Il serait temps de regarder les blancs des Côtes de Bourg autrement qu’avec la curiosité polie que l’on réserve aux outsiders. Le millésime 2023 aligne ici quatre expressions du vignoble bordelais, du Sauvignon vif et désaltérant aux assemblages plus enveloppants, jusqu’au Sauvignon Gris élevé en barrique. Les promesses sont séduisantes, les profils suffisamment contrastés pour éviter l’ennui et les prix restent dans une zone où la découverte ne relève pas du placement financier.

Au programme, des sols argilo-calcaires, des graves, des lies fines et du bois savamment dosé. Mais aussi une question qui mérite mieux qu’un haussement d’épaules. Un blanc bordelais peut-il conjuguer caractère et fraîcheur s6ans se réfugier derrière le prestige d6e son étiquette ? Ces quatre cuvées apportent des éléments de réponse :

Château Roc de Thau Blanc 2023

Appellation Côtes de Bourg, Gironde, Bordeaux – Prix : 9,15 € au domaine

À moins de dix euros, le Château Roc de Thau Blanc 2023 n’a pas besoin de se donner des airs de grand seigneur. Son ambition est plus directe, et c’est tant mieux. Sur un terroir argilo-calcaire, cette cuvée assemble à parts presque égales Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris et Sémillon. Un trio qui mise sur l’équilibre entre expression aromatique, fraîcheur et matière.

Dans le verre, la robe dorée aux reflets verts annonce un profil lumineux. Le nez joue la carte florale et agrumée, tandis que la bouche déroule des notes de pamplemousse et de pêche. Une légère sucrosité vient arrondir l’ensemble, sans effacer la fraîcheur qui constitue le principal intérêt de la cuvée.

À 13,5 % d’alcool, ce blanc ne joue pas exactement les poids plumes. Il compense par une expression fruitée accessible et une orientation gastronomique limpide. Fruits de mer et poissons en sauce devraient lui offrir un terrain de jeu favorable. Servi autour de 11 °C, il pourra aussi tenir sa place à table sans exiger une cérémonie digne d’un grand cru.

Château Mercier « Graines Blanches » 2023

Appellation Côtes de Bourg, Gironde, Bordeaux – Prix : 10,60 € au domaine

Le Château Mercier Graines Blanches 2023 monte légèrement en gamme, mais sans basculer dans les tarifs qui transforment une bouteille de vin en sujet de discussion budgétaire. Sa personnalité repose sur un assemblage de Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris, Sémillon et Muscadelle. Les proportions communiquées dans la fiche technique – 35 %, 25 %, 20 % et 20 % respectivement – dessinent une construction plus complexe que celle d’un blanc dominé par un seul cépage.

La cuvée revendique également une démarche en agriculture biologique. En cave, le choix est partagé entre 20 % de bois et 80 % de cuve, avec un travail sur lies fines et bâtonnage. L’objectif est clair. Apporter du relief et de la texture sans laisser l’élevage prendre toute la place.

Le résultat annoncé évoque les fruits blancs et les fleurs, avec une dimension minérale. En bouche, le vin se veut croquant et juteux, mais aussi rond, avec des notes miellées qui viennent compléter le tableau. Cette alliance entre fraîcheur et volume lui permet d’envisager aussi bien les fruits de mer que les poissons grillés ou cuisinés. Une médaille d’argent obtenue au Concours International de Lyon 2024 vient compléter son dossier. Une distinction appréciable, mais qui ne dispense évidemment pas de juger la bouteille pour ce qu’elle offre dans le verre.

Château Brûlesécaille Blanc 2023

Appellation Côtes de Bourg, Gironde, Bordeaux – Prix : 13,15 € au domaine

Avec le Château Brûlesécaille Blanc 2023, le registre change. Ici, le Sauvignon Blanc représente 75 % de l’assemblage, complété par 25 % de Sauvignon Gris. Le domaine mise sur un vignoble de 2,3 hectares installé sur des graves mêlées d’argile rouge, avec un sous-sol calcaire. Les vignes ont en moyenne 17 ans et les vendanges sont exclusivement manuelles.

Le raisin est pressé directement en grappes entières, puis le moût est débourbé à froid en cuve inox. La fermentation se déroule entre 16 et 18 °C dans des fûts de chêne de 400 litres. L’élevage sur lies dure six mois, avec bâtonnage, tandis que les fûts neufs ne représentent que 10 % du parc. Autre choix notable, aucune fermentation malolactique n’est réalisée.

Derrière ce vocabulaire de cave se dessine une ambition précise. Donner de la texture au vin, sans sacrifier la tension que l’on attend de ses cépages. Le nez s’ouvre sur les fleurs, notamment l’acacia et l’aubépine. La bouche est annoncée comme tendre et charnue, avec une vivacité qui doit empêcher le bois de transformer l’ensemble en exercice de style.

C’est sans doute la bouteille la plus naturellement tournée vers la table. Poissons, viandes blanches et fromages de chèvre constituent des accords cohérents avec son profil. Son potentiel de garde annoncé, de trois à cinq ans, lui donne également un horizon plus large qu’une consommation immédiate.

Château Moulin des Blais Zéphyr 2023

Appellation Côtes de Bourg Blanc, Gironde, Bordeaux – Prix : 17,50 € au domaine

Cette cuvée est la plus chère de cette sélection. Elle est aussi celle qui prend le parti le plus affirmé. Pas d’assemblage pour diluer le propos, pas de compromis entre plusieurs cépages. La cuvée est élaborée à 100 % à partir de Sauvignon Gris, sur une parcelle aux sols argileux, et s’inscrit dans une démarche biologique.

Le profil annoncé met en avant les agrumes et une structure onctueuse. Une association qui distingue Zéphyr des blancs plus tendus ou plus immédiatement accessibles de la sélection. Le Sauvignon Gris, moins attendu que son cousin blanc dans les conversations sur les vins bordelais, devient ici le cœur du projet.

Cette réserve n’enlève rien à son intérêt. Zéphyr s’adresse à ceux qui veulent explorer une expression plus singulière des blancs des Côtes de Bourg, avec un élevage ambitieux et un cépage en vedette. C’est la bouteille de la sélection qui réclame le plus de curiosité, et aussi celle dont le prix invite à se montrer le plus exigeant.

Nota bene : Les blancs des Côtes de Bourg ont de quoi dépasser le rôle de curiosité régionale. Ils offrent des styles variés, des choix de vinification lisibles et des prix qui, pour trois des quatre bouteilles, demeurent accessibles. Le plus intéressant n’est peut-être pas de savoir lequel gagne la bataille, mais de constater que ces vins ont chacun une raison d’être sur la table. Dans un marché où les étiquettes parlent parfois plus fort que le contenu, c’est déjà une excellente nouvelle.

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Il y a les vins que l’on ouvre machinalement à l’apéritif. Soit. Et il y a ces liquoreux du Bergeracois qui débarquent à table avec des airs de vedettes. Dorés, concentrés, délicieusement extravagants, les Monbazillac et Saussignac n’ont pas l’intention de se laisser enfermer dans le cliché du vin sucré que l’on sert à tort avec un foie gras. Voici quatre cuvées, quatre personnalités et une même ambition, réconcilier gourmandise et caractère :

Château Marie-Plaisance – « Château Marie-Plaisance Prestige » – AOP Saussignac BIO (2021)

Bergeracois, Dordogne – 15,50 € au domaine

La cuvée Prestige 2021 du Château Marie-Plaisance rappelle qu’un vin de caractère n’a pas forcément besoin d’un prix spectaculaire pour se faire remarquer. Derrière cette bouteille se trouve une histoire familiale bien ancrée dans le paysage bergeracois.

Le domaine, qui s’étend sur 55 hectares, appartient à la même famille depuis cinq générations. Depuis 2007, Thomas, François et Anne ont repris les rênes de l’exploitation familiale. Béryl, l’épouse de François, a rejoint l’aventure en 2017. Le nom du château associe celui de leur mère, Marie, aux coteaux de Plaisance où poussent les vignes. Une histoire de famille, donc, mais pas une histoire figée dans le passé.

La nouvelle génération a modernisé les installations et fait évoluer les pratiques culturales. Le domaine s’est engagé dans l’agriculture biologique dès 2010 et revendique le label AB. Une orientation qui accompagne une volonté de produire des vins de terroir tout en accordant davantage de place au respect des sols et du vivant.

La cuvée Prestige est élaborée à partir de 90 % de Sauvignon blanc et de 10 % de Sémillon, sur un terroir argilo-calcaire. Les raisins touchés par la pourriture noble sont sélectionnés manuellement, puis triés avec soin lorsque leur concentration est jugée optimale. Après pressurage pneumatique, le moût fermente en fûts de chêne. Le vin est ensuite élevé pendant 12 mois sur lies fines.

Le résultat promet un liquoreux où la richesse naturelle des raisins rencontre la fraîcheur aromatique du Sauvignon. Le Sémillon apporte de son côté la matière nécessaire pour donner du relief à l’ensemble. Sans chercher à rivaliser avec les cuvées les plus démonstratives, cette bouteille mise sur l’équilibre et l’expression du terroir. À table, elle trouve sa place auprès d’une volaille rôtie ou d’un fromage persillé. Elle pourra également accompagner un dessert aux fruits, à condition de ne pas choisir une préparation trop sucrée, qui risquerait de faire perdre au vin une partie de sa finesse.

Château Poulvère – « Cuvée Picata » – AOC Monbazillac (2018)

Bergeracois, Dordogne – 29 € au domaine

Picata 2018. Ce Monbazillac sort sa panoplie de grand séducteur, mais sans en faire des tonnes. Sa recette repose sur un assemblage de 50 % de Sémillon, 25 % de Muscadelle et 25 % de Sauvignon, cultivés sur des terres argilo-calcaires où l’ensoleillement généreux se conjugue à un drainage efficace. La fraîcheur de la Dordogne vient compléter le tableau et tempérer les ardeurs du soleil.

La cuvée provient d’une sélection de deux hectares au sein d’un vignoble de 50 hectares. Le rendement est limité à 15 hectolitres par hectare, avec des vignes plantées à raison de 4 000 pieds par hectare. Le travail est minutieux toute l’année, de la taille hivernale à l’entretien du feuillage en été, en passant par le travail mécanique des sols et une protection phytosanitaire raisonnée.

La récolte, réalisée manuellement, concerne des grappes atteintes à 80 à 90 % par la pourriture noble. Derrière cette expression un peu inquiétante pour les non-initiés se cache un phénomène précieux, le développement du champignon Botrytis cinerea dans des conditions particulières, qui favorise la concentration des raisins et donne naissance à des vins liquoreux riches en arômes.

La dégustation dévoile une robe dorée classique, un nez généreux de citron, de fruits confits et de boisé discret. En bouche, l’attaque est fraîche et nette, avant de laisser place à une matière ample et séveuse. Les agrumes apportent une tension bienvenue, jusqu’à une finale savoureuse qui conjugue finesse et longueur.

Picata n’est pas seulement un vin de dessert. Il peut accompagner des fromages de caractère ou une cuisine sucrée-salée. Et pour ceux qui aiment les distinctions, la cuvée a été mise à l’honneur par une étoile au Guide Hachette des vins 2021 ainsi que par des médailles d’or au Concours Général Agricole de Paris et au Concours des Vignerons Indépendants en 2020. Un joli palmarès pour un vin qui préfère visiblement les actes aux grands discours.

Château Monbazillac – « Château Monbazillac » AOC Monbazillac (2014)

Monbazillac, Dordogne – 33,50 € au domaine

Il y a les associations qui fonctionnent par habitude et celles qui méritent vraiment qu’on s’y attarde. Avec cette cuvée, le programme est annoncé dès le départ, un tajine d’agneau aux fruits secs, des abricots, des figues, des pruneaux et une pincée de cannelle ou de vanille. Voilà une bouteille qui ne semble pas avoir peur de se frotter à une cuisine généreuse.

Les vignes sont situées autour du château, sur la côte nord et le plateau. L’encépagement associe 75 % de Sémillon, 13 % de Sauvignon et 12 % de Muscadelle.

Les vendanges sont réalisées manuellement, par tries successives, afin de sélectionner les raisins à maturité et de favoriser la concentration nécessaire à l’élaboration d’un vin liquoreux. La fermentation et l’élevage se déroulent ensuite pendant 17 mois en fûts de chêne.

Le Sémillon constitue l’ossature de l’assemblage, tandis que le Sauvignon et la Muscadelle apportent leurs nuances aromatiques. Le passage en barrique complète le profil du vin et lui donne les moyens de tenir tête à des plats riches en épices et en fruits secs.

Cette cuvée s’adresse aux amateurs qui veulent sortir des accords convenus. Le tajine d’agneau semble tout indiqué, puisque ses notes fruitées et épicées peuvent dialoguer avec la richesse du Monbazillac. Une volaille aux épices douces ou un fromage persillé offriront également de belles pistes.

Domaine Château Vari, « Château Vari Gold » AOC Monbazillac (2010)

Bergeracois, Dordogne – 62 € (bouteille de 50 cl) au domaine

À 16 ans, certains millésimes ont déjà pris leur retraite. Le Château Vari Gold 2010, lui, semble avoir trouvé le secret de la longévité. Produit à seulement 800 bouteilles, ce Monbazillac 100 % Sémillon joue dans la catégorie des vins rares, ceux que l’on ne débouche pas à la va-vite.

Sur ses sols argilo-calcaires reposant sur un calcaire profond, le vignoble profite d’une exposition sud à sud-ouest. Les vignes, âgées en moyenne de 25 ans, affichent des rendements particulièrement faibles, à seulement cinq hectolitres par hectare. Autant dire que la quantité n’est pas franchement la priorité de la maison.

Ici, les raisins sont vendangés à la main, au fil de tries successives, avant d’être sélectionnés grain par grain. Le jus est ensuite extrait très lentement au pressoir pneumatique. La fermentation se déroule en barriques de 225 litres, avec les seules levures indigènes, avant un élevage de 24 mois. Pas de raccourci, pas de précipitation, le temps fait la recette.

La robe jaune paille brille avec l’assurance d’un bijou entretenu. Le nez, délicat et complexe, mêle des notes exotiques à des nuances de tabac, de fleurs blanches et d’épices. En bouche, le vin déploie une matière ample, concentrée et puissante, sans jamais sacrifier sa finesse. L’acidité, particulièrement vive, vient remettre les pendules à l’heure et prolonge la dégustation sur une longueur remarquable.

Ce Gold assume sa richesse sans tomber dans la lourdeur. C’est un vin de patience, annoncé pour évoluer sur plusieurs décennies. À table, il accompagne volontiers les volailles rôties, les plats épicés et les fromages à pâte persillée. Servi frais, il pourrait même convertir les sceptiques qui pensent que les vins liquoreux ne savent faire qu’une seule chose.

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À son arrivée, aucune culture n’est en place. Le terrain est donc vierge, ou presque. Mais l’histoire agricole du site monastique, elle, est toujours là, tapie quelque part entre les pierres, les oliviers et les paysages sauvages des Alpilles. Et puis il y a le vin. Celui produit sur ce territoire, qui donne manifestement quelques idées à Lorenzo Pellicioli.

Alors, plutôt que de regarder le passé dans le rétroviseur, il décide de lui donner une suite. Il plante. De la vigne. Des oliviers. Et, surtout, il imagine une manière de cultiver qui ne consiste pas à demander à la nature de faire de la place, mais à lui demander de participer.

Une vigne qui ne joue pas les divas

Depuis 2010, Badigh Maaz, chef de culture, accompagne Lorenzo Pellicioli dans cette aventure. Ensemble, ils développent une vision très précise de la viticulture à Pierredon. Produire du raisin, oui, mais sans transformer les Alpilles en parking à ceps. Les 11 hectares du vignoble sont ainsi répartis en îlots, sur différents coteaux et selon différentes expositions. Les parcelles s’insèrent dans le paysage comme si elles y avaient toujours été. Chêne kermès, genévrier cade, romarin, pins, oliviers… Ici, la vigne n’est pas seule à tenir le premier rôle.

Depuis désormais 20 ans, le domaine travaille selon les principes de l’agroforesterie et de l’agriculture biologique. Une philosophie récompensée par la certification bio Ecocert et qui repose sur une idée plutôt saine : avant de demander au sol de produire, il faut commencer par le respecter.

Le vignoble s’enracine ainsi dans des sols argilo-calcaires, typiques du massif des Alpilles. Des terres qui permettent aux racines de descendre en profondeur et d’aller chercher ce dont la plante a besoin. Une sorte de garde-manger souterrain, en somme, avec la particularité de ne pas avoir besoin de réservation.

Les Alpilles en version grand écran

Côté météo, Pierredon bénéficie d’un allié de poids. Son climat. Méditerranéen. Beaucoup de soleil, peu d’humidité et un vent qui sait se montrer particulièrement convaincant. Des conditions sanitaires naturellement favorables à la vigne. Le vent limite notamment la pression de certaines maladies, tandis que l’ensoleillement accompagne la maturation des raisins.

Dans les rangs, l’enherbement favorise la vie des sols. Leur entretien se fait par piochage manuel ou mécanique, notamment pour favoriser la diffusion des amendements organiques.

Et dans les verres, cette approche se traduit par des vins en IGP Alpilles qui cherchent moins à rentrer dans une case qu’à raconter leur territoire.

Rolle, Syrah, Grenache… et quelques invités surprise

L’encépagement fait évidemment la part belle aux grands classiques méditerranéens : Rolle, Syrah, Grenache, Cinsault.

Mais Pierredon aime aussi sortir un peu des sentiers battus. Cabernet-Sauvignon, Merlot et Sauvignon ont trouvé ici leur place. Des cépages qui, sur le papier, pourraient sembler avoir pris un billet pour une autre région, mais qui révèlent dans les Alpilles des expressions aromatiques étonnantes.

Cette diversité n’a rien d’un caprice de vigneron. Elle résulte d’une réflexion menée autour des sols et du climat chaud et sec du domaine, avec l’envie de faire émerger de nouvelles expressions vineuses.

Vendanger doucement, c’est possible

Quand vient le moment des vendanges, pas question de brusquer les choses. Tout se fait à la main. Les grappes sont récoltées en caissettes de 20 kg afin de préserver au mieux leur intégrité. Un premier tri est effectué directement à la vigne : seules les plus belles grappes, parfaitement mûres et présentant un état sanitaire optimal, poursuivent l’aventure.

Pour certains cépages, la récolte se fait même de nuit. La fraîcheur du fruit permet ainsi de préserver la complexité aromatique et d’éviter un éventuel choc thermique.

À Pierredon, le raisin n’est donc pas cueilli comme on ramasse des feuilles mortes. Il est accompagné, observé, sélectionné. Bref, traité avec suffisamment d’égards pour comprendre qu’il finira bientôt dans une bouteille.

Ultima Laude 2024 : le dernier mot revient au vin

Parmi les cuvées du domaine, Abbaye Sainte-Marie de Pierredon Ultima Laude 2024 porte particulièrement bien son nom. « Ultima Laude », ou la dernière louange : une conclusion qui, dans le verre, ressemble davantage à une invitation à recommencer qu’à un point final.

Ce Vin de Pays des Alpilles est issu de raisins issus de l’agriculture biologique. Il assemble 95 % de Rolle et 5 % de Sauvignon, sur terroir argilo-calcaire. Le rendement est volontairement maîtrisé à 35 hl/ha, pour une production de quelque 6 500 bouteilles de 75 cl.

Dans le verre, Ultima Laude 2024 affiche une robe légèrement dorée. Le nez est expressif et complexe. On y trouve des notes pâtissières, évoquant notamment la brioche, auxquelles s’ajoutent des parfums floraux rappelant le genêt. En bouche, l’attaque est vive, rapidement relayée par une belle rondeur. Le vin déroule ensuite une palette plus gourmande : fruits secs grillés – amande, noisette – et fruits exotiques, avec notamment le fruit de la passion.

L’ensemble compose un blanc à la fois équilibré et complexe, qui peut parfaitement se boire dans sa jeunesse, mais qui possède également suffisamment de matière pour patienter quelques années en cave.

Et pour passer à table, inutile de chercher midi à quatorze heures. Ultima Laude 2024 appelle naturellement un joli plateau de fruits de mer ou de beaux poissons grillés à chair blanche.

Plus de renseignements sur abbayedepierredon.com

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Fondée à Turin en 1863, la maison italienne n’a visiblement pas l’intention de vivre uniquement sur son glorieux passé. Si l’aperitivo reste inscrit dans son ADN, MARTINI® entend désormais l’emmener là où les nouvelles habitudes de consommation prennent vie. Exit le simple rendez-vous de fin de journée. Buongiorno les déjeuners qui s’éternisent, les brunchs qui refusent de finir, les afterworks improvisés et les tablées où l’on partage autant les assiettes que les anecdotes.

Cette volonté de dépoussiérer les traditions ne date pas d’hier. Depuis plusieurs années, la marque multiplie les collaborations culturelles pour donner un nouveau souffle à son univers. En 2025, elle s’associait notamment à Alice Moireau pour imaginer un coffret exclusif réunissant une bouteille MARTINI®, des verres revisités ainsi que des sous-verres créés par sa marque Table. Une immersion dans le rouge emblématique de MARTINI® qui s’est prolongée autour du désormais célèbre « Red Dinner », un dîner réunissant créateurs, personnalités et acteurs de la scène gastronomique autour d’une vision contemporaine de l’art de vivre « à l’italienne ».

Avant cela, la marque avait déjà pris ses quartiers estivaux dans plusieurs adresses emblématiques du sud de la France avec « Il Bar », une série d’installations éphémères qui transformaient les lieux en véritables escales italiennes le temps d’une saison. Une manière de rappeler que l’aperitivo n’est plus seulement un horaire, mais presque un état d’esprit.

Au cœur de cette nouvelle partition se trouve le Martini® Bianco Spritz. Floral, léger et particulièrement rafraîchissant, il revisite l’un des cocktails les plus populaires de l’été avec une approche accessible qui ne sacrifie rien au chic italien.

Et parce qu’un cocktail ne serait rien sans une recette simple à reproduire, MARTINI® mise sur une préparation qui ne demande ni diplôme de mixologie ni capacité à jongler avec des bouteilles. Il suffit de remplir un verre à pied de glaçons, d’y verser 5 cl de MARTINI® Bianco, 7,5 cl de Prosecco puis 2,5 cl d’eau pétillante avant de remuer délicatement. Quelques feuilles de menthe, une rondelle de citron et quelques tranches de fraise viennent apporter la touche finale.

Avec cette nouvelle offensive estivale, MARTINI® démontre qu’il est possible de faire évoluer un monument de l’apéritif sans renier son héritage.

MARTINI® Bianco. Prix : 10,30 €. Plus de renseignements sur martini.com

Le produit présenté dans cet article a été choisi en toute indépendance par notre équipe éditoriale. Le prix indiqué est donné à titre informatif et peut varier.

Il est strictement interdit de vendre de l’alcool aux mineurs. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

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Aujourd’hui, cap sur deux cuvées de l’appellation AOC Coteaux du Vendômois, deux vins « gris » qui prouvent que le rosé n’est pas forcément là pour faire de la figuration. Voici notre sélection :

Domaine Martellière – Cuvée Jasmine Gris 2025

Montoire-sur-le-Loir (Loir-et-Cher) – 6 € au caveau

Ne vous laissez pas tromper par sa robe d’un rose très pâle. La Cuvée Jasmine cache un caractère bien trempé. Produite par le Domaine Martellière, domaine familial installé à Montoire-sur-le-Loir depuis plusieurs générations, elle est élaborée exclusivement à partir du cépage Pineau d’Aunis, véritable emblème du Vendômois. Le domaine est aujourd’hui conduit par Jean-Vivien Martellière, représentant de la cinquième génération de vignerons. Au fil des millésimes, cette cuvée a d’ailleurs régulièrement été distinguée par le Guide Hachette des Vins, saluant sa constance et son expression typique du cépage.

Ici, le terroir fait toute la différence. Des sols mêlant argile à silex et calcaire apportent fraîcheur et tension au vin. La vinification reste volontairement simple : pressurage direct, sans macération, double débourbage, fermentation grâce aux levures puis élevage plusieurs mois en cuve afin de préserver toute la finesse aromatique.

Dans le verre, c’est un véritable exercice d’équilibriste. Le nez mêle poivre blanc, épices douces, fruits blancs et une pointe de fruits rouges. En bouche, la fraîcheur domine, accompagnée d’une finale légèrement épicée qui donne immédiatement envie d’y retourner. C’est tout l’esprit du « gris » du Vendômois : délicat, sec, aérien… mais loin d’être timide.

À table, oubliez les clichés du rosé réservé à l’apéritif. Cette cuvée accompagne parfaitement des salades composées, des poissons grillés, des crustacés, un fromage de chèvre.

Les Caves aux Caux – Gris 2025 AOC Coteaux du Vendômois

Thoré-la-Rochette (Loir-et-Cher) – 7,70 € au caveau

Chez Pascal Creuzet, le Pineau d’Aunis reste roi. Les Caves aux Caux cultivent leurs vignes en Haute Valeur Environnementale (HVE) avec un enherbement maîtrisé entre les rangs afin de favoriser la biodiversité et préserver les sols. La philosophie est simple : intervenir le moins possible pour laisser parler le terroir.

Là encore, le cépage s’exprime pleinement. La robe saumonée annonce immédiatement la couleur – ou plutôt son absence de couleur trop démonstrative. Le nez dévoile des notes minérales, des épices et ce fameux poivre si caractéristique du Pineau d’Aunis. La bouche reste vive, droite, désaltérante, avec une belle tension qui en fait un compagnon idéal des repas estivaux.

L’accord proposé par le domaine résume parfaitement son esprit : des galettes bien dorées ou des grillades entre amis. Pas besoin de nappe blanche ni de service en cristal pour apprécier ce vin ; il préfère largement les grandes tablées où l’on refait le monde.

Loin des rosés exubérants, les « Gris » du Vendômois cultivent la subtilité : peu de couleur, beaucoup de fraîcheur, une élégance naturelle et surtout cette touche poivrée qui fait immédiatement leur identité. Alors, cet été, si quelqu’un vous demande : « Tu prends quel rosé ? », vous pourrez répondre avec un petit sourire : « Celui qui a du poivre. »

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Fondée en 1956 au cœur de la vallée de l’Arce, cette Maison de Vignerons fédère aujourd’hui 150 familles qui cultivent 315 hectares répartis sur 16 villages de la Côte des Bar. Un collectif soudé qui exporte désormais ses champagnes dans une trentaine de pays, sans jamais perdre de vue ses racines.

Chez Chassenay d’Arce, la performance ne se mesure pas uniquement à l’aune des bouteilles vendues. La Maison revendique un modèle où la qualité, la sécurité et l’humain occupent une place centrale. Une philosophie qui se traduit concrètement dans les vignes.

Une réussite collective qui a du sens

Depuis plusieurs années, les familles de vignerons sont accompagnées dans une démarche de viticulture raisonnée et durable. Les résultats parlent d’eux-mêmes : 80 % des exploitations sont certifiées Vignerons Engagés, 62 % bénéficient des certifications Haute Valeur Environnementale (HVE) et Viticulture Durable en Champagne (VDC), tandis que 7,7 hectares sont conduits en agriculture biologique.

Un engagement collectif qui démontre qu’il est possible de conjuguer traditions, respect de la nature et excellence œnologique sans jamais sacrifier l’un au profit de l’autre.

Le pinot blanc, l’exception qui confirme la règle

Et puisqu’il est question de singularité, Chassenay d’Arce frappe fort avec l’arrivée d’un nouveau millésime dans sa gamme Les Caractères. Le Pinot Blanc 2016 Extra Brut. Pour les amateurs de statistiques viticoles, le pinot blanc représente à peine 1 % de l’encépagement champenois. Autant dire une curiosité. Pour les amateurs de vin, c’est surtout une occasion rare de découvrir une autre facette de la Champagne.

Cette cuvée est issue d’une sélection parcellaire située au cœur de la vallée de l’Arce. Les vignes, plantées entre la fin des années 1950 et le début des années 1970, transmettent à ce millésime une identité singulière façonnée par plusieurs générations de vignerons.

Huit ans de patience pour un champagne de caractère

Élaboré exclusivement à partir de pinot blanc, le millésime 2016 a bénéficié d’une vinification fidèle à la tradition champenoise, mêlant cuves inox thermorégulées et élevage partiel sous bois. Il a ensuite reposé huit longues années sur lies avant de révéler toute sa personnalité.

Dans le verre, la robe affiche un bel éclat doré. Le nez s’ouvre sur des notes florales délicates, accompagnées d’arômes de poire et de pêche relevés d’une touche épicée. La bouche, quant à elle, séduit par sa rondeur, sa fraîcheur minérale et sa remarquable longueur. Une cuvée qui ne cherche pas à impressionner par la puissance mais par l’élégance, la précision et l’équilibre.

Le compagnon idéal des tables estivales

À l’heure où les repas d’été s’étirent volontiers jusqu’au coucher du soleil, ce Pinot Blanc 2016 trouve naturellement sa place à table. Fruits de mer, ceviche de dorade aux agrumes, tartare de Saint-Jacques ou encore poulet au citron composent un terrain de jeu idéal pour cette cuvée raffinée.

Distribué chez plusieurs cavistes de renom, ce champagne s’adresse aussi bien aux collectionneurs de raretés qu’aux amateurs curieux de sortir des sentiers battus.

Une perle rare signée Côte des Bar

Avec ce nouveau millésime, Chassenay d’Arce confirme sa capacité à révéler les trésors parfois méconnus du vignoble champenois. Dans une région souvent associée aux grands classiques, la Maison rappelle qu’il existe encore des cépages confidentiels, des terroirs singuliers et des vignerons capables de les faire parler avec talent.

Le Pinot Blanc 2016 Extra Brut n’est pas seulement un champagne rare. C’est l’expression d’un territoire, d’un savoir-faire collectif et d’une certaine idée de la patience. Une perle discrète, mais qui pourrait bien faire beaucoup parler d’elle.

Plus de renseignements sur chassenay.com

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Il existe des vins de méditation, des vins de garde, des vins de gastronomie. Et puis il y a le Vin de Pétanque. Un vin qui ne se prend pas au sérieux, mais qui est élaboré avec un sérieux absolument exemplaire. Un vin qui accompagne les parties de boules estivales, les apéritifs qui s’éternisent et les tablées improvisées sous les platanes. Un vin qui revendique une seule règle : être bu avec plaisir.

Derrière cette cuvée joyeusement baptisée se cache pourtant l’une des plus belles histoires viticoles du sud de la vallée du Rhône, celle du Mas de Libian, domaine familial installé à Saint-Marcel-d’Ardèche, à l’extrémité des gorges de l’Ardèche.

Trois siècles et demi de fidélité à la terre

La famille Thibon est chez elle à Libian depuis 1670. À l’origine simple pavillon de chasse, la propriété devient rapidement le centre d’une aventure agricole qui traverse les siècles sans jamais perdre son âme paysanne. De génération en génération, les terres sont cultivées avec une conviction devenue aujourd’hui presque révolutionnaire en respectant le vivant.

Ici, les 25 hectares de vignes n’ont jamais connu les excès de la viticulture industrielle. Pas de désherbants, pas de pesticides de synthèse. Depuis toujours, le travail du sol est privilégié. Une philosophie récompensée par la certification biologique puis, en 2005, par la reconnaissance en biodynamie.

Une démarche qui n’a rien d’un effet de mode.

Une histoire de famille… et de filles

Parmi les figures marquantes du domaine, impossible de ne pas citer Gustave Thibon (1903-2001), philosophe reconnu mais aussi homme de la terre, qui dut très jeune reprendre les travaux agricoles pendant la Première Guerre mondiale. Plus tard, son fils Jean-Pierre, surnommé affectueusement « Papou », prend une décision qui changera le destin du domaine. Faire du vin l’activité principale de Libian. Une cave est alors construite en 1970 puis agrandie en 1982.

À ses côtés, son épouse Jacqueline, cardiologue de profession, abandonne la médecine pour rejoindre l’aventure viticole familiale. Le couple aura trois filles : Hélène, Catherine et Cécile. Et contrairement à bien des histoires rurales où les enfants prennent d’autres chemins, les trois choisissent celui du vin.

Hélène rejoint le domaine avec son mari Alain dès 1995. Cécile se spécialise dans la recherche œnologique à Bordeaux. Catherine s’installe en 2006 et apporte avec elle une idée devenue emblématique du domaine : remettre le cheval au travail dans les vignes.

Nestor, Bambi et les autres

Lorsque Catherine achète Nestor, un imposant cheval de trait comtois, certains y voient une fantaisie romantique. Quelques années plus tard, l’arrivée de Bambi confirme pourtant la philosophie de la maison. À Libian, le cheval n’est pas un symbole marketing. Il fait partie du quotidien.

Le rythme plus lent du travail, le respect des sols et la recherche permanente d’équilibre s’inscrivent dans une vision agricole profondément humaine. Aujourd’hui encore, les chevaux participent au travail des vignes tandis que le domaine développe également des terres nourricières avec oliviers, céréales, ruches, jardins et prairies.

Une véritable ferme vivante, loin de l’image monoculturelle souvent associée à la viticulture moderne.

Un vin qui ne se prend pas pour un grand vin… alors qu’il en a tout l’esprit

Le Vin de Pétanque 2025 pourrait presque tromper son monde. Son nom évoque les vacances, les cigales et les parties de boules. Son style invite à la convivialité immédiate. Pourtant, derrière cette simplicité revendiquée se cache un véritable savoir-faire.

Issu de jeunes vignes de moins de 25 ans, il assemble plusieurs cépages emblématiques du Rhône méridional : Grenache, Mourvèdre, Syrah, Counoise et Vaccarèse. Les raisins sont récoltés entièrement à la main avec un tri rigoureux directement dans les parcelles. Les terroirs mêlent argilo-calcaire, lauzes et galets roulés, sous un climat méditerranéen chaud, sec et souvent balayé par le vent.

La vinification reste volontairement traditionnelle, privilégiant l’expression du fruit et la gourmandise. Un rouge croquant, juteux, désaltérant, qui se déguste frais et dont la mission est de procurer du plaisir.

Le vin des soirées qui finissent tard

À 14°C, le Vin de Pétanque dévoile tout son caractère. Il accompagne naturellement les repas d’été, les grillades, les planches de charcuterie, les salades gourmandes, les pique-niques improvisés ou simplement une conversation qui dure plus longtemps que prévu.

Sa garde limitée à un an n’est pas un défaut. C’est même tout l’inverse. Ce vin n’est pas conçu pour dormir dans une cave. Il est fait pour vivre immédiatement. Et c’est probablement ce qui le rend si attachant.

Plus de renseignements sur masdelibian.com

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C’est le retour au fruit, au croquant et à la fraîcheur. Des rouges qui privilégient l’émotion immédiate sans renoncer à leur identité. Des vins de partage, de table et de plaisir. En somme, des bouteilles qui rappellent qu’avant d’être un sujet de conversation, le vin est d’abord une invitation à passer un bon moment. Voici notre sélection :

Château La Tour Boisée • Gascou 2024

Caunes-Minervois (Aude) – Vin rouge biologique – 9 € au caveau

Chez La Tour Boisée, la parcelle « Coumo Gascou » signe un Minervois bio qui ne cherche pas à impressionner, mais à séduire. Et le bougre y parvient plutôt bien.

Assemblage de Carignan, Grenache et Syrah sur des sols argilo-calcaires et gréseux, cette cuvée profite de cinq semaines de macération puis d’un élevage de neuf mois en cuve béton. Les vignes d’une vingtaine d’années apportent juste ce qu’il faut de profondeur pour canaliser l’énergie de sa jeunesse.

Dès le premier nez, c’est une promenade dans la garrigue après l’orage : framboise fraîche, grenade, groseille, puis quelques fleurs qui pointent le bout de leurs pétales avec des notes de violette et d’iris. La bouche est fraîche, souple, soyeuse. Un véritable panier de fruits rouges qui semble avoir été cueilli le matin même. Un vin gourmand qui n’oublie jamais d’être élégant.

À ouvrir deux heures avant le service et à déguster autour de 13 °C.

Domaine Richaud • Bulbille 2025

Cairanne (Vaucluse) – 13 € au caveau

Avec « Bulbille », le Domaine Richaud signe probablement l’une des bouteilles les plus souriantes de l’été.

La recette paraît simple : 45 % de Counoise pour le croquant, 45 % de Cinsault pour la fraîcheur et 10 % de Grenache pour rappeler qu’on est bien dans le sud du Rhône. Mais derrière cette simplicité se cache un vrai travail d’orfèvre. Vendange précoce pour préserver l’acidité, macération carbonique à basse température et vinification sans intrants, sans sulfites ajoutés, sans filtration.

Le résultat ? Une robe claire, un nez débordant de fraise et de framboise, et surtout une bouche qui file tout droit vers le plaisir immédiat. C’est frais, léger, acidulé, croquant comme une poignée de fruits rouges à peine cueillis. Le compagnon idéal des grillades, des salades estivales et des longues soirées qui se terminent bien plus tard que prévu.

Servir à 13 °C après deux heures d’ouverture.

Château Bas • Rouge 2024

Vernègues (Bouches-du-Rhône) – Vin rouge biologique – 13 € au caveau

La Provence ne produit pas que du rosé. La preuve avec ce rouge bio des Coteaux d’Aix-en-Provence qui affiche une personnalité aussi solaire que sa région. Majoritairement composé de Syrah complétée par du Grenache, il dévoile une robe grenat et un bouquet généreux de mûre et de cassis.

La bouche est franche, souple, portée par des tanins fins et une belle gourmandise. Le fruit est omniprésent, relevé d’une touche réglissée qui allonge la finale. Il y a du croquant, de la fraîcheur et cette sensation agréable d’avoir affaire à un vin qui ne se prend pas trop au sérieux.

À table, il fait merveille avec une coppa artisanale, un magret de canard ou une belle grillade.

À servir autour de 14 °C après deux heures d’aération.

Château Haut-Madrac 2019

Saint-Sauveur, Haut-Médoc (Gironde) – 14,90 € au caveau

Voici le représentant bordelais de cette sélection. Et comme souvent dans le Médoc, l’élégance n’exclut pas le caractère.

Sur vingt hectares de graves argilo-calcaires aux portes de Pauillac, le Cabernet Sauvignon, le Merlot et le Petit Verdot composent une partition classique mais parfaitement maîtrisée. Les vendanges manuelles et l’élevage prolongé en barriques apportent complexité et profondeur.

Le nez s’ouvre sur les fruits noirs, les épices et quelques notes torréfiées. En bouche, l’équilibre est remarquable : de la matière, du volume, de la fraîcheur et surtout beaucoup d’énergie. Ce 2019 possède le croquant des grands jours sans jamais perdre sa distinction. Sa finale longue et élégante confirme qu’il a encore de belles années devant lui, même s’il se montre déjà particulièrement séduisant. À déguster avec des viandes grillées ou quelques beaux fromages affinés.

Service conseillé à 15 °C après deux heures d’ouverture.

Mercurey Village 2024

Mercurey (Saône-et-Loire) – 23 € au caveau

Certaines bouteilles suscitent des débats. D’autres disparaissent mystérieusement avant même que l’on ait eu le temps d’en parler. Ce Mercurey appartient clairement à la seconde catégorie. Au Domaine de Suremain, famille vigneronne depuis sept générations, le Pinot Noir s’exprime sur des terroirs argilo-calcaires avec une sincérité désarmante.

Le vin est structuré mais digeste, gourmand mais précis. Les tanins sont souples, l’acidité parfaitement intégrée et les arômes de framboise, de cassis et de cerise s’enchaînent avec une facilité déconcertante. C’est ce qu’on appelle parfois un « glouglou de classe » : un vin sérieux qui ne se prend jamais au sérieux. Terrien, vibrant, juteux, il accompagne à merveille les belles viandes rouges et les repas où l’on oublie de regarder l’heure.

Servir à 14 °C après deux heures d’aération.

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Il est strictement interdit de vendre de l’alcool aux mineurs. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

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La famille Thomassin fait partie des plus anciens propriétaires de l’appellation. Une longévité qui, dans le Bordelais, vaut presque un classement officiel. Repris en 1971 par Bernard Thomassin, le domaine est conseillé depuis 1996 par l’œnologue star Michel Rolland, tandis qu’Arnaud Thomassin en assure aujourd’hui la direction, épaulé par ses sœurs Véronique et Virginie. Une affaire de famille, donc. Mais surtout une affaire de terroir.

Le Château de France repose sur les fondations d’un ancien manoir dont subsiste encore une superbe cave voûtée. La maison de maître, construite à la fin du XVIIe siècle par le procureur Philippe Decoud, observe depuis des siècles les vignes évoluer avec le calme aristocratique des vieilles pierres girondines.

Et quelles vignes.

La propriété familiale compte aujourd’hui 40 hectares en AOC Pessac-Léognan : 36 hectares de Cabernet Sauvignon et de Merlot dédiés aux rouges, et 4 hectares de Sauvignon et Sémillon consacrés aux blancs.

Des blancs tendus et aromatiques : le Château de France joue sur ce tableau avec une régularité qui lui vaut une reconnaissance internationale. Ici, le vin n’est pas le cousin discret du rouge. Il revendique sa place à table, et parfois même la vedette.

Arnaud Thomassin, l’homme qui parle aux vignes

Au domaine, Arnaud Thomassin perpétue la continuité familiale avec une vision très concrète du métier. Pas de grands discours marketing ni de poésie biodynamique récitée sous la lune. Son credo tient d’abord dans le travail du vignoble :

Dès mon arrivée au Château de France, j’ai porté une attention particulière au vignoble. Les travaux en vert, qui ont une réponse qualitative immédiate, ont été développés dès lors.

Une phrase sobre, presque technique. Mais dans le monde du vin, c’est souvent là que se cachent les vraies révolutions. Dans l’effeuillage précis, la maîtrise des rendements, le soin apporté à chaque pied de vigne plutôt que dans les effets de manche.

Pessac-Léognan : l’appellation qui a mis les Graves au propre

L’histoire du Château de France est intimement liée à celle de l’appellation Pessac-Léognan elle-même.

Bien avant que le Médoc ne devienne une superstar mondiale du vin, les Graves de Bordeaux étaient déjà réputées pour leurs terroirs exceptionnels. En 1984, un décret reconnaît officiellement les aires viticoles de Pessac et Léognan. Puis, le 9 septembre 1987, naît officiellement l’AOC Pessac-Léognan, rétroactive au millésime 1986.

Dix communes composent aujourd’hui cette appellation prestigieuse : Cadaujac, Canéjan, Gradignan, Léognan, Martillac, Mérignac, Pessac, Saint-Médard-d’Eyrans, Talence et Villenave-d’Ornon. Un territoire où les graves, ces fameux galets déposés par les anciens cours d’eau, offrent des conditions idéales pour des vins complexes, racés et taillés pour la garde.

Dans la parcelle “Coquillat”, les fossiles remplacent les cailloux

Mais au Château de France, le terroir pousse le concept un peu plus loin. Sur une parcelle de 50 ares au nom évocateur – “Coquillat” – le sol est littéralement truffé de fossiles. Coquilles marines, traces d’organismes anciens, vestiges géologiques vieux de 16 à 20 millions d’années : ici, la vigne pousse sur les souvenirs d’une mer tropicale.

Oui, tropicale.

Les fossiles découverts sur le site témoignent d’une époque appelée le “Burdigalien”, mise en lumière dès 1892 par le géologue et paléontologue Charles Depéret. À cette époque, le Bordelais baignait sous un climat chaud, bien loin des brouillards matinaux chers aux cartes postales viticoles.

Difficile de ne pas céder à une certaine fascination. Pendant que certains domaines parlent de minéralité avec des trémolos mystiques, au Château de France, les preuves géologiques sortent littéralement de terre.

Les fossiles rappellent aussi à quel point leur présence reste rare : pour traverser des millions d’années, ils doivent survivre aux bactéries, à l’oxygène, aux déformations des roches et aux bouleversements du temps. En somme, exactement comme certaines vieilles familles du vin bordelais.

Château Coquillas 2024 : le blanc qui joue la carte de l’élégance solaire

Dernière expression de ce terroir singulier : le Château Coquillas 2023, Grand Vin de Bordeaux en Pessac-Léognan blanc.

Assemblage de 80 % Sauvignon et 20 % Sémillon, le vin affiche un nez harmonieux mêlant abricot confit, litchi, fruits à chair blanche et miel. En bouche, la structure joue l’équilibre entre gras et fraîcheur avec une élégance précise, prolongée par une finale minérale.

Le compagnon idéal d’un apéritif chic, d’une tapenade d’olives vertes, de noix de Saint-Jacques poêlées, d’un poisson grillé ou de fromages affinés.

Vous l’avez compris, dans le Bordelais, tout le monde parle de terroir. Certains le racontent avec des mots compliqués, d’autres avec des cartes géologiques dignes d’un cours de sciences naturelles. Au Pessac-Léognan Château de France, on a choisi une méthode plus simple : laisser parler les fossiles.

Plus de renseignements sur chateau-de-france.com

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La bulle française n’est pas une, elle est multiple, parfois joueuse, parfois sérieuse, mais toujours vivante. Et c’est peut-être là son plus grand luxe. Voici notre sélection :

Maison Ackerman – Crémant de Loire « Bulle Royale »

Saumur – Blanc brut – 7,95 € au domaine

Chez Ackerman, les bulles ne se contentent pas de monter à la tête : elles racontent une histoire. « Bulle Royale » s’amuse à brouiller les pistes entre noblesse affichée et esprit de guinguette. Le Chenin domine largement, encadré par un Chardonnay discret et un Cabernet Franc structurant, comme trois musiciens qui auraient répété longtemps sans jamais perdre le goût de l’improvisation.

Les deux bassins – Puy-Notre-Dame et Montreuil-Bellay – apportent chacun leur nuance, entre floral délicat et tension citronnée. Dix-huit mois d’élevage plus tard, le résultat oscille entre fraîcheur franche, finesse aromatique et bulles persistantes. C’est précis, élégant, mais jamais coincé. À ce prix-là, même les apéritifs prennent des airs de banquet royal.

Jaillance – Crémant de Die Grande Réserve Bio

Drôme – Blanc brut – 9,50 € au domaine

Chez Jaillance, la tradition ne prend pas la poussière, elle pétille. Cette Grande Réserve Bio, issue de Clairette, d’Aligoté et de Muscat à petits grains, passe plus de 24 mois à peaufiner ses manières.

Dans le verre, une robe pâle et brillante, animée de bulles fines, presque disciplinées. Le nez évoque la fleur d’amandier et les agrumes confits, comme une pâtisserie qui aurait décidé de devenir sérieuse. En bouche, l’équilibre est net, sans bavure, avec une finale légèrement réglissée qui apporte juste ce qu’il faut de caractère. Un vin qui ne cherche pas à impressionner, mais qui finit toujours par convaincre, surtout face à quelques fruits de mer.

Louis Bouillot – Crémant de Bourgogne Perle de Vigne Brut

Nuits-Saint-Georges – Blanc – 9,90 € au domaine

À Louis Bouillot, la rigueur bourguignonne s’exprime sans jamais devenir austère. L’assemblage – Chardonnay, Pinot Noir, Gamay, Aligoté – suit une vinification millimétrée avant de reposer 12 mois sur lattes.

Le nez s’ouvre sur une farandole de fruits rouges, puis bifurque vers des notes de fleurs blanches, comme un discours bien construit avec une pointe de poésie. En bouche, l’attaque est vive, directe, puis la rondeur prend le relais, équilibrant l’ensemble avec naturel. Ce crémant ne joue pas les stars, il préfère les tablées simples, les moments sans protocole. Bretzels, pâté en croûte, discussions animées : il est clairement dans son élément.

Château de Brossay – Crémant de Loire Chardonnay

Cléré-sur-Layon – Anjou-Saumur – 11 € au domaine

Au Château de Brossay, le Chardonnay prend des accents ligériens bien affirmés. Les sols argileux et schisteux impriment une tension particulière, presque nerveuse à l’attaque, comme un vin qui tient à faire bonne impression.

Mais très vite, la bouche s’arrondit, s’élargit, laissant place à des arômes de pêche mûre et de brugnon. Après 12 mois sur lattes, l’ensemble gagne en complexité sans perdre sa gourmandise. C’est un vin qui commence avec sérieux et finit avec un clin d’œil, parfait pour accompagner un apéritif ou prolonger un dessert sans jamais alourdir l’ambiance.

Bestheim – Crémant d’Alsace Grand Prestige

Alsace – Pinot Blanc – 17 € au domaine

Avec Bestheim, on change légèrement de ton. Ici, le Pinot Blanc issu du Strangenberg bénéficie d’un traitement presque princier : cœur de cuvée, vinification précise et surtout quatre années sur lattes.

Le résultat ? Une bulle d’une finesse remarquable, une robe dorée assumée et un nez complexe mêlant fleurs blanches, brioche, toast et une touche inattendue de framboise. En bouche, la tension est nette, cristalline, soutenue par une longueur impressionnante. Dosé à 8 g/l, le vin trouve un équilibre subtil entre vivacité et gourmandise. À table, il ne se contente plus d’accompagner : il dialogue avec le saumon, le caviar ou les desserts chocolatés, avec une assurance tranquille.

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Il est strictement interdit de vendre de l’alcool aux mineurs. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

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