C’est le retour au fruit, au croquant et à la fraîcheur. Des rouges qui privilégient l’émotion immédiate sans renoncer à leur identité. Des vins de partage, de table et de plaisir. En somme, des bouteilles qui rappellent qu’avant d’être un sujet de conversation, le vin est d’abord une invitation à passer un bon moment. Voici notre sélection :

Château La Tour Boisée • Gascou 2024

Caunes-Minervois (Aude) – Vin rouge biologique – 9 € au caveau

Chez La Tour Boisée, la parcelle « Coumo Gascou » signe un Minervois bio qui ne cherche pas à impressionner, mais à séduire. Et le bougre y parvient plutôt bien.

Assemblage de Carignan, Grenache et Syrah sur des sols argilo-calcaires et gréseux, cette cuvée profite de cinq semaines de macération puis d’un élevage de neuf mois en cuve béton. Les vignes d’une vingtaine d’années apportent juste ce qu’il faut de profondeur pour canaliser l’énergie de sa jeunesse.

Dès le premier nez, c’est une promenade dans la garrigue après l’orage : framboise fraîche, grenade, groseille, puis quelques fleurs qui pointent le bout de leurs pétales avec des notes de violette et d’iris. La bouche est fraîche, souple, soyeuse. Un véritable panier de fruits rouges qui semble avoir été cueilli le matin même. Un vin gourmand qui n’oublie jamais d’être élégant.

À ouvrir deux heures avant le service et à déguster autour de 13 °C.

Domaine Richaud • Bulbille 2025

Cairanne (Vaucluse) – 13 € au caveau

Avec « Bulbille », le Domaine Richaud signe probablement l’une des bouteilles les plus souriantes de l’été.

La recette paraît simple : 45 % de Counoise pour le croquant, 45 % de Cinsault pour la fraîcheur et 10 % de Grenache pour rappeler qu’on est bien dans le sud du Rhône. Mais derrière cette simplicité se cache un vrai travail d’orfèvre. Vendange précoce pour préserver l’acidité, macération carbonique à basse température et vinification sans intrants, sans sulfites ajoutés, sans filtration.

Le résultat ? Une robe claire, un nez débordant de fraise et de framboise, et surtout une bouche qui file tout droit vers le plaisir immédiat. C’est frais, léger, acidulé, croquant comme une poignée de fruits rouges à peine cueillis. Le compagnon idéal des grillades, des salades estivales et des longues soirées qui se terminent bien plus tard que prévu.

Servir à 13 °C après deux heures d’ouverture.

Château Bas • Rouge 2024

Vernègues (Bouches-du-Rhône) – Vin rouge biologique – 13 € au caveau

La Provence ne produit pas que du rosé. La preuve avec ce rouge bio des Coteaux d’Aix-en-Provence qui affiche une personnalité aussi solaire que sa région. Majoritairement composé de Syrah complétée par du Grenache, il dévoile une robe grenat et un bouquet généreux de mûre et de cassis.

La bouche est franche, souple, portée par des tanins fins et une belle gourmandise. Le fruit est omniprésent, relevé d’une touche réglissée qui allonge la finale. Il y a du croquant, de la fraîcheur et cette sensation agréable d’avoir affaire à un vin qui ne se prend pas trop au sérieux.

À table, il fait merveille avec une coppa artisanale, un magret de canard ou une belle grillade.

À servir autour de 14 °C après deux heures d’aération.

Château Haut-Madrac 2019

Saint-Sauveur, Haut-Médoc (Gironde) – 14,90 € au caveau

Voici le représentant bordelais de cette sélection. Et comme souvent dans le Médoc, l’élégance n’exclut pas le caractère.

Sur vingt hectares de graves argilo-calcaires aux portes de Pauillac, le Cabernet Sauvignon, le Merlot et le Petit Verdot composent une partition classique mais parfaitement maîtrisée. Les vendanges manuelles et l’élevage prolongé en barriques apportent complexité et profondeur.

Le nez s’ouvre sur les fruits noirs, les épices et quelques notes torréfiées. En bouche, l’équilibre est remarquable : de la matière, du volume, de la fraîcheur et surtout beaucoup d’énergie. Ce 2019 possède le croquant des grands jours sans jamais perdre sa distinction. Sa finale longue et élégante confirme qu’il a encore de belles années devant lui, même s’il se montre déjà particulièrement séduisant. À déguster avec des viandes grillées ou quelques beaux fromages affinés.

Service conseillé à 15 °C après deux heures d’ouverture.

Mercurey Village 2024

Mercurey (Saône-et-Loire) – 23 € au caveau

Certaines bouteilles suscitent des débats. D’autres disparaissent mystérieusement avant même que l’on ait eu le temps d’en parler. Ce Mercurey appartient clairement à la seconde catégorie. Au Domaine de Suremain, famille vigneronne depuis sept générations, le Pinot Noir s’exprime sur des terroirs argilo-calcaires avec une sincérité désarmante.

Le vin est structuré mais digeste, gourmand mais précis. Les tanins sont souples, l’acidité parfaitement intégrée et les arômes de framboise, de cassis et de cerise s’enchaînent avec une facilité déconcertante. C’est ce qu’on appelle parfois un « glouglou de classe » : un vin sérieux qui ne se prend jamais au sérieux. Terrien, vibrant, juteux, il accompagne à merveille les belles viandes rouges et les repas où l’on oublie de regarder l’heure.

Servir à 14 °C après deux heures d’aération.

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Il est strictement interdit de vendre de l’alcool aux mineurs. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

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La famille Thomassin fait partie des plus anciens propriétaires de l’appellation. Une longévité qui, dans le Bordelais, vaut presque un classement officiel. Repris en 1971 par Bernard Thomassin, le domaine est conseillé depuis 1996 par l’œnologue star Michel Rolland, tandis qu’Arnaud Thomassin en assure aujourd’hui la direction, épaulé par ses sœurs Véronique et Virginie. Une affaire de famille, donc. Mais surtout une affaire de terroir.

Le Château de France repose sur les fondations d’un ancien manoir dont subsiste encore une superbe cave voûtée. La maison de maître, construite à la fin du XVIIe siècle par le procureur Philippe Decoud, observe depuis des siècles les vignes évoluer avec le calme aristocratique des vieilles pierres girondines.

Et quelles vignes.

La propriété familiale compte aujourd’hui 40 hectares en AOC Pessac-Léognan : 36 hectares de Cabernet Sauvignon et de Merlot dédiés aux rouges, et 4 hectares de Sauvignon et Sémillon consacrés aux blancs.

Des blancs tendus et aromatiques : le Château de France joue sur ce tableau avec une régularité qui lui vaut une reconnaissance internationale. Ici, le vin n’est pas le cousin discret du rouge. Il revendique sa place à table, et parfois même la vedette.

Arnaud Thomassin, l’homme qui parle aux vignes

Au domaine, Arnaud Thomassin perpétue la continuité familiale avec une vision très concrète du métier. Pas de grands discours marketing ni de poésie biodynamique récitée sous la lune. Son credo tient d’abord dans le travail du vignoble :

Dès mon arrivée au Château de France, j’ai porté une attention particulière au vignoble. Les travaux en vert, qui ont une réponse qualitative immédiate, ont été développés dès lors.

Une phrase sobre, presque technique. Mais dans le monde du vin, c’est souvent là que se cachent les vraies révolutions. Dans l’effeuillage précis, la maîtrise des rendements, le soin apporté à chaque pied de vigne plutôt que dans les effets de manche.

Pessac-Léognan : l’appellation qui a mis les Graves au propre

L’histoire du Château de France est intimement liée à celle de l’appellation Pessac-Léognan elle-même.

Bien avant que le Médoc ne devienne une superstar mondiale du vin, les Graves de Bordeaux étaient déjà réputées pour leurs terroirs exceptionnels. En 1984, un décret reconnaît officiellement les aires viticoles de Pessac et Léognan. Puis, le 9 septembre 1987, naît officiellement l’AOC Pessac-Léognan, rétroactive au millésime 1986.

Dix communes composent aujourd’hui cette appellation prestigieuse : Cadaujac, Canéjan, Gradignan, Léognan, Martillac, Mérignac, Pessac, Saint-Médard-d’Eyrans, Talence et Villenave-d’Ornon. Un territoire où les graves, ces fameux galets déposés par les anciens cours d’eau, offrent des conditions idéales pour des vins complexes, racés et taillés pour la garde.

Dans la parcelle “Coquillat”, les fossiles remplacent les cailloux

Mais au Château de France, le terroir pousse le concept un peu plus loin. Sur une parcelle de 50 ares au nom évocateur – “Coquillat” – le sol est littéralement truffé de fossiles. Coquilles marines, traces d’organismes anciens, vestiges géologiques vieux de 16 à 20 millions d’années : ici, la vigne pousse sur les souvenirs d’une mer tropicale.

Oui, tropicale.

Les fossiles découverts sur le site témoignent d’une époque appelée le “Burdigalien”, mise en lumière dès 1892 par le géologue et paléontologue Charles Depéret. À cette époque, le Bordelais baignait sous un climat chaud, bien loin des brouillards matinaux chers aux cartes postales viticoles.

Difficile de ne pas céder à une certaine fascination. Pendant que certains domaines parlent de minéralité avec des trémolos mystiques, au Château de France, les preuves géologiques sortent littéralement de terre.

Les fossiles rappellent aussi à quel point leur présence reste rare : pour traverser des millions d’années, ils doivent survivre aux bactéries, à l’oxygène, aux déformations des roches et aux bouleversements du temps. En somme, exactement comme certaines vieilles familles du vin bordelais.

Château Coquillas 2024 : le blanc qui joue la carte de l’élégance solaire

Dernière expression de ce terroir singulier : le Château Coquillas 2023, Grand Vin de Bordeaux en Pessac-Léognan blanc.

Assemblage de 80 % Sauvignon et 20 % Sémillon, le vin affiche un nez harmonieux mêlant abricot confit, litchi, fruits à chair blanche et miel. En bouche, la structure joue l’équilibre entre gras et fraîcheur avec une élégance précise, prolongée par une finale minérale.

Le compagnon idéal d’un apéritif chic, d’une tapenade d’olives vertes, de noix de Saint-Jacques poêlées, d’un poisson grillé ou de fromages affinés.

Vous l’avez compris, dans le Bordelais, tout le monde parle de terroir. Certains le racontent avec des mots compliqués, d’autres avec des cartes géologiques dignes d’un cours de sciences naturelles. Au Pessac-Léognan Château de France, on a choisi une méthode plus simple : laisser parler les fossiles.

Plus de renseignements sur chateau-de-france.com

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La bulle française n’est pas une, elle est multiple, parfois joueuse, parfois sérieuse, mais toujours vivante. Et c’est peut-être là son plus grand luxe. Voici notre sélection :

Maison Ackerman – Crémant de Loire « Bulle Royale »

Saumur – Blanc brut – 7,95 € au domaine

Chez Ackerman, les bulles ne se contentent pas de monter à la tête : elles racontent une histoire. « Bulle Royale » s’amuse à brouiller les pistes entre noblesse affichée et esprit de guinguette. Le Chenin domine largement, encadré par un Chardonnay discret et un Cabernet Franc structurant, comme trois musiciens qui auraient répété longtemps sans jamais perdre le goût de l’improvisation.

Les deux bassins – Puy-Notre-Dame et Montreuil-Bellay – apportent chacun leur nuance, entre floral délicat et tension citronnée. Dix-huit mois d’élevage plus tard, le résultat oscille entre fraîcheur franche, finesse aromatique et bulles persistantes. C’est précis, élégant, mais jamais coincé. À ce prix-là, même les apéritifs prennent des airs de banquet royal.

Jaillance – Crémant de Die Grande Réserve Bio

Drôme – Blanc brut – 9,50 € au domaine

Chez Jaillance, la tradition ne prend pas la poussière, elle pétille. Cette Grande Réserve Bio, issue de Clairette, d’Aligoté et de Muscat à petits grains, passe plus de 24 mois à peaufiner ses manières.

Dans le verre, une robe pâle et brillante, animée de bulles fines, presque disciplinées. Le nez évoque la fleur d’amandier et les agrumes confits, comme une pâtisserie qui aurait décidé de devenir sérieuse. En bouche, l’équilibre est net, sans bavure, avec une finale légèrement réglissée qui apporte juste ce qu’il faut de caractère. Un vin qui ne cherche pas à impressionner, mais qui finit toujours par convaincre, surtout face à quelques fruits de mer.

Louis Bouillot – Crémant de Bourgogne Perle de Vigne Brut

Nuits-Saint-Georges – Blanc – 9,90 € au domaine

À Louis Bouillot, la rigueur bourguignonne s’exprime sans jamais devenir austère. L’assemblage – Chardonnay, Pinot Noir, Gamay, Aligoté – suit une vinification millimétrée avant de reposer 12 mois sur lattes.

Le nez s’ouvre sur une farandole de fruits rouges, puis bifurque vers des notes de fleurs blanches, comme un discours bien construit avec une pointe de poésie. En bouche, l’attaque est vive, directe, puis la rondeur prend le relais, équilibrant l’ensemble avec naturel. Ce crémant ne joue pas les stars, il préfère les tablées simples, les moments sans protocole. Bretzels, pâté en croûte, discussions animées : il est clairement dans son élément.

Château de Brossay – Crémant de Loire Chardonnay

Cléré-sur-Layon – Anjou-Saumur – 11 € au domaine

Au Château de Brossay, le Chardonnay prend des accents ligériens bien affirmés. Les sols argileux et schisteux impriment une tension particulière, presque nerveuse à l’attaque, comme un vin qui tient à faire bonne impression.

Mais très vite, la bouche s’arrondit, s’élargit, laissant place à des arômes de pêche mûre et de brugnon. Après 12 mois sur lattes, l’ensemble gagne en complexité sans perdre sa gourmandise. C’est un vin qui commence avec sérieux et finit avec un clin d’œil, parfait pour accompagner un apéritif ou prolonger un dessert sans jamais alourdir l’ambiance.

Bestheim – Crémant d’Alsace Grand Prestige

Alsace – Pinot Blanc – 17 € au domaine

Avec Bestheim, on change légèrement de ton. Ici, le Pinot Blanc issu du Strangenberg bénéficie d’un traitement presque princier : cœur de cuvée, vinification précise et surtout quatre années sur lattes.

Le résultat ? Une bulle d’une finesse remarquable, une robe dorée assumée et un nez complexe mêlant fleurs blanches, brioche, toast et une touche inattendue de framboise. En bouche, la tension est nette, cristalline, soutenue par une longueur impressionnante. Dosé à 8 g/l, le vin trouve un équilibre subtil entre vivacité et gourmandise. À table, il ne se contente plus d’accompagner : il dialogue avec le saumon, le caviar ou les desserts chocolatés, avec une assurance tranquille.

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Vingt-trois ans plus tard, en 1959, les rouges et rosés de Pinot noir viendront compléter le tableau. Une reconnaissance officielle, certes, mais surtout la confirmation d’une identité assumée.

Quatre-vingt-dix ans après, ces quelques lignes administratives ont pris des allures de manifeste. Sancerre est devenu une référence mondiale, souvent copiée, jamais égalée – surtout parce que personne n’a réussi à importer sa géologie.

Une signature écrite dans la pierre

À Sancerre, tout commence sous les pieds. Trois grands terroirs structurent le vignoble : les caillottes, calcaires oxfordiens nerveux ; les terres blanches, marnes kimmeridgiennes au souffle ample ; et les silex, formations argilo-siliceuses de l’Éocène, aussi emblématiques que redoutables pour les chaussures neuves.

Une trilogie bien connue, enseignée, commentée. Mais ce serait trop simple de s’arrêter là. Car le Sancerrois est le résultat d’un accident – au sens géologique du terme. Une grande faille traverse le territoire, bousculant reliefs, couches de sols et trajectoire de la Loire. Résultat : une mosaïque où les terroirs se succèdent parfois à quelques mètres près, se superposent, se contredisent. Un puzzle grandeur nature, impossible à reconstituer ailleurs.

Les vignerons ont appris à composer avec cette complexité. Mieux : ils l’ont sublimée. À la manière d’un kintsugi, cet art japonais qui répare les fractures à l’or, ils ont transformé cette cicatrice géologique en une palette d’expressions d’une rare richesse. Ici, la faille est une chance.

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Deux cépages, pas un de trop

Si le Sauvignon blanc est devenu l’ambassadeur officiel de Sancerre – aromatique ciselée, tension lumineuse, précision chirurgicale – le Pinot noir n’a jamais quitté la scène. Avant le phylloxéra, il occupait même le premier rôle. La reconstruction du vignoble, à la fin du XIXᵉ siècle, a scellé leur destin commun : deux cépages capables d’exprimer la profondeur des terroirs, dans les trois couleurs. Blanc, rouge, rosé. Sobre, efficace.

Un vignoble qui se mérite (et se parcourt)

Adossé à des coteaux escarpés, le vignoble de Sancerre offre l’un des panoramas les plus spectaculaires de la vallée de la Loire. Le piton sancerrois, élu Village préféré des Français en 2021, labellisé Plus Beaux Villages de France et Petite Cité de Caractère, fascine depuis le XIXᵉ siècle. Carte postale avant l’heure, il attirait déjà un tourisme pittoresque, bien avant l’invention du mot « œnotourisme ».

1936–2026 : l’âge mûr, sans crise

Reconnue le 14 novembre 1936, Sancerre figure parmi les toutes premières AOC françaises. Mais son histoire remonte bien avant les décrets : au Moyen Âge déjà, ses vins s’invitaient à la table des rois. Et lorsque le phylloxéra frappe, le vignoble transforme l’épreuve en opportunité : sélection des cépages, précision des plantations, ambition collective. Sur près de 3 000 hectares, Sancerre forge un nom devenu synonyme d’excellence.

Une année pour marquer le temps

En 2026, l’appellation célèbre ses 90 ans avec un programme événementiel inédit. Point d’orgue : « Sancerre, l’empreinte du temps », grande soirée dégustation réservée aux professionnels, le 27 avril 2026 à Paris. Près de 90 domaines réunis pour un voyage en trois temps – passé, présent, futur – à travers millésimes, magnums, terroirs, lieux-dits et rosés trop souvent discrets.

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Château La Tour Boisée – Plantation 1905 (2020)

Minervois – Vin rouge biologique, cuvée patrimoniale – 12,60 € au domaine

Plantation 1905, c’est un peu l’OVNI du Languedoc. Une parcelle plantée il y a plus d’un siècle, 23 cépages mélangés dans le plus grand désordre apparent, dont certains que personne ne sait vraiment nommer. Un joyeux bazar ampélographique promis à l’arrachage… avant qu’un vigneron, Jean-Louis Poudou, ne décide que cette vigne méritait mieux qu’un aller simple pour le bulldozer. Bonne pioche.

Ici, tout est cueilli en une seule fois, quitte à faire cohabiter muscat précoce et cépages tardifs. Un pari risqué, mais gagnant. Le vin débarque dans le verre avec une robe sombre et une énergie débordante. Ça sent le fruit noir bien mûr, le pruneau, les herbes sèches, le pain d’épices et un soupçon de nostalgie gourmande. En bouche, c’est dense, salivant, incroyablement vivant. Les tanins sont là, mais polis, presque caressants. On y revient sans s’en rendre compte, comme à un souvenir d’enfance qu’on n’arrive pas à lâcher. À ce prix-là, ce serait presque indécent de s’en priver. Servir à 13° C.

Château Bas – Le Temple Rouge (2023)

AOP Coteaux d’Aix-en-Provence – Vin rouge biologique – 18 € au domaine

Un temple romain, du mistral, des abeilles, et un soupçon de savoir-faire bordelais en pleine Provence. Le décor est planté. Château Bas, c’est cette propriété où l’histoire ancienne croise une vision moderne du vin, sans jamais tomber dans la caricature sudiste.

Le Temple Rouge 2023 ne cherche pas à jouer les costauds bodybuildés. Il préfère l’équilibre, la chair juste, le fruit précis. Cassis, mûre, framboise, un peu de violette, une touche d’épices et de cacao. En bouche, ça glisse, ça s’étire, ça reste frais malgré la générosité. Les tanins sont fins, l’acidité bien placée, le plaisir immédiat. À table, il demande du répondant : une daube, un gigot longuement confit, une moussaka bien montée. Un vin solaire, mais qui sait rester élégant quand la chaleur monte. Servir à 13° C.

Dame de TrotteVieille (2019)

AOC Saint-Émilion Grand Cru – Second vin – 55 € au domaine

Avec Dame de TrotteVieille, on entre dans une autre temporalité. Ici, pas d’esbroufe, pas de démonstration tapageuse. Le vin avance à pas feutrés, comme son nom l’indique. Second vin d’un Premier Grand Cru Classé, il n’a pourtant rien d’un figurant.

Le 2019 joue la carte de la distinction : fruits noirs mûrs mais jamais confiturés, épices douces, réglisse, une bouche ample et soyeuse, parfaitement tenue. C’est un vin qui parle doucement mais longtemps. Celui qu’on sert à table quand on veut impressionner sans hausser le ton. Pintade farcie, canard aux navets, foie gras poêlé… ou simplement une belle discussion qui s’éternise. Un vin de conversation, plus que de démonstration. Servir à 16° C.

Domaine Laurent Cognard – Crémant de Bourgogne Blanc de Noir (2020)

Bourgogne – Vin effervescent, méthode traditionnelle – 15 € au domaine

Un crémant qui ne cherche pas à singer la Champagne, et c’est très bien ainsi. 100 % pinot noir, extra-brut, non dosé, élevé longuement sur levures : Laurent Cognard fait les choses sérieusement, sans se prendre trop au sérieux.

Dans le verre, la bulle est fine, la robe dorée, le nez mêle fruits blancs, pain frais et une pointe grillée. En bouche, c’est droit, précis, rafraîchissant, avec une finale nette qui donne envie d’un deuxième verre – puis d’un troisième. À l’apéritif, sur des fruits de mer ou une volaille, il coche toutes les cases du vin qu’on ouvre “juste pour goûter” et qu’on finit… vide. Comme dirait le vigneron : une bonne bouteille est une bouteille terminée. Servir à 10° C.

Ces vins n’ont pas grand-chose en commun, si ce n’est une personnalité affirmée et une légère tendance à sortir du rang. Des bouteilles qu’on ouvre pour le plaisir, pour la surprise, ou simplement pour se rappeler que le vin, avant d’être commenté, est surtout fait pour être partagé.

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Il suffit de pousser la porte du domaine familial pour comprendre que la tradition ici n’est pas une relique, mais une respiration. Depuis la fin du XVIIᵉ siècle, la famille Cheurlin façonne ce paysage vallonné de la Côte des Bar, longtemps terre discrète avant de devenir l’un des poumons de la Champagne moderne.

Après la Seconde Guerre mondiale, la maison familiale passe de la production de vins tranquilles à l’élaboration de champagnes. Depuis, les générations se succèdent, mais le fil conducteur reste le même : faire parler la terre. Et Thomas Cheurlin, l’actuel maître des lieux, ne déroge pas à la règle.

Soucieux de l’héritage de la maison au fil des générations, mon objectif reste de faire naître des champagnes à mon image et ma philosophie, avec une devise simple : élaborer des champagnes authentiques, proches de la nature et de nos terroirs.

Son credo n’a rien d’un slogan marketing, c’est une déclaration de foi.

Vaucelle, un nom qui fait sens

Le mot sonne doux et ancien : Vaucelle. En vieux champenois, il signifie “petite parcelle” ou “vallon”. C’est aussi un clin d’œil à Celles-sur-Ource, le village natal des Cheurlin, et un hommage discret à l’abbaye cistercienne du même nom, sœur de celle de Clairvaux. Une manière subtile de relier la terre, la spiritualité et le vin.

Mais derrière la poésie du nom se cache un manifeste : tous les raisins proviennent du domaine. Ici, on est récoltant-manipulant, c’est-à-dire maître de sa vigne comme de son vin. Rien n’est laissé au hasard, du sol jurassique kimméridgien jusqu’à la dernière bulle.

Une collection d’émotions

Sous l’étiquette Vaucelle, six champagnes composent la gamme. Chacun a son tempérament, sa respiration, son instant de dégustation idéal. Thomas Cheurlin parle de ses cuvées comme on parle d’enfants : avec tendresse et précision. Certaines jouent la carte du classicisme, d’autres celle de la personnalité. Il y a des vins vieillis sous-bois, des millésimés patinés par le temps, et même une cuvée issue d’un cépage rare, le Blanc Vrai, cousin oublié du Pinot Blanc.

Chaque bouteille est pensée comme un autoportrait : exigeante, sincère, élégante sans ostentation. La promesse ? Des champagnes à taille humaine, faits pour être bus, partagés, vécus — pas seulement admirés sur une étagère.

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« Le Suchot », rosé d’expression

Parmi ces cuvées, Le Suchot fait figure d’ambassadeur. Une cuvée de caractère, née d’une unique parcelle du même nom. 100 % Pinot Noir, vinifiée par saignée, elle incarne l’esprit du terroir dans ce qu’il a de plus pur.

La vinification ne laisse place qu’aux premières presses, avant un élevage patient de 36 mois sur lies. Dans le verre, le vin se pare d’une robe saumonée profonde, presque sensuelle. Le nez, précis et charmeur, mêle la framboise, le cassis et la mûre, dans un murmure de sous-bois. En bouche, la fraîcheur se fait caresse, la minéralité souligne l’équilibre, et la longueur surprend par sa délicatesse.

C’est un rosé qui ne craint pas de s’asseoir à table : une côte de bœuf, un canard rôti, ou même un dessert aux fruits rouges — il a cette souplesse rare qui lui permet de séduire du début à la fin du repas.

La modernité du respect

Ce qui distingue Thomas Cheurlin, c’est cette manière d’avancer sans rien renier. Il revendique une approche durable, certifiée HVE 3 et Viticulture Durable en Champagne, mais refuse le discours moralisateur.

On fait du bon vin, pas du vin parfait

aime-t-il rappeler.

Une lucidité rafraîchissante dans un monde parfois obsédé par les labels.

Chez lui, l’écologie est une pratique avant d’être une posture. Travailler les sols, observer, laisser respirer les vignes. Les gestes sont anciens, mais la vision est moderne : celle d’un homme qui sait que le vrai luxe aujourd’hui, c’est l’authenticité.

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Rien ne prédestinait vraiment Mathilde Boulachin, 31 ans à l’époque, à bousculer l’univers du vin. Certes, elle est née en Champagne, au milieu de quelques vignes familiales, mais sa trajectoire était celle d’une jeune diplômée en commerce international. C’est en Suède, lors d’une première expérience professionnelle, qu’elle prend conscience d’un paradoxe :

Le vin se vendait encore comme au siècle dernier, selon une logique de l’offre. Mais les consommateurs, eux, réclamaient autre chose, notamment du sans alcool.

De retour en France en 2010, enceinte de son premier enfant, elle constate l’absence criante d’alternatives de qualité pour tous ceux qui, comme elle, veulent célébrer sans consommer d’alcool. Elle fonde alors Maison Chavin, avec 5 000 € en poche et une idée fixe : faire du vin autrement.

L’invention d’une catégorie

À l’époque, le terme « vin désalcoolisé » n’existait pas vraiment. Il a fallu l’inventer. Dès 2011, Maison Chavin sort ses premières cuvées désalcoolisées, élaborées selon une méthode de distillation douce sous vide à basse température, qui préserve la pureté des jus sans arômes ajoutés. Une révolution discrète mais décisive.

Les débuts sont risqués : les puristes froncent les sourcils, les distributeurs hésitent. Mais très vite, la curiosité des consommateurs prend le relais. Et l’audace paie : aujourd’hui, les cuvées se retrouvent jusque dans des restaurants étoilés et des établissements prestigieux.

Les flexidrinkers, ces nouveaux épicuriens

En 2024, une étude Chavin-CSA révèle que 13 % des Français consomment du vin désalcoolisé, un chiffre qui pourrait sembler modeste mais qui cache une réalité plus forte : la moitié de ces consommateurs sont des nouveaux venus, convertis dans les deux dernières années. Autrement dit : la vague monte vite. Et surtout, 55 % ont moins de 35 ans.

Ces jeunes, appelés « flexidrinkers », ne renoncent pas à l’alcool mais alternent. Un dîner avec une bouteille de vin, une soirée entre amis avec un vin sans alcool. Un mode de vie fluide, attentif au bien-être et à la santé, où la modération devient une forme de liberté.

Une success story éthique

Mais Chavin, ce n’est pas seulement l’histoire d’une innovation produit. C’est aussi une philosophie : « L’art de la différence ». Dès le départ, la maison s’est construite sur une éthique forte : respect de l’environnement, légèreté des emballages, écoute des consommateurs. Son dernier lancement, le Chavin Zéro Rosé effervescent, illustre cette démarche : une bulle raffinée, féminine et gastronomique, conditionnée dans une bouteille 25 % plus légère qu’une champenoise traditionnelle. Élégance et responsabilité, main dans la main.

L’heure de la reconnaissance gastronomique

En 2025, Chavin franchit une nouvelle étape en s’associant à Fabrice Sommier, Meilleur Ouvrier de France Sommellerie. Ensemble, ils portent la dégustation sans alcool au rang d’expérience gastronomique, animant masterclass et événements exclusifs, comme la célébration des 15 ans de Chavin à l’Hôtel de Crillon.

Leur ambition est claire : faire entrer les vins désalcoolisés dans la culture culinaire au même titre que leurs homologues alcoolisés. Pas comme une alternative par défaut, mais comme une option légitime et raffinée.

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Le futur du vin passe aussi par le sans alcool

En quinze ans, Mathilde Boulachin a prouvé qu’une maison née sans héritage viticole pouvait devenir pionnière mondiale. Son secret ? Écouter avant de produire, oser là où personne n’attendait, et assumer une vision radicale : le vin peut exister autrement, sans renoncer à sa noblesse.

Le monde du vin ne m’attendait pas

aime-t-elle rappeler.

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Ici, le vin n’est pas seulement un produit : c’est un état d’esprit. Libre, fougueux, parfois rustique mais toujours sincère. Et les cuvées du moment le prouvent bien :

Domaine les Amoureuses • « Liby Rouge » IGP Ardèche 2021

Vallée du Rhône, terroir du Liby –  15,90 € au domaine

On dit que les grands vins racontent des histoires. Celui-ci raconte une épopée. Quatre cépages réunis – Syrah, Tempranillo, Marselan, Merlot – pour une partition millimétrée, élevée 18 mois en fûts de chêne français. La robe cerise intense flirte avec des reflets rubis ; le nez, lui, balance entre fruits noirs mûrs, épices douces et une touche minérale qui rappelle que le Liby est un terroir frais.

En bouche ? C’est du velours qui pique un peu : soyeux, épicé, puissant mais tenu par une élégance tannique. À boire avec une côte de bœuf grillée, un coq au vin ou des fromages persillés. Et à garder jusqu’à dix ans si vous aimez l’attente.

Un vin qui ne se contente pas d’être bon : il est militant, certifié Bio et Demeter, imaginé par un domaine de 70 hectares qui rêve les vins du Rhône de demain.

Cave de Lablachère • « Les Murettes » IGP Coteaux de l’Ardèche 2024

Trias Cévenol, Lablachère – 30,10 € au domaine

Ici, on ne plaisante pas avec l’histoire : la cave existe depuis 1928 et fédère une centaine de vignerons. Mais qu’on ne s’y trompe pas, c’est une vieille dame qui aime l’énergie de la jeunesse.

La cuvée des Murettes 2024 est tout sauf ennuyeuse : un assemblage malin de Sauvignon et Viognier. Résultat : un blanc éclatant de fraîcheur, qui respire les agrumes, la pêche et l’abricot. On l’imagine au bord d’une rivière, verre à la main, avec des huîtres ou une dorade grillée.

Sous ses airs sages, ce vin cache un tempérament solaire : vignes perchées entre 200 et 500 mètres, climat chaud et sec, sols du Trias cévenol. Bref, c’est l’Ardèche en version blanche et lumineuse.

Domaine Les Terriers • « 100 % Merlot » IGP Ardèche Rouge 2022

Ruoms – Lagorce, lieu-dit « Les Terriers » – 9,80 € au domaine. Contact ici

Un Merlot ardéchois ? Oui, et il a du coffre. Le Domaine Les Terriers, repris en 2017 par Benjamin Levère et Cyril Chamontin, joue la carte du bio et du caractère. Les vignes, enracinées dans des sols argilo-calcaires et gréseux, donnent un vin dense et expressif.

La robe, pourpre soutenue, brille comme une cerise mûre au soleil. Le nez claque sur la groseille, la cerise et un soupçon de torréfaction. En bouche, c’est généreux, franc, presque canaille, avec assez de structure pour accompagner un civet ou une entrecôte saignante.

Vinifié en cuve béton, pigeage manuel, fermentation malo-lactique, élevage 8 mois sur bois : du travail d’artisan, rien de clinquant, mais l’essentiel est là. Et pour moins de 10 €, difficile de faire plus honnête.

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L’IGP Ardèche, c’est 90 % de la production du sud du département. Mais surtout, c’est une liberté folle : plus de cépages autorisés que dans les AOP, des vignerons qui aiment expérimenter, et des sols qui changent tous les kilomètres. Résultat ? Une viticulture créative, entre traditions paysannes et audaces contemporaines.

Dans ce coin de France, le vin n’est pas un produit formaté. C’est une conversation entre le sol, le climat et l’imagination de celui qui le vinifie. Une conversation qu’on déguste verre après verre, sourire aux lèvres.

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Grand Blanc de Sannes n’est pas né de nulle part. Ses racines plongent dans un domaine fondé en 1603, devenu château en 1661, agrandi au XVIIIᵉ siècle, puis frappé par le phylloxéra au XIXᵉ. Après une longue traversée du désert, le vignoble reprend vie dans les années 1960. Et c’est en 2017 que Pierre Gattaz et sa famille redonnent au Château de Sannes son souffle actuel, avec une conversion en bio et la construction d’un chai pensé pour l’excellence. Dès 2020, Grand Blanc peut afficher sa certification biologique.

Cette cuvée est l’alliance subtile d’Ugni blanc (35 %, dont des vignes plantées en 1927), de Rolle (35 %) et de Grenache blanc (30 %). Une partie est vinifiée en barrique, l’autre en cuve inox, pour marier rondeur, fraîcheur et précision. Pressurage sous azote, batonnage, élevage en cuve huit mois… chaque détail compte, jusque dans le choix du bois : chêne français et même acacia. La rigueur technique se fait oublier au profit du plaisir, mais elle est là, en filigrane, dans chaque gorgée.

Le vin d’un écosystème

Le Château de Sannes cultive une philosophie. Ici, les vignes partagent l’espace avec les oliviers, les lavandes, les truffiers, les blés et… vingt ruches. Résultat ? Un miel rare, et surtout une biodiversité vivante qui nourrit le vignoble. Le mistral assèche l’air, les sols caillouteux drainent l’eau, et l’altitude de 300 mètres offre une fraîcheur bienvenue. Le Grand Blanc n’est pas seulement un produit du terroir, c’est l’expression d’un paysage.

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Une cuvée qui prend la lumière

Dans le verre, c’est un petit spectacle : une robe jaune paille aux reflets dorés, comme si le soleil du Luberon avait décidé de descendre faire un tour à table. Le nez ? Floral, délicat, avec une pointe de gourmandise. En bouche, c’est un crescendo : ampleur, élégance, complexité. Et puis cette finale minérale, relevée par une touche d’amertume qui surprend et signe son identité. Le Grand Blanc n’essaie pas de séduire, il le fait naturellement – comme une évidence.

À table, il ose

Homard carottes signé Guy Savoy, poisson noble, volaille travaillée en finesse, fromage de chèvre affiné du Luberon… Grand Blanc de Sannes aime les plats de caractère, ceux qui ne se laissent pas dominer. Sa puissance aromatique lui permet de tenir la dragée haute aux assiettes gastronomiques, mais il sait aussi se glisser dans un dîner plus simple, comme un convive élégant qui ne force jamais le trait.

Le Grand Blanc de Sannes est à l’image du domaine : enraciné dans l’histoire, mais résolument tourné vers l’avenir. Un vin qui ne craint pas de se frotter aux grands, tout en racontant, à sa manière, une Provence poétique et contemporaine. Derrière chaque bouteille, on devine la main de ceux qui le font – vignerons, maître de chai, famille Gattaz – et le souffle d’un terroir unique.

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Non, Citronelli n’est pas un nom de scooter. C’est une liqueur. Une vraie. Une qui sent le citron, le soleil, et la sieste à l’ombre d’un arbre fruitier corse. Derrière ce nom acidulé se cache une recette simple sur le papier : des citrons de Corse AOP, une macération précise, et le savoir-faire bien huilé de Gabriel Boudier, distillateur historique de Dijon depuis 1874. Rien de plus. Rien de moins. Résultat ? Un Limoncellu qui ne singe pas l’Italie, mais propose une lecture insulaire, franche et sans sucre superflu.

Le flacon ? Le ton est donné : transparence, élégance art déco, jaune lumineux. Pas de folklore inutile. Ce packaging léché attire l’œil sans hurler, un peu comme une plage secrète que seuls les locaux connaissent. La robe (un tantinet fluo), elle, rappelle les couchers de soleil sur les falaises de Bonifacio — ou presque.

Et dans le verre ? Une attaque fraîche, des zestes vifs, et une rondeur finale bien maîtrisée. L’équilibre est là. Ni trop sucré, ni trop citronné. Juste ce qu’il faut pour sortir du lot, sans tomber dans la caricature des liqueurs de mémé. Même si les liqueurs tricotées main par mémé peuvent rendre enthousiaste plus vite qu’un spritz mal dosé…

Un Limoncellu qui suit son époque

Plus qu’un digestif pour oncles nostalgiques, Citronelli vise une consommation contemporaine : cocktails légers, apéritifs d’été, ou même mixologie inventive. Avec sa faible teneur en alcool (low ABV), il coche la case « plaisir sans excès » chère aux amateurs de boissons responsables.

Une recette suggérée pour les sceptiques :

• Citronelli Spritz : 1/3 Citronelli, 2/3 vin blanc pétillant, un trait d’eau gazeuse, une tranche de citron. Pas plus compliqué. Et terriblement efficace.

Où le trouver ?

Proposé à 14,90 € sur boudier.com, Citronelli est également distribué en grandes surfaces et dans certains cafés et restaurants. Autrement dit, accessible sans avoir besoin d’un passeport corse.

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