Entre la Calabre et la Lombardie, le chef déroule le fil de ses origines à travers près de 70 recettes, glanées au fil des années dans les cuisines de son enfance. Chaque plat est une madeleine salée, un prétexte pour raconter ceux qui l’ont précédé et les gestes répétés mille fois, sans jamais les écrire. Les pasta e fagioli réconfortent comme un pull trop grand, les joues de bœuf confites prennent le temps qu’on ne s’accorde plus, et les polpette al sugo rappellent que la convivialité est souvent la meilleure des épices.

Le livre se structure en trois chapitres – héritage, partage, transmission – mais ne vous y trompez pas : tout se mélange joyeusement, comme dans une vraie cuisine familiale. On pioche, on adapte, on improvise. Un passage est même dédié aux bases de la cuisine italienne, histoire de rappeler que derrière la simplicité apparente se cache une vraie rigueur… toujours au service du plaisir. Un index malin permet enfin de retrouver rapidement la recette qui vous fait de l’œil, ou celle qui sauvera un déjeuner improvisé.

Auto-édité, « Cucina di Famiglia » ressemble à son auteur : sincère, généreux et sans fioritures inutiles. Un livre à laisser traîner sur le plan de travail, à annoter, à prêter – ou pas. Parce que certaines recettes, comme certaines histoires de famille, méritent parfois d’être gardées pour soi.

Cucina di Famiglia par Denny Imbroisi – Auto-édition. Prix : 29,90 €. Plus de renseignements sur fnac.com

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Oubliez les diktats de la minceur et les assiettes instagrammables. Ici, on parle de vrai, de gras, de mâche. De ces morceaux longtemps méprisés mais qui racontent mieux que n’importe quel foie gras notre rapport au monde. Car chez Blandine Vié, le ventre est un territoire philosophique : un lieu où la mémoire mijote, où la culture fermente, où le plaisir se digère lentement.

L’autrice, formée à l’histoire de l’art et au goût des mots, cuisine le savoir comme d’autres la farce : généreusement, avec des morceaux choisis. Elle y mêle mythologie, expressions populaires, rites paysans et anecdotes croustillantes. Un style qui sent le terroir et la bibliothèque, la cocotte et le dictionnaire.

L’esthète de lard et la poétesse du boudin

« Esthète de lard », c’est ainsi qu’elle se définit. Et franchement, ça lui va comme un gant. Depuis près de trente ans, Blandine Vié écrit la cuisine avec un stylo trempé dans la sauce : 150 ouvrages, des chroniques, un blog culte gretagarbure.com, et même quelques livres déjà dédiés aux abats (dont Testicules, primé trois fois — on n’invente pas ça).

Avec Tripes & boyaux, elle pousse encore plus loin son concept de « livres cul-cul » — culino-culturels, bien sûr. Car derrière la blague, il y a une pensée : redonner ses lettres de noblesse à une cuisine populaire, à ces plats de peu qui font beaucoup. Dans son panthéon personnel, l’andouillette côtoie les mythes antiques, le boudin flirte avec les poètes, et le saucisson se fait métaphore existentielle. On rit, on salive, on apprend.

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Une publication partagée par Blandine Vié // Greta Garbure (@greta_garbure)

Une gastronomie qui a du corps

Dans ce livre de 352 pages, l’autrice invite à renouer avec une cuisine du geste et du sens. Celle qui pétrit, qui découpe, qui flambe et qui pense. Chaque chapitre est un hommage à ces mets de l’ombre, à ces artisans du goût qui travaillaient le gras sans complexe. On y retrouve quelques recettes emblématiques — andouillettes à la vouvrillonne, poêlée terre-mer de Saint-Jacques et d’andouille de Guéméné —, mais aussi une philosophie de table : le goût n’est pas qu’une affaire de palais, c’est une affaire de culture.

Mangez intelligent, digérez heureux

À l’heure où tout se filtre, se detoxe et se comptabilise en calories, Blandine Vié prône la réconciliation entre le ventre et l’esprit. Elle parle de nos tabous, de notre peur du gras, de notre méfiance du corps. Et elle rappelle, avec un sourire en coin, que penser la cuisine, c’est aussi penser le monde — mais avec les doigts un peu pleins de jus.

Récompensée à plusieurs reprises (Prix Gastronomades d’Angoulême, Prix APCIG), l’autrice poursuit son combat pour une gastronomie libre, savante et populaire. Un livre à lire entre deux tranches de saucisson et trois éclats de rire.

Tripes & boyaux – L’insolite et insolente cuisine culturelle du ventre de Blandine Vié. Éditions Cherche-Midi – En librairie le 30 octobre 2025 (352 pages – 24,50 € – Format 154 × 240 mm). Plus de renseignements sur editis.com

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406 pages, 320 images, 54 mots — parce que 1854, année de naissance de la Maison, mérite bien un clin d’œil numérologique. L’objet est à mi-chemin entre le roman visuel, le musée portatif et le manifeste esthétique.

Arthur Dreyfus, plume singulière et curieuse du monde, y orchestre un voyage à travers le temps, tandis que Pietro Beccari, PDG de Louis Vuitton, signe une préface à la fois intime et manifeste : ici, le patrimoine n’est pas figé, il se déplace.

Pas de linéarité : From Louis to Vuitton s’ouvre comme une malle de souvenirs. On s’y perd avec délice, au gré des pages qui mêlent artisanat, audace et utopie. C’est un peu comme si la Maison racontait ses rêves en images, sans chercher à convaincre, simplement à inspirer.

Le jeune homme et la malle

Tout commence par un garçon du Jura. Louis, quatorze ans, lève les yeux vers Paris. Ce fils d’artisan deviendra le pionnier d’un luxe mobile, en inventant les malles plates qui changeront la manière de voyager.

Plus d’un siècle et demi plus tard, son nom s’est transformé en langage universel, en synonyme de mouvement. Le voyage n’est plus seulement un trajet : c’est une philosophie.

Dans le livre, chaque page raconte une mutation : de l’atelier d’Asnières aux podiums futuristes de Nicolas Ghesquière, des malles d’expédition à la scène pop de Pharrell Williams, en passant par les univers visionnaires de Marc Jacobs ou Virgil Abloh. Tous ont ajouté un chapitre à cette légende en expansion.

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Le voyage comme ADN

Si From Louis to Vuitton fascine, c’est parce qu’il dépasse le simple hommage patrimonial. L’ouvrage explore les routes de la terre, de la mer et de l’air comme autant de métaphores de liberté.

Le voyage devient ici un miroir : celui d’un monde en mouvement, d’une Maison qui avance, se réinvente, s’engage. Le “Voyage Engagé”, programme environnemental de Louis Vuitton, y est évoqué avec poésie plutôt qu’avec militantisme.

Et parce qu’un rêve ne voyage jamais seul, la Maison rend hommage à ses collaborations sportives et culturelles : l’America’s Cup, la Formule 1, les expositions itinérantes, les architectures de ses boutiques pensées comme des haltes d’éternité.

Un objet d’art (et de désir)

Publié dans un écrin inspiré de la mythique toile Damier et orné d’une couverture jaune sellier, le livre est lui-même une œuvre de design. À la frontière entre luxe et littérature, il assume sa démesure.

Mieux encore : une édition ultra-limitée, accompagnée d’une malle créée dans les ateliers Louis Vuitton, viendra combler les collectionneurs. On imagine déjà la scène : un salon feutré, une lampe d’architecte, un exemplaire posé comme une relique contemporaine.

Une Maison qui ne vieillit jamais

Louis Vuitton n’a jamais cessé de dialoguer avec le futur. Ce livre le prouve : le passé y respire le présent, les gestes anciens côtoient la haute technologie, et les artisans deviennent les narrateurs d’un monde en mouvement perpétuel.

From Louis to Vuitton n’est pas une rétrospective — c’est une respiration, un manifeste doux pour un luxe en éveil. Une invitation à redécouvrir la Maison non comme une marque, mais comme une idée : celle que le voyage, finalement, commence dans l’imaginaire.

From Louis to Vuitton, par Arthur Dreyfus, préface de Pietro Beccari, éditions Assouline, 250 €. En vente dès le 3 novembre 2025 dans les magasins Louis Vuitton, sur louisvuitton.com, chez Assouline et sur assouline.com

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Flash-back : été 1986. Tandis que Madonna occupe les radios, une ado californienne débarque à Paris, bague aux dents et tailleur flambant neuf. Ses parents, Eleanor et Francis Ford Coppola, l’ont envoyée découvrir le monde des grands. Direction les ateliers Chanel, où Karl Lagerfeld, alors en pleine révolution couture, redonne du souffle à la maison.

Je n’oublierai jamais l’énergie, la camaraderie et l’excitation qui y régnaient

écrit-elle aujourd’hui. Le virus de la mode est attrapé.

Près de quarante ans plus tard, Sofia Coppola rouvre ce tiroir de souvenirs et le mélange à des archives maison : clichés backstage, photos volées, campagnes cultes, tapis rouges, dentelles et croquis. Résultat ? Un pavé doré de 500 pages, mi-journal intime, mi-anthologie couture. On y croise Gabrielle Chanel, Karl Lagerfeld, Inès de la Fressange, Naomi Campbell et même Dua Lipa — comme un générique de film où chaque muse joue son rôle.

Le cinéma de la couture

Ce livre, c’est aussi du Coppola pur jus : un sens du détail, une atmosphère feutrée, un art de transformer l’intime en universel. En racontant Chanel, Sofia Coppola raconte surtout une initiation : celle d’une ado qui, un jour, a couru avec des robes au sommet de la rue Cambon, et qui n’a jamais cessé d’en être marquée.

“Chanel Haute Couture”, par Sofia Coppola, Éditions 7L et MACK. À feuilleter avant le défilé du 6 octobre.

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Conçu comme un hommage à l’esthétique du couturier, le livre rassemble près de deux cents images signées des plus grands photographes de mode du siècle dernier : Helmut Newton, Richard Avedon, David Bailey, Irving Penn, Peter Knapp ou encore Jeanloup Sieff. Certaines sont connues — comme la célèbre publicité de 1971 où Yves Saint Laurent pose nu pour promouvoir son parfum Pour Homme — d’autres plus confidentielles, issues des archives personnelles de la maison de couture.

L’ouvrage dévoile une facette moins médiatisée du couturier : celle d’un homme entouré d’objectifs, mais aussi profondément sensible à la mise en scène. On y retrouve des clichés pris dans les cabines d’essayage de l’atelier du 5, avenue Marceau, à Paris, où des mannequins comme Laetitia Casta ou Claudia Schiffer revêtent, Polaroïd après Polaroïd, les créations des années 1980. Ces images, capturées par le personnel, témoignent d’un quotidien de couture souvent invisible, loin des podiums et des flashs officiels.

D’autres photographies révèlent les débuts du créateur dans les années 1960, notamment rue Spontini, ou encore sur la plage, photographié par son compagnon Pierre Bergé. Loin de l’iconographie de mode traditionnelle, ces images dressent un portrait plus intime, presque documentaire, du créateur.

Un dialogue artistique

Plus qu’un simple catalogue d’images, le livre s’attache à mettre en lumière l’influence mutuelle entre photographie et mode dans l’œuvre de Saint Laurent. L’exposition qui l’accompagne à Arles, organisée par Christoph Wiesner, entend prolonger cette réflexion. “Saint Laurent a compris très tôt que le vêtement n’existait pas seulement sur un corps, mais aussi dans un regard”, explique Elsa Janssen, directrice du Musée Yves Saint Laurent Paris, qui signe l’un des textes de l’ouvrage.

Aux côtés d’historiens de l’art et de spécialistes de la photographie, les contributeurs — dont Madison Cox, président de la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, et Simon Baker, directeur de la Maison européenne de la photographie — interrogent les liens entre image et création, et la manière dont la photographie a contribué à façonner la légende Saint Laurent.

Une figure photogénique

Si Yves Saint Laurent a marqué la mode par son style — le smoking pour femmes, la saharienne, les blouses transparentes — il a aussi durablement influencé la manière de photographier les femmes. Le photographe David Bailey, cité dans l’ouvrage, résume ainsi l’impact du créateur : “En portant ses vêtements, les mannequins se sentaient belles. Et cela change tout dans une photographie.”

Avec Yves Saint Laurent et la photographie, les éditions Phaidon proposent plus qu’un beau livre : une plongée dans un univers où la couture devient image, et où l’image devient mémoire.

Yves Saint Laurent et la photographie, éditions Phaidon. Exposition : Yves Saint Laurent et la photographie, Rencontres d’Arles, du 7 juillet au 5 octobre 2025. Plus de renseignements sur phaidon.com

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Une sculpture de Gabrielle Chanel en plâtre blanc, réalisée en 1921 par Jacques Lipchitz, figure en couverture du premier numéro. L’œuvre, associée pour l’occasion à une paire de lunettes issue de la collection automne-hiver 2002, symbolise le croisement entre passé et présent que la maison entend explorer avec cette nouvelle publication.

Ce premier volume de Arts & Culture, de 250 pages, est conçu comme un objet éditorial à mi-chemin entre magazine culturel et livre d’art. Il retrace cinq années de projets portés par Chanel Culture Fund, sous la direction de Yana Peel, responsable des activités culturelles et patrimoniales de la marque.

Une stratégie d’influence culturelle assumée

À travers cette revue, Chanel cherche à documenter et valoriser son rôle dans le soutien à la création contemporaine. La maison est déjà engagée auprès d’institutions telles que la Comédie-Française, le Centre Pompidou, ou encore via la production de costumes pour des compagnies de danse. Interviews, portfolios, analyses critiques et récits visuels composent ce numéro inaugural, qui se veut un témoin de l’implication culturelle croissante de la marque.

Distribué dans des librairies spécialisées à Paris, Londres, Milan, New York, Tokyo ou Shanghai, Arts & Culture s’inscrit dans une stratégie plus large. Chanel multiplie les initiatives en lien avec les enjeux culturels et environnementaux, à l’image de sa plateforme Nevold, dédiée à la circularité des matériaux.

Dans un secteur du luxe en quête de légitimité culturelle, cette incursion éditoriale permet à Chanel d’ancrer son image dans l’univers de l’art, tout en réaffirmant son héritage. Une façon aussi de miser sur le retour en force du papier, dans un paysage saturé par le numérique.

Plus de renseignements sur chanel-culture-fund

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Photographié exclusivement pour ce livre, chaque court est présenté dans son contexte — qu’il soit côtier, alpin, urbain ou rural. L’approche mêle esthétique, ancrage local et regard personnel sur la pratique du tennis. Le livre comprend également un essai de l’écrivaine et photographe Laura Bailey, ainsi que des citations et récits de figures du sport, de la culture et du monde associatif.

Ce jeudi 5 juin, une séance de signature du livre est organisée à Paris par Laura Bailey, en partenariat avec Rizzoli NYC, The Ace Club et CRAVAN. L’événement se tiendra de 19h à 21h à la librairie Rizzoli NYC chez Cravan, située 165 boulevard Saint-Germain, Paris (VIe). L’occasion pour les lecteurs de rencontrer l’autrice et d’échanger autour du projet.

Publié en soutien à la LTA Foundation, qui œuvre pour rendre le tennis plus accessible au niveau local, Courtship – For the Love of Tennis met en lumière la diversité des lieux de pratique et la portée sociale du jeu, loin des projecteurs des grands courts.

Courtship – For the Love of Tennis, par Bailey & Arrigo. Éditions : Rizzoli NYC. Prix : 65,95 €. Disponible chez Cravan et sur rizzoliusa.com

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Dave Rowntree, batteur du groupe Blur, s’apprête à publier son tout premier livre de photographies. Intitulé No One You Know: Dave Rowntree’s Early Blur Photos, cet ouvrage paraîtra le 9 septembre aux éditions Hero. Il documente, à travers des clichés inédits, les premières années du groupe phare de la britpop, avant leur ascension fulgurante dans les années 1990.

Le livre, édité par la journaliste britannique Miranda Sawyer, rassemble plus de 200 photographies en noir et blanc, prises avec un appareil Olympus OM-10. Les images montrent les membres du groupe – Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James et Dave Rowntree lui-même – dans des moments du quotidien : voyages en tournée, chambres d’hôtels impersonnelles, repas rapides, gueules de bois et instants de repos loin des scènes et des projecteurs.

Une plongée dans les coulisses d’un groupe en devenir

À travers ces clichés, Rowntree propose un regard intime et sans artifice sur les débuts du groupe. « On ne voit pas le groupe en train de travailler, parce que moi aussi je travaillais », explique-t-il. Loin de toute mise en scène, ces images témoignent de la vie de musiciens encore inconnus, capturant la dynamique de groupe et les premières traces de ce qui deviendra l’une des formations majeures de la scène britannique.

Blur, formé à la fin des années 1980 à Colchester, est devenu dans la décennie suivante l’un des piliers de la britpop. Le groupe a connu un immense succès avec des albums comme Parklife (1994) ou Blur (1997), vendant plus de 70 millions de disques dans le monde. En 2023, il signait un retour remarqué avec deux concerts à Wembley, réunissant plus de 150 000 spectateurs.

Un musicien aux multiples facettes

Si Dave Rowntree est principalement connu comme batteur, il mène depuis plusieurs années une carrière aux multiples facettes. Il a travaillé comme animateur, compositeur de musiques de films (The Capture, The One), avocat, et s’est même engagé en politique au sein du Parti travailliste. Passionné par l’exploration spatiale, il a également participé à la mission britannique Beagle 2.

Avec No One You Know, Rowntree ajoute une nouvelle corde à son arc en révélant son travail de photographe amateur. L’ouvrage, dense et introspectif, s’adresse autant aux fans de Blur qu’aux amateurs de photographie documentaire.

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