante. Ça sent le fruit noir bien mûr, le pruneau, les herbes sèches, le pain d’épices et un soupçon de nostalgie gourmande. En bouche, c’est dense, salivant, incroyablement vivant. Les tanins sont là, mais polis, presque caressants. On y revient sans s’en rendre compte, comme à un souvenir d’enfance qu’on n’arrive pas à lâcher. À ce prix-là, ce serait presque indécent de s’en priver. Servir à 13° C.

Château Bas – Le Temple Rouge (2023)

AOP Coteaux d’Aix-en-Provence – Vin rouge biologique – 18 € au domaine

Un temple romain, du mistral, des abeilles, et un soupçon de savoir-faire bordelais en pleine Provence. Le décor est planté. Château Bas, c’est cette propriété où l’histoire ancienne croise une vision moderne du vin, sans jamais tomber dans la caricature sudiste.

Le Temple Rouge 2023 ne cherche pas à jouer les costauds bodybuildés. Il préfère l’équilibre, la chair juste, le fruit précis. Cassis, mûre, framboise, un peu de violette, une touche d’épices et de cacao. En bouche, ça glisse, ça s’étire, ça reste frais malgré la générosité. Les tanins sont fins, l’acidité bien placée, le plaisir immédiat. À table, il demande du répondant : une daube, un gigot longuement confit, une moussaka bien montée. Un vin solaire, mais qui sait rester élégant quand la chaleur monte. Servir à 13° C.

Dame de TrotteVieille (2019)

AOC Saint-Émilion Grand Cru – Second vin – 55 € au domaine

Avec Dame de TrotteVieille, on entre dans une autre temporalité. Ici, pas d’esbroufe, pas de démonstration tapageuse. Le vin avance à pas feutrés, comme son nom l’indique. Second vin d’un Premier Grand Cru Classé, il n’a pourtant rien d’un figurant.

Le 2019 joue la carte de la distinction : fruits noirs mûrs mais jamais confiturés, épices douces, réglisse, une bouche ample et soyeuse, parfaitement tenue. C’est un vin qui parle doucement mais longtemps. Celui qu’on sert à table quand on veut impressionner sans hausser le ton. Pintade farcie, canard aux navets, foie gras poêlé… ou simplement une belle discussion qui s’éternise. Un vin de conversation, plus que de démonstration. Servir à 16° C.

Domaine Laurent Cognard – Crémant de Bourgogne Blanc de Noir (2020)

Bourgogne – Vin effervescent, méthode traditionnelle – 15 € au domaine

Un crémant qui ne cherche pas à singer la Champagne, et c’est très bien ainsi. 100 % pinot noir, extra-brut, non dosé, élevé longuement sur levures : Laurent Cognard fait les choses sérieusement, sans se prendre trop au sérieux.

Dans le verre, la bulle est fine, la robe dorée, le nez mêle fruits blancs, pain frais et une pointe grillée. En bouche, c’est droit, précis, rafraîchissant, avec une finale nette qui donne envie d’un deuxième verre – puis d’un troisième. À l’apéritif, sur des fruits de mer ou une volaille, il coche toutes les cases du vin qu’on ouvre “juste pour goûter” et qu’on finit… vide. Comme dirait le vigneron : une bonne bouteille est une bouteille terminée. Servir à 10° C.

Ces vins n’ont pas grand-chose en commun, si ce n’est une personnalité affirmée et une légère tendance à sortir du rang. Des bouteilles qu’on ouvre pour le plaisir, pour la surprise, ou simplement pour se rappeler que le vin, avant d’être commenté, est surtout fait pour être partagé.

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Il est strictement interdit de vendre de l’alcool aux mineurs. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

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Il suffit de pousser la porte du domaine familial pour comprendre que la tradition ici n’est pas une relique, mais une respiration. Depuis la fin du XVIIᵉ siècle, la famille Cheurlin façonne ce paysage vallonné de la Côte des Bar, longtemps terre discrète avant de devenir l’un des poumons de la Champagne moderne.

Après la Seconde Guerre mondiale, la maison familiale passe de la production de vins tranquilles à l’élaboration de champagnes. Depuis, les générations se succèdent, mais le fil conducteur reste le même : faire parler la terre. Et Thomas Cheurlin, l’actuel maître des lieux, ne déroge pas à la règle.

Soucieux de l’héritage de la maison au fil des générations, mon objectif reste de faire naître des champagnes à mon image et ma philosophie, avec une devise simple : élaborer des champagnes authentiques, proches de la nature et de nos terroirs.

Son credo n’a rien d’un slogan marketing, c’est une déclaration de foi.

Vaucelle, un nom qui fait sens

Le mot sonne doux et ancien : Vaucelle. En vieux champenois, il signifie “petite parcelle” ou “vallon”. C’est aussi un clin d’œil à Celles-sur-Ource, le village natal des Cheurlin, et un hommage discret à l’abbaye cistercienne du même nom, sœur de celle de Clairvaux. Une manière subtile de relier la terre, la spiritualité et le vin.

Mais derrière la poésie du nom se cache un manifeste : tous les raisins proviennent du domaine. Ici, on est récoltant-manipulant, c’est-à-dire maître de sa vigne comme de son vin. Rien n’est laissé au hasard, du sol jurassique kimméridgien jusqu’à la dernière bulle.

Une collection d’émotions

Sous l’étiquette Vaucelle, six champagnes composent la gamme. Chacun a son tempérament, sa respiration, son instant de dégustation idéal. Thomas Cheurlin parle de ses cuvées comme on parle d’enfants : avec tendresse et précision. Certaines jouent la carte du classicisme, d’autres celle de la personnalité. Il y a des vins vieillis sous-bois, des millésimés patinés par le temps, et même une cuvée issue d’un cépage rare, le Blanc Vrai, cousin oublié du Pinot Blanc.

Chaque bouteille est pensée comme un autoportrait : exigeante, sincère, élégante sans ostentation. La promesse ? Des champagnes à taille humaine, faits pour être bus, partagés, vécus — pas seulement admirés sur une étagère.

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« Le Suchot », rosé d’expression

Parmi ces cuvées, Le Suchot fait figure d’ambassadeur. Une cuvée de caractère, née d’une unique parcelle du même nom. 100 % Pinot Noir, vinifiée par saignée, elle incarne l’esprit du terroir dans ce qu’il a de plus pur.

La vinification ne laisse place qu’aux premières presses, avant un élevage patient de 36 mois sur lies. Dans le verre, le vin se pare d’une robe saumonée profonde, presque sensuelle. Le nez, précis et charmeur, mêle la framboise, le cassis et la mûre, dans un murmure de sous-bois. En bouche, la fraîcheur se fait caresse, la minéralité souligne l’équilibre, et la longueur surprend par sa délicatesse.

C’est un rosé qui ne craint pas de s’asseoir à table : une côte de bœuf, un canard rôti, ou même un dessert aux fruits rouges — il a cette souplesse rare qui lui permet de séduire du début à la fin du repas.

La modernité du respect

Ce qui distingue Thomas Cheurlin, c’est cette manière d’avancer sans rien renier. Il revendique une approche durable, certifiée HVE 3 et Viticulture Durable en Champagne, mais refuse le discours moralisateur.

On fait du bon vin, pas du vin parfait

aime-t-il rappeler.

Une lucidité rafraîchissante dans un monde parfois obsédé par les labels.

Chez lui, l’écologie est une pratique avant d’être une posture. Travailler les sols, observer, laisser respirer les vignes. Les gestes sont anciens, mais la vision est moderne : celle d’un homme qui sait que le vrai luxe aujourd’hui, c’est l’authenticité.

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