Depuis plus de 90 ans, San Pellegrino® cultive un certain art de vivre à l’italienne. Celui qui consiste à savourer les plaisirs simples sans jamais se prendre trop au sérieux. Mais les temps changent. Les consommateurs aussi. Aujourd’hui, ils veulent des boissons plus légères, plus naturelles, moins sucrées, sans pour autant renoncer au plaisir.

Plutôt que de suivre la tendance, la marque est allée chercher une réponse là où les recettes de fraîcheur se transmettent depuis des générations : en Sicile.

Une inspiration venue des pentes de l’Etna

L’idée est née d’une tradition locale simple mais efficace. Associer de l’eau pétillante, du jus de fruit et une pincée de sel récolté dans la région de Catane, au pied de l’Etna. Une combinaison surprenante qui rehausse les saveurs tout en renforçant la sensation de fraîcheur.

Le résultat s’appelle San Pellegrino® CIAO! Une gamme de boissons pétillantes sans sucres ajoutés et sans calories, qui marie fruits italiens et touche saline sicilienne dans un équilibre aussi inattendu que rafraîchissant. Une proposition qui tombe à pic à l’heure où le marché des boissons recherche davantage d’authenticité et de simplicité, sans sacrifier le goût.

Quatre saveurs pour voir la vie en technicolor

Parce qu’un voyage en Sicile ne se limite pas à une seule carte postale, San Pellegrino® CIAO! se décline en quatre recettes inspirées des saveurs emblématiques de la Méditerranée. Citron Dolce joue la carte de l’élégance avec l’intensité du citron adoucie par de délicates notes vanillées. Pêche associe la rondeur du fruit à de subtiles touches d’agrumes, pour une dégustation tout en douceur. Orange Sanguine mise sur une personnalité plus vive avec une fraîcheur acidulée et désaltérante. Enfin, Cerise apporte une note gourmande, relevée par de discrètes nuances fruitées qui prolongent la dégustation.

Toutes les références sont proposées en packs de quatre canettes de 33 cl au prix marketing conseillé de 2,99 euros.

La dolce vita version pop

Impossible de parler d’Italie sans évoquer le style. Sur ce point, San Pellegrino® CIAO! n’a visiblement pas oublié ses origines.

Avec leurs couleurs éclatantes et leur design minimaliste, les canettes semblent tout droit sorties d’un été sicilien. Elles revendiquent une esthétique solaire, joyeuse et résolument contemporaine. Un objet du quotidien qui assume pleinement son rôle d’accessoire lifestyle, aussi à l’aise sur une table d’apéritif que dans un sac de pique-nique.

L’objectif est clair. Transformer un simple moment de consommation en petite parenthèse de vacances.

« Signé l’Italie » : une campagne qui ne manque pas de panache

Pour accompagner ce lancement, San Pellegrino dévoile une campagne de communication construite autour d’une idée aussi simple qu’efficace : rappeler tout ce que l’Italie a déjà offert à la France.

Avec humour et une pointe d’impertinence, la marque présente San Pellegrino® CIAO! comme le nouveau « cadeau de l’Italie ». Une prise de parole assumée qui joue sur les clichés les plus sympathiques de la péninsule : générosité, savoir-faire, élégance et sens du plaisir.

La signature de campagne, « Signé l’Italie », agit comme un sceau d’origine mais aussi comme une promesse. Celle d’un produit qui revendique pleinement ses racines méditerranéennes et son caractère solaire. Déployée en affichage, sur les réseaux sociaux et dans l’univers digital, cette campagne entend faire rayonner ce nouveau chapitre de la marque auprès du grand public.

Une immersion sicilienne en plein Paris

Et parce qu’une simple publicité ne suffit parfois pas à transmettre l’ambiance d’une île baignée de soleil, San Pellegrino voit les choses en grand.

Du 12 au 14 juin, un pop-up éphémère ouvrira ses portes à Paris pour offrir aux visiteurs une immersion sensorielle au cœur de la Sicile. L’occasion de découvrir les nouvelles saveurs de la gamme, mais aussi de s’offrir une parenthèse méditerranéenne sans quitter la capitale.

Un aller simple vers le sud, sans passeport ni valise.

Plus de renseignements sur sanpellegrino.com

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Avec cette neuvième ouverture, le duo continue de transformer ce qui ressemblait au départ à une belle aventure de quartier en véritable phénomène gastronomique. Car derrière les pizzas qui attirent quotidiennement des files d’attente se cache une histoire de conquête. Une conquête menée à la napolitaine, avec du caractère, de la générosité et une bonne dose d’audace.

Peppe Cutraro, enfant de Naples devenu référence mondiale de la pizza contemporaine, n’a plus grand-chose à prouver. Champion du Monde de Pizza en 2019 et 2020, sacré à nouveau en 2025 dans plusieurs catégories prestigieuses, il est aujourd’hui considéré comme l’un des ambassadeurs les plus influents de la tradition napolitaine.

Mais si Peppe règne sur les fours, Jordan Rosner pilote l’expansion.

Depuis plusieurs années, les deux associés avancent à un rythme qui ferait pâlir bien des groupes de restauration. Neuf établissements, 265 collaborateurs et plus de 1,1 million de pizzas servies en 2025. Le tout sans perdre l’âme artisanale qui a fait leur réputation.

Dans un secteur où les concepts apparaissent et disparaissent à la vitesse d’un service du midi, Gruppo Peppe semble avoir trouvé une recette plus durable que ses pâtes à fermentation lente.

Chez Peppe 15, pas question de jouer la carte du folklore. Ici, Naples s’exprime avec élégance. Les murs se parent de nuances orangées et rosées inspirées de la baie napolitaine au coucher du soleil. Un cadre presque cinématographique, qui donne l’impression d’avoir quitté Paris sans avoir besoin d’un billet d’avion.

Avec 54 places assises, l’adresse a été pensée comme une nouvelle escale dans l’univers du groupe. Une escale où l’on vient autant pour manger que pour s’imprégner d’une certaine idée de l’Italie.

L’ouverture intervient dans un contexte particulièrement favorable pour l’enseigne. En 2024, Gruppo Peppe a été élue Meilleure Enseigne de Pizzeria Mondiale par l’Accademia Nazionale Pizza Doc de Naples. Une distinction qui confirme ce que les amateurs de pizza savaient déjà depuis longtemps.

La véritable surprise n’est finalement plus le succès du groupe. La surprise, c’est sa capacité à continuer de grandir tout en conservant son identité.

À entendre les proches de l’entreprise, d’autres ouvertures sont déjà dans les cartons. De quoi laisser penser que la pizza napolitaine signée Peppe n’a pas fini de gagner du terrain.

Les adresses du Gruppo Peppe : Peppe 15 – 120 rue Saint-Charles, Paris XVe. Peppe Charonne – 11 rue Faidherbe, Paris XIe. Peppe Étienne Marcel – 11 rue Étienne Marcel, Paris (I). Peppe Martyrs – 61 rue des Martyrs, Paris IXe. Casa di Peppe – 222 rue Saint-Jacques, Paris Ve. Peppe 20e – 2 place Saint-Blaise, Paris XXe. Peppe Boulogne – 104 rue du Point du Jour, 92100 Boulogne-Billancourt. Peppe Levallois – 10 rue Paul-Vaillant-Couturier, 92300 Levallois-Perret. Peppe Lyon – 5 rue des Marronniers, Lyon IIe. Plus de renseignements sur peppe.pizza

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Inspirée par la beauté sauvage du littoral méditerranéen, cette nouvelle création olfactive débarque comme une vague de fraîcheur sur les peaux échauffées par l’été. Fidèle à l’ADN de la collection Eros, elle conjugue puissance, séduction et énergie solaire dans un sillage aussi affirmé qu’inoubliable.

Dès les premières notes, le parfum donne le ton. Les agrumes italiens et la bergamote éclate avec une intensité presque addictive. Une ouverture pétillante, lumineuse et vivifiante qui évoque les vergers baignés de soleil et les embruns marins.

Mais derrière cette fraîcheur se cache un tempérament bien plus sensuel. En cœur, le poivre rose et le cassis viennent électriser la composition, tandis que l’ambre blanc déploie sa chaleur enveloppante. Une alliance subtile qui joue avec les contrastes et fait monter la température de quelques degrés.

Le voyage se poursuit enfin sur des notes boisées et musquées. Le patchouli et la mousse de chêne apportent profondeur, caractère et élégance à ce parfum taillé pour laisser une empreinte durable. Le genre de sillage qui attire les regards autant qu’il marque les mémoires.

Versace capture l’esprit d’un été sans limites. Vibrant, audacieux et foncièrement séduisant. Une fragrance pensée pour celles et ceux qui veulent porter l’énergie du soleil bien après le coucher du jour.

Disponible dès à présent en parfumeries. Eau de parfum 50ml : 95€. Eau de parfum 100ml : 120 €. Plus de renseignements sur sephora.fr

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Pendant longtemps, le luxe avait trouvé la formule magique. Vendre toujours plus cher, à toujours plus de monde, tout en restant exclusif. Une équation qui relevait presque de la haute voltige. Mais depuis trois ans, le numéro semble moins convaincre. Les derniers résultats financiers des grands groupes du secteur en témoignent : bénéfices en chute chez LVMH ou Kering, pertes chez Burberry, croissance en berne un peu partout. Le champagne est toujours servi, mais l’ambiance est nettement moins festive.

À la sortie de la pandémie, les consommateurs fortunés se sont lancés dans une frénésie d’achats. Sacs, montres, bijoux… Tout ce qui pouvait symboliser le retour à la vie semblait bon à acheter. Un phénomène baptisé « revenge shopping », ou l’art de se venger du confinement à coups de carte bancaire.

Mais cette euphorie a eu un prix. Pour répondre à une demande explosive, certaines maisons ont accéléré les cadences de production, mettant parfois à mal l’image artisanale qui constitue pourtant l’un des piliers du luxe. En Italie, plusieurs enquêtes judiciaires ont ainsi mis en lumière des soupçons d’exploitation de travailleurs dans certains ateliers de sous-traitance.

Dans le même temps, les prix ont grimpé à des niveaux rarement observés. Certaines marques ont augmenté leurs prix de près de 50 % en seulement trois ans. Un exploit économique qui aurait sans doute impressionné les traders de Wall Street, mais beaucoup moins les clients.

Plus cher, mais pas forcément mieux

Car c’est là que le bât blesse. De nombreux consommateurs ont commencé à se demander pourquoi un sac coûtait soudainement plusieurs milliers d’euros de plus sans que sa qualité semble avoir suivi la même trajectoire.

Le luxe vit ainsi une crise de confiance autant qu’une crise de croissance. Pendant des années, les maisons ont cherché à conquérir toujours plus de clients tout en continuant à promettre rareté et exclusivité. Une contradiction qui finit aujourd’hui par apparaître au grand jour.

Après tout, peut-on vraiment rester exceptionnel lorsque des millions de personnes possèdent le même produit ? À force de vouloir démocratiser l’inaccessible, certaines marques ont fini par banaliser ce qui faisait leur désirabilité.

Le grand ménage des empires du luxe

Face à cette nouvelle réalité, les grands groupes sortent les calculettes. L’heure n’est plus à l’expansion tous azimuts mais à la rationalisation.

Les conglomérats du luxe, construits à coups d’acquisitions pendant plusieurs décennies, commencent à faire le tri dans leurs portefeuilles. LVMH a récemment cédé Marc Jacobs et vendu certaines activités de distribution en Asie. Chez Kering, la réorganisation est également en marche, avec des cessions d’actifs et une volonté affichée de revenir à davantage de discipline opérationnelle.

Le message est clair : chaque marque doit désormais justifier sa place à bord du navire.

Dans ce contexte, les experts s’attendent à une accélération des opérations de fusion et d’acquisition. L’achat de Versace par Prada en 2025 pourrait bien n’être qu’un avant-goût d’un vaste mouvement de consolidation du secteur.

Moins de produits, plus d’émotions

Mais le véritable changement pourrait être ailleurs.

Le luxe semble progressivement abandonner son obsession du produit pour s’intéresser davantage à l’expérience. Les consommateurs fortunés ne veulent plus seulement afficher leur réussite ; ils cherchent désormais à la vivre.

Hôtels ultra-premium, retraites bien-être, programmes de longévité, cliniques médicales dignes de palaces : le nouveau terrain de jeu des marques de luxe pourrait bien être le corps et l’esprit plutôt que le dressing.

Dans cette nouvelle équation, la promesse n’est plus seulement d’avoir un bel objet, mais de vivre mieux, plus longtemps et de façon plus exclusive.

Le luxe à la recherche d’un nouveau rêve

Au fond, le secteur fait face à une question existentielle. Comment continuer à faire rêver dans un monde où le rêve est devenu omniprésent sur les réseaux sociaux et où l’ostentation séduit moins qu’autrefois ?

La réponse passera probablement par un retour aux fondamentaux. Excellence, rareté, savoir-faire et authenticité. Des mots souvent utilisés dans les campagnes publicitaires, mais que les consommateurs réclament désormais dans les faits.

Car si le luxe a toujours vendu du désir, il découvre aujourd’hui qu’aucune hausse de prix ne peut remplacer durablement la magie.

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La prestigieuse maison britannique, propriété d’Hermès depuis 1976, a annoncé qu’elle quitterait son atelier historique de Northampton pour s’installer dans une nouvelle manufacture située en centre-ville. Un projet d’envergure dont la livraison est prévue à l’horizon 2029.

Pour les amateurs de souliers d’exception, pas de panique. John Lobb ne quitte ni sa ville ni son ADN. L’entreprise reste solidement ancrée dans le Northamptonshire, berceau historique de la chaussure anglaise. Une région où l’on parle encore de montage Goodyear avec autant de passion que de football.

Une nouvelle adresse pour un vieux savoir-faire

Selon la maison, ce transfert vise avant tout à sécuriser son avenir au sein d’un territoire reconnu pour son patrimoine cordonnier, ses artisans hautement qualifiés et son excellence manufacturière. Une manière élégante de dire que l’on peut moderniser les murs sans toucher à l’âme.

Le futur site entend également répondre aux ambitions environnementales du groupe Hermès. Le projet promet une approche mêlant sobriété énergétique, performances industrielles et amélioration des conditions de travail. Le tout dans un écrin architectural inspiré des manufactures les plus récentes du géant français du luxe.

Dans la communication officielle, les mots-clés ne manquent pas : innovation, transmission, excellence opérationnelle et savoir-faire. Un vocabulaire qui pourrait sembler convenu ailleurs, mais qui prend une résonance particulière lorsqu’il s’agit d’une maison dont chaque paire de chaussures nécessite plusieurs centaines d’opérations manuelles.

Northampton, survivante du grand exode industriel

L’annonce intervient dans un contexte où la plupart des marques britanniques ont depuis longtemps délocalisé leur production. Si les chaussures vendues sous pavillon britannique sont souvent fabriquées à des milliers de kilomètres des îles britanniques, Northampton fait figure d’irréductible village gaulois de la chaussure haut de gamme.

La ville a certes perdu son statut de capitale industrielle mondiale du soulier, mais elle continue d’abriter plusieurs manufactures réputées. La production locale reste un argument de poids pour des maisons dont l’identité repose précisément sur la qualité artisanale et l’origine de fabrication. Parmi elles figure notamment Church’s, autre nom emblématique du soulier britannique, propriété du groupe Prada, qui continue lui aussi à produire dans la région.

Un héritage de 150 ans qui refuse de prendre la poussière

Pour Hermès, cette nouvelle manufacture représente davantage qu’un simple changement d’adresse. Le groupe y voit l’expression de l’ambition de John Lobb de faire vivre un héritage exceptionnel dans le monde contemporain, sans renoncer aux exigences qui ont façonné sa réputation depuis plus d’un siècle et demi.

Fondée en 1866, la maison continue de fabriquer l’essentiel de ses chaussures au Royaume-Uni tout en maintenant son activité de grande mesure dans son atelier parisien. Aujourd’hui, la marque dispose de 18 boutiques à travers le monde et demeure l’une des références absolues du soulier masculin de luxe.

Plus de renseignements sur johnlobb.com

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Au programme : 120 silhouettes, des centaines d’archives, des accessoires à faire pâlir une boule à facettes et suffisamment d’imprimés baroques pour donner des complexes à un palais vénitien.

Du soleil calabrais aux podiums parisiens

L’exposition retrace le parcours de l’enfant de Reggio de Calabre devenu l’un des noms les plus influents de l’histoire de la mode. Des rivages méditerranéens de son enfance aux défilés les plus courus de Paris, le visiteur suit le fil d’une carrière météorique, où la discrétion n’a jamais été invitée.

Cette rétrospective est l’adaptation d’un projet déjà présenté à Málaga, Londres et Berlin. Mais à Paris, pas question de recycler simplement la formule. Selon son producteur, Vincent Barreneche, chaque étape est repensée pour mettre en valeur les liens particuliers entre Versace et la ville qui l’accueille.

Et Paris avait de quoi raconter. Ici, l’accent est mis sur les décors spectaculaires imaginés par le créateur et sur sa relation privilégiée avec la capitale de la mode. L’exposition propose notamment une reconstitution de son atelier ainsi qu’une sélection de robes dévoilées pour la première fois sur les podiums parisiens.

Bienvenue dans la sphère Versace

Le parcours se déploie en douze sections thématiques, comme autant de chapitres d’un roman où les dorures tiennent souvent le premier rôle.

Dans « Magna Grecia », le créateur puise dans l’héritage antique de la Méditerranée. Colonnes grecques, motifs mythologiques et références classiques se retrouvent transposés sur des tissus luxueux, transformant les mannequins en déesses contemporaines. Plus loin, « Barocco » plonge le visiteur dans l’esthétique qui est devenue la signature de la maison : abondance, opulence, éclat. Ici, le minimalisme est prié de rester à la porte.

Les sections « Vanitas », « Supermodel » ou encore « Rock & Royalty » rappellent quant à elles que Versace n’était pas seulement un couturier. Il était aussi un chef d’orchestre de la culture populaire, capable de réunir sous une même bannière princesses, rock stars, mannequins et rappeurs.

La princesse, le rappeur et le couturier

Dans l’univers Versace, les frontières sociales semblaient relever du détail administratif. D’un côté, Diana, princesse de Galles, incarnation de l’élégance aristocratique. De l’autre, Tupac Shakur, figure majeure du hip-hop américain. Entre les deux : Gianni Versace, qui trouvait naturel de les habiller avec la même passion.

Cette capacité à naviguer entre les mondes constitue sans doute l’une des clés de son succès. Le créateur italien cultivait autant le raffinement des salons que l’énergie brute des cultures urbaines. Une vision qui lui a permis de séduire des personnalités aussi diverses qu’Elton John, Prince, Madonna ou Sylvester Stallone.

Bien avant que les questions de fluidité vestimentaire ne deviennent un sujet de société, Versace expérimentait déjà les silhouettes unisexes et brouillait les frontières traditionnelles du vêtement.

Armani pour l’épouse, Versace pour la maîtresse

Pour résumer son style, une vieille formule italienne des années 1980 continue de circuler dans les milieux de la mode :

Giorgio Armani habillait l’épouse, Gianni Versace habillait la maîtresse.

Cruelle, caricaturale, mais redoutablement efficace.

Là où Armani incarnait l’élégance discrète et le luxe maîtrisé, Versace revendiquait le glamour assumé, la séduction spectaculaire et une forme de provocation permanente. Chez lui, les couleurs criaient, les imprimés s’affichaient et les célébrités devenaient des icônes.

À une époque où la haute couture conservait encore certaines réserves, il comprit avant beaucoup d’autres que la mode allait devenir un phénomène médiatique mondial.

Une étoile fauchée en plein éclat

L’exposition rappelle aussi la fin tragique du créateur. En juillet 1997, au sommet de sa gloire, Gianni Versace est assassiné devant sa résidence de Miami. Il n’a que 50 ans.

Sa disparition met brutalement fin à une ascension exceptionnelle, mais son héritage continue d’influencer la mode contemporaine. Les logos ostentatoires, les collaborations avec les célébrités, la fusion entre luxe et culture populaire : autant de tendances aujourd’hui omniprésentes dont il fut l’un des précurseurs.

Près de trente ans après sa mort, le créateur semble plus actuel que jamais.

Plus de renseignements sur museemaillol.com

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Cette année, l’une des plus inattendues est née de la rencontre entre deux artisans que tout semblait opposer. D’un côté, Pierre Hermé, figure mondiale de la pâtisserie contemporaine. De l’autre, Michel Bassompierre, maître incontesté de la sculpture animalière, dont les ours de bronze ont conquis places publiques, musées et collectionneurs aux quatre coins du monde.

Le premier façonne des émotions éphémères. Le second créait des œuvres destinées à traverser les décennies. Entre eux, pourtant, une même obsession : la matière. Car avant d’être un dessert ou une sculpture, toute création commence par une résistance. Le chocolat doit être maîtrisé. Le bronze doit être dompté. Dans les deux cas, le geste compte autant que le résultat.

C’est de ce dialogue qu’est née une étonnante métamorphose.

Michel Bassompierre a imaginé pour Pierre Hermé une silhouette d’ourson aux lignes rondes et simples, fidèle à son style reconnaissable. Une forme douce, presque méditative, où chaque courbe semble avoir été débarrassée du superflu. Puis Pierre Hermé a fait ce qu’il sait faire de mieux : rendre l’émotion comestible. Et l’ourson est devenu guimauve. Une phrase qui paraît absurde lorsqu’on la lit rapidement, mais qui prend tout son sens lorsqu’on découvre la création.

Sous une coque de chocolat se cache une architecture gourmande sophistiquée. Trois interprétations ont été imaginées : Arya Pistache & Fleur d’Oranger, Infiniment Praliné Noisette et Vanille & Caramel. Trois personnalités. Trois caractères. Trois excellentes raisons de prétendre qu’on les offre alors qu’on compte secrètement en garder au moins un pour soi.

La réussite de cette collection tient précisément à son équilibre. Elle n’emprunte ni le chemin de l’objet marketing ni celui de la simple gourmandise décorative. Elle réussit à préserver quelque chose de l’esprit de Michel Bassompierre. Cette recherche constante de douceur et d’évidence.

L’artiste, disparu le 21 avril dernier à l’âge de 78 ans, laisse une œuvre considérable. Formé aux Beaux-Arts de Rouen, il avait développé un langage sculptural unique, centré sur la puissance tranquille du monde animal. Ours, éléphants, gorilles ou chevaux devenaient sous ses mains des présences silencieuses, massives et pourtant étonnamment tendres. Ses sculptures n’imposaient jamais leur force. Elles invitaient simplement à ralentir.

Cette collaboration prend aujourd’hui des allures d’hommage involontaire. Comme si l’un de ses célèbres ours avait quitté son socle pour poursuivre sa route dans un autre univers, celui du goût.

Pour Pierre Hermé, dont la carrière a révolutionné les codes de la pâtisserie contemporaine, l’exercice était finalement assez naturel. Depuis toujours, ses créations reposent sur une même conviction : le plaisir est une affaire de précision.

Le résultat est probant. Un petit ourson qui concentre à lui seul l’univers de deux créateurs.

Plus de renseignements sur pierreherme.com

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Avec près de 600 m² dédiés à la mode, aux accessoires, à la joaillerie et à l’art de vivre selon Dior, cette future boutique sera la troisième de la marque au Brésil. Une preuve supplémentaire que São Paulo est devenue, au fil des années, l’une des capitales incontournables du luxe en Amérique latine.

Un petit bout de Paris sous les tropiques

Pour séduire sa clientèle brésilienne, Dior ne compte pas faire les choses à moitié. Le projet architectural s’inspire directement de sa mythique adresse de l’avenue Montaigne à Paris. L’objectif : transporter les visiteurs dans un univers où l’élégance parisienne rencontre l’énergie vibrante de la plus grande métropole brésilienne.

Au programme : des espaces consacrés aux collections Femme, Homme et Joaillerie, dans une atmosphère raffinée où chaque détail est pensé pour rappeler l’ADN de la maison. En clair, un peu comme si Paris et São Paulo décidaient de partager le même dressing.

Luxe, calme et suite VIP

Parce qu’un simple salon d’essayage ne suffit plus à satisfaire une clientèle habituée à l’exceptionnel, Dior intégrera également une suite VIP destinée aux services personnalisés. Un espace conçu pour les clients en quête d’exclusivité, où l’expérience d’achat se transforme presque en art de recevoir.

Cette approche illustre une tendance de fond du marché du luxe : les consommateurs ne recherchent plus seulement des produits, mais des expériences mémorables. Et sur ce terrain, les grandes maisons rivalisent désormais d’imagination.

Iguatemi muscle son jeu

Pour Iguatemi, l’arrivée de Dior constitue un nouveau trophée dans sa stratégie de développement haut de gamme. Ciro Neto, PDG d’Iguatemi S.A., voit dans cette annonce la confirmation du positionnement premium du groupe.

Selon lui, l’installation de la maison française témoigne de la solidité de l’écosystème du luxe développé par l’entreprise et renforce ses liens avec les grandes marques internationales. Une nouvelle particulièrement symbolique alors qu’Iguatemi s’apprête à célébrer ses 60 ans en 2026.

Le Brésil, nouveau terrain de jeu du luxe mondial

Si les marchés traditionnels du luxe restent l’Europe, l’Amérique du Nord et certaines régions d’Asie, le Brésil attire de plus en plus l’attention des grandes maisons. L’émergence d’une clientèle fortunée, cosmopolite et connectée aux tendances internationales pousse les acteurs du secteur à investir davantage dans le pays.

Pour Dior, qui appartient au groupe LVMH, cette ouverture s’inscrit dans une stratégie de présence renforcée sur les marchés jugés stratégiques. Héritière du génie créatif de Christian Dior, la marque poursuit ainsi son expansion internationale sans renoncer à ce qui fait sa singularité : un savant mélange d’héritage, de désir et de savoir-faire.

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Et si tout commençait par l’une de ces rencontres dont Paris a le secret ? Celles qui ressemblent à un hasard mais qui ont la grâce de l’évidence. Une rencontre inattendue, presque romanesque. Une de celles qui réconcilient le passé et le présent, le patrimoine et le mouvement, la légende et l’avenir. Une rencontre forte aussi, comme celles que l’on n’attend plus vraiment.

D’un côté, une table monument de la gastronomie française. De l’autre, le plus festif des groupes de restauration parisiens. Le résultat ? Une alliance qui a tout d’un coup de théâtre : celle du Grand Véfour et de Paris Society.

À la tête de l’un comme désormais de l’autre, Laurent de Gourcuff savoure l’instant avec un enthousiasme à peine dissimulé :

Dix ans que Paris Society collectionne les plus beaux rooftops et galope aux sommets de la ville mais avec le Véfour, c’est une autre altitude, une autre aventure. Cette envie surtout, aussi sincère qu’excitante de replacer l’adresse au cœur battant de Paris. Réveiller la belle endormie. La retrouver table mode autant que table monde et l’accorder à un public en soif aujourd’hui de lieu habité, incarné, de mémoire vive et de belle histoire.

Et quelle histoire.

Il était une fois le Grand Véfour

Avant d’être une adresse, le Grand Véfour est un récit. L’un de ces lieux rares dont les murs ont vu défiler davantage d’Histoire que bien des livres. Tout commence en 1784 avec le Café de Chartres, dont le nom demeure encore inscrit sur la façade. Refuge des philosophes des Lumières, rendez-vous des révolutionnaires, le lieu accueille Marat, Danton ou encore la célèbre Montansier qui y tient salon.

Puis vient Jean Véfour. En 1820, il lui offre son nom, son prestige et une réputation qui traversera les siècles.

Le XXe siècle en fera ensuite l’un des centres névralgiques de la vie parisienne. Le patron de Maxim’s y installe l’élégance mondaine tandis qu’une génération de grands chefs lui ouvre les portes du firmament gastronomique.

Dali, fidèle parmi les fidèles, y prend ses habitudes. Jean Cocteau, lui, préfère une formule devenue légendaire. Selon lui, le Grand Véfour n’était rien de moins que le nombril de Paris. Une affirmation difficile à contester lorsque l’on franchit ses portes.

Une boîte à bijoux grandeur nature

Parler du décor du Grand Véfour relève presque de l’exercice impossible. Classé Monument Historique, le restaurant semble avoir été conçu comme un écrin destiné à préserver l’élégance française dans ce qu’elle a de plus spectaculaire.

Boiseries sculptées, guirlandes Louis XVI, plafonds délicatement ourlés, allégories peintes à l’italienne, panneaux inspirés des fresques pompéiennes… Chaque détail raconte une époque.

Le XVIIIe siècle, l’Empire et la Restauration s’y croisent avec une telle harmonie que le visiteur finit par oublier le temps. On n’entre pas ici dans un restaurant. On pénètre dans une boîte à bijoux.

Réveiller la belle sans la brusquer

Le défi était particulièrement délicat. Moderniser sans dénaturer. Mission presque accomplie. Le nouveau printemps du Grand Véfour a préféré le murmure à la révolution. Les lieux ont été rafraîchit plutôt que transformés.

À l’étage, Cordelia de Castellane, directrice artistique de Dior Maison, signe un salon inédit. Partout ailleurs, le charme demeure intact. Le service, fidèle à sa réputation, accompagne l’expérience avec cette rare combinaison d’attention, de précision et de naturel qui fait les grandes maisons.

Bruno Doucet, l’homme de la situation

Depuis toujours, le Grand Véfour attire les grands chefs. Après Raymond Oliver puis le grand chef Guy Martin, une nouvelle page s’écrit aujourd’hui avec Bruno Doucet.

Tourangeau d’origine, Parisien de cœur, formé auprès de figures majeures comme Barrier, Vigato ou Gagnaire, il s’est imposé au fil des années comme l’un des visages incontournables de la bistronomie française.

À la tête de La Régalade Saint-Honoré et du Comptoir du Relais, il cultive une cuisine de produit, de maîtrise et de sincérité :

Au Véfour, je reste fidèle aux valeurs de proximité, de transmission et de travail bien fait qui m’animent depuis mes débuts mais en assumant cette autre dimension des lieux. Une maison où l’assiette se doit de dialoguer avec la salle, la cave et une mythologie parisienne. Cela oblige au respect et à l’équilibre.

Le ton est donné.

Le goût de l’équilibre

Dans les assiettes, la tradition retrouve son souffle. La carte joue l’équilibre patrimonial. Salade de queues de gambas tièdes au pamplemousse rose, foie gras et anguille fumée, aile de raie au beurre blanc et caviar (on regrette), filet de sole Bonne-Femme, ris de veau rôti, volaille jaune des Landes, turbot sauce Choron… Les classiques retrouvent ici une fraîcheur inattendue.

Les desserts, eux, cultivent une gourmandise assumée : pêche Melba, soufflé glacé Grand Marnier, clafoutis aux cerises ou encore la célèbre profiterole Véfour, enrichie d’une irrésistible crème pâtissière.

Une cuisine qui ne cherche pas à impressionner. Une cuisine qui cherche à rendre heureux.

Le Grand Véfour sort de son écrin

Longtemps, le Grand Véfour s’est laissé contempler. Aujourd’hui, il regarde vers l’extérieur. Face au Palais-Royal, la maison déploie désormais près de cent cinquante couverts en terrasse. Sous les arcades ou dans les jardins, au soleil ou à l’ombre des galeries, les convives redécouvrent l’un des plus beaux décors de la capitale. La légende rencontre la légende. Paris sert alors de salle à manger.

Une cave qui tutoie les sommets

Sous les ors du restaurant sommeille un autre trésor : sa cave. Bordeaux mythiques, Bourgognes de collection, champagnes d’exception, millésimes rares… Aux côtés de l’incontournable Monsieur Romain, une nouvelle génération de sommeliers poursuit aujourd’hui cette histoire en l’enrichissant de références inattendues et de découvertes plus confidentielles.

L’ambition reste la même : surprendre sans jamais trahir.

Le retour du bar américain

Les amateurs de cocktails peuvent également se réjouir. Le Grand Véfour entend rappeler qu’il fut l’un des premiers bars américains de Paris. Classiques impeccables et créations signatures font leur grand retour dans un décor où les verres tintent avec autant d’élégance que les couverts.

Une renaissance qui aurait sans doute amusé Cocteau lorsqu’il déclarait :

J’aime les cocktails parce que leur nom en est le pluriel.

Le tout-Paris, le tout-Monde

Les murs du Véfour sont des archives vivantes. Napoléon et Joséphine. Balzac. Victor Hugo. Colette. Jean Cocteau. Mais aussi Lamartine, George Sand, Malraux, Aragon, Sartre et Beauvoir, François Mitterrand, le Shah d’Iran, Rita Hayworth, Orson Welles, Marcello Mastroianni, Maria Callas, Juliette Gréco, Bruce Springsteen, Paul McCartney, Sharon Stone ou encore Woody Allen. Ils sont tous passés par là. Certains pour dîner. D’autres pour écrire un morceau d’histoire.

Le secret le mieux gardé de la capitale

Au fond, si la vraie singularité du Grand Véfour tient à son cadre, à sa cuisine soignée, à son incroyable patrimoine, il tient aussi à un sentiment étrange qui accompagne chaque visite. Le temps y ralentit. Comme si Paris devenait soudain plus léger. Une émotion. Un frisson. Une empreinte. Le goût retrouvé ?

Le Grand Véfour. Palais-Royal – 17, rue de Beaujolais 75001 Paris. Plus de renseignements sur legrandvefour.com

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Les podiums ont changé d’adresse. Exit, pour un temps, l’obsession des grandes avenues chinoises ; bienvenue dans les quartiers huppés d’Aspen, Dallas ou Nashville. Face à un marché mondial du luxe qui peine à retrouver son éclat d’avant-crise, les grandes maisons européennes ont trouvé leur nouvel eldorado : l’Amérique des fortunes technologiques, des entrepreneurs de l’intelligence artificielle et des investisseurs qui voient leur patrimoine gonfler au rythme des valorisations de la Silicon Valley.

Le scénario est presque ironique. Pendant des décennies, les milliardaires de la tech ont cultivé une image de sobriété étudiée : sweat à capuche, baskets blanches et t-shirts gris devenaient les nouveaux symboles du pouvoir. Aujourd’hui, les héritiers de cette culture semblent découvrir les charmes d’un sac en cuir cousu main, d’une montre suisse ou d’un manteau en cachemire italien.

Le luxe cherche un nouveau moteur

Après deux années difficiles, l’industrie mondiale du luxe commençait à montrer quelques signes de stabilisation. Mais le conflit qui a éclaté en Iran à la fin de l’hiver est venu perturber les déplacements internationaux et freiner les dépenses touristiques, un carburant essentiel pour le secteur.

Dans le même temps, la Chine, longtemps considérée comme la locomotive incontestée du luxe mondial, continue de subir les conséquences d’une crise immobilière prolongée et d’une consommation intérieure hésitante. Et les regards se tournent désormais vers les États-Unis.

Le consommateur américain haut de gamme s’est montré beaucoup plus résilient que dans d’autres régions du monde

observent plusieurs analystes du secteur.

Une résilience alimentée par un marché de l’emploi solide, des salaires en progression et, surtout, l’explosion de la richesse créée par l’intelligence artificielle. Car derrière chaque nouvelle start-up valorisée plusieurs milliards de dollars, chaque introduction en Bourse réussie ou chaque levée de fonds spectaculaire se cache une nouvelle clientèle potentielle pour les marques de luxe.

Les défilés traversent l’Atlantique

Les maisons européennes ont rapidement compris où soufflait le vent. Dior et Gucci ont récemment présenté leurs collections croisière aux États-Unis. Zegna, de son côté, s’apprête à dévoiler sa collection été 2027 à Los Angeles. Une stratégie qui aurait semblé inhabituelle il y a encore quelques années, lorsque la Chine occupait le centre de toutes les attentions.

Le message est clair, plutôt que d’attendre les clients dans les boutiques parisiennes ou milanaises, les marques vont désormais les chercher là où ils vivent. Et ces clients ne se concentrent plus uniquement à New York, Los Angeles ou Miami. Les nouvelles fortunes américaines se dispersent dans des villes secondaires et des États à fiscalité avantageuse, du Texas à l’Arizona en passant par le Tennessee.

Une ruée vers les boutiques

Cette offensive commerciale se traduit par une multiplication des ouvertures de magasins. Selon les données du cabinet immobilier Savills, l’Amérique du Nord est devenue l’an dernier la première région mondiale pour les nouvelles implantations de boutiques de luxe. Une première depuis que ces statistiques sont suivies.

Les enseignes considèrent que le potentiel reste immense. Malgré le nombre élevé d’ultra-riches, les États-Unis comptent encore moins de magasins de luxe que la Chine. Moncler illustre parfaitement cette stratégie. Le groupe italien a ouvert une boutique dans la très exclusive station d’Aspen et prépare l’inauguration de ce qui sera sa plus grande boutique au monde sur la Cinquième Avenue de New York. D’autres ouvertures sont prévues en Californie et au Texas.

Hermès suit la même trajectoire. Après des implantations à Nashville et Scottsdale, la maison française poursuit son expansion dans la région de Chicago et à Brooklyn. Le luxe ne se contente plus des grandes capitales mondiales, il suit désormais les flux de richesse comme un algorithme suit les données.

L’IA, nouvelle muse du secteur

Pour les investisseurs, le lien entre intelligence artificielle et consommation de luxe paraît de plus en plus évident. Chaque cycle technologique produit ses gagnants. Les années Internet ont créé une génération de milliardaires. Les réseaux sociaux ont engendré leurs propres élites économiques. L’IA semble aujourd’hui accélérer encore davantage la création de richesse.

Pour les maisons de luxe, ces fortunes constituent une clientèle idéale : jeune, internationale, extrêmement solvable et souvent à la recherche de symboles de réussite. Même les groupes américains profitent de cette dynamique. Ralph Lauren et Tapestry, propriétaire de Coach, affichent des performances supérieures à celles de nombreux concurrents grâce à la vigueur du consommateur nord-américain.

Les dirigeants du secteur soulignent que leurs meilleurs clients continuent de dépenser malgré les turbulences économiques. Dans un monde incertain, les marques patrimoniales apparaissent comme des valeurs refuges émotionnelles autant que commerciales.

Le code ne remplace pas encore le cuir

Malgré cet optimisme, les spécialistes du luxe restent prudents. Les consommateurs américains représentent déjà près d’un quart des dépenses mondiales du secteur. Leur enthousiasme ne pourra toutefois pas compenser indéfiniment les difficultés de la Chine, qui demeure un marché clé pour la croissance à long terme.

L’industrie du luxe se retrouve ainsi dans une situation paradoxale. Elle célèbre les nouveaux millionnaires de l’intelligence artificielle tout en attendant le retour des acheteurs chinois.

En attendant, les grandes maisons continuent leur tournée américaine. Après tout, lorsqu’un entrepreneur vend sa start-up d’IA pour plusieurs milliards de dollars, il lui faut bien un endroit où ranger son nouveau portefeuille. Et les marques de luxe européennes comptent bien être les premières à lui en proposer un.

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