Dans l’industrie automobile, les matériaux les plus nobles sont souvent synonymes d’exigence… et de pertes. Maserati a choisi d’écrire une autre histoire. Grâce au programme SUSTAINera de Stellantis, les cuirs sélectionnés pour habiller les habitacles des modèles de la marque sont récupérés puis revalorisés par les artisans de Poltrona Frau In Motion. Une seconde vie qui a tout d’une promotion : de siège automobile à accessoire de collection.

Le résultat s’appelle sobrement Maserati Weekend Bag, mais le contenu dépasse largement le simple sac de voyage. Entièrement fabriqué à la main en Italie, il revendique tout ce qui fait le prestige du Made in Italy : un cuir Cuoio soigneusement travaillé, des finitions métalliques brunies, un Trident embossé avec discrétion et une silhouette élégante qui semble aussi à l’aise dans le coffre d’une GranTurismo que dans le salon d’un palace.

Le luxe n’a jamais aimé le gaspillage… enfin presque

Longtemps, le mot « économie circulaire » a davantage évoqué une réunion d’experts qu’un objet capable de faire rêver. Maserati tente aujourd’hui de réconcilier les deux mondes.

Le cuir utilisé provient de tanneries certifiées Gold par le Leather Working Group, tandis que chaque pièce bénéficie du savoir-faire artisanal de Poltrona Frau In Motion. L’ensemble est numéroté, limité à cent exemplaires et ponctué de détails qui feront le bonheur des amateurs : plaque métallique gravée, doublure exclusive aux motifs Trident, marquage spécial Centenaire et finitions réalisées à la main.

La démarche permet surtout de démontrer qu’un matériau d’exception peut conserver toute sa noblesse sans forcément connaître une seule existence.

Le Grand Tourisme version bagage cabine

Cette collaboration raconte finalement davantage qu’une simple histoire de maroquinerie. Elle prolonge la philosophie du Grand Tourisme chère à Maserati : voyager avec style, confort et élégance, que l’on soit derrière un volant ou dans un hall d’aéroport.

Et si les nouvelles Grecale, GranTurismo ou GranCabrio incarnent cette vision sur la route, ce sac ambitionne de la prolonger une fois le moteur coupé.

Une façon élégante de rappeler qu’un voyage commence souvent avant le premier kilomètre.

Plus exclusif qu’une série spéciale

La collection sera commercialisée à partir d’octobre 2026, exclusivement via l’application Maserati Tridente et uniquement sur certains marchés.

Cent sacs, pas un de plus. À ce niveau-là, on ne parle plus vraiment de bagagerie. On parle d’un objet de collection qui risque de passer plus de temps photographié que posé sur le tapis roulant des bagages.

Après tout, quand un morceau d’habitacle Maserati décide de partir en week-end, il n’était pas question qu’il voyage en classe économique.

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Car aujourd’hui, les stars du ballon rond débarquent avec un autre type de trophée sous le bras : des sacs Hermès, Chanel, Louis Vuitton ou Gucci, parfois plus chers qu’une voiture neuve. Et même lorsqu’ils quittent une compétition par la petite porte, ils repartent au moins avec un look irréprochable.

C’est notamment le cas d’Erling Haaland. Éliminé de la Coupe du monde avec la Norvège après une défaite face à l’Angleterre le week-end dernier, l’attaquant de 25 ans pourra toujours se consoler en ouvrant son dressing. On y trouverait près d’un million de livres sterling de sacs de luxe, dont plusieurs modèles Hermès devenus quasiment introuvables.

Parmi ses trésors figure notamment un Birkin Haut à Courroies (HAC) multi-poches en édition limitée ainsi qu’une version rarissime représentant un paysage montagneux. Chacun de ces sacs se revendrait autour de 50 000 dollars sur le marché de l’occasion… à condition d’avoir la chance d’en trouver un.

Le ballon est rond, le Birkin aussi

Haaland n’est plus une exception. Virgil van Dijk s’affiche avec un Chanel signé Matthieu Blazy, Jude Bellingham collectionne les modèles Louis Vuitton dont il est ambassadeur, Jannik Sinner voyage avec ses sacs Gucci, tandis que Tyler Kolek a popularisé le très convoité « Margaux » de The Row.

Autrement dit, le tunnel menant aux vestiaires est devenu le nouveau podium de la Fashion Week. À tel point que les réseaux sociaux analysent désormais autant les sacs des joueurs que leurs statistiques sur le terrain. Pour certaines marques, un passage devant les photographes vaut parfois davantage qu’une campagne publicitaire mondiale.

Hermès en sait quelque chose : selon les données de Launchmetrics, Erling Haaland aurait généré près de 8,8 millions de dollars de valeur médiatique pour la maison française pendant le tournoi.

Quand le luxe cherche un nouveau souffle

Cette passion masculine pour la maroquinerie arrive à point nommé. Le marché mondial des biens personnels de luxe, estimé à près de 400 milliards de dollars, traverse une période moins flamboyante. Depuis trois ans, les ventes de sacs stagnent, malgré des marges qui dépassent parfois 80 % pour les grandes maisons.

Le problème est simple : les clientes hésitent davantage. Depuis 2019, le prix moyen d’un sac de luxe a bondi de près de 60 %. Dans le même temps, les bijoux séduisent de plus en plus, tandis que le marché de la seconde main explose. Résultat : les fameux « It-bags » qui faisaient rêver toute une génération – du Baguette de Fendi au Saddle de Dior, en passant par le City de Balenciaga – ne créent plus le même phénomène.

Les hommes pourraient donc devenir les nouveaux sauveurs de la maroquinerie. Aujourd’hui, ils ne représentent qu’environ un quart du marché mondial des sacs de luxe. Une marge de progression immense, notamment en Europe et en Amérique du Nord où porter un sac à main masculin reste encore parfois perçu comme une curiosité.

Plus c’est grand, plus ça plaît

Autre changement de tendance : le retour des grands formats. Après plusieurs années dominées par les micro-sacs – parfois si petits qu’ils ne permettaient guère de transporter plus qu’une carte bancaire et un chewing-gum – les marques reviennent à des modèles larges.

Un ordinateur portable, une tenue de sport, des affaires pour une nuit d’hôtel… les nouveaux sacs veulent redevenir utiles. Et c’est précisément ce que montrent les footballeurs.

Leurs imposants cabas Hermès ressemblent davantage à des sacs de voyage très haut de gamme qu’à des accessoires de mode traditionnels. Une évolution qui pourrait rassurer une clientèle masculine encore hésitante. Même Hermès semble devoir revoir sa stratégie. Les recherches concernant les grands Birkin ont fortement progressé depuis le début de la compétition sur plusieurs plateformes spécialisées, preuve que les envies des consommateurs évoluent plus vite que les chaînes de production.

Le nouveau mercato se joue chez Hermès

Les clubs continuent bien sûr de s’arracher les meilleurs attaquants. Mais, en coulisses, une autre compétition fait rage : celle des maisons de luxe. Louis Vuitton, Dior, Chanel, Gucci ou Hermès rivalisent désormais pour habiller les plus grandes stars du sport mondial. Les contrats d’ambassadeurs se multiplient et les arrivées aux stades sont devenues de véritables opérations de communication.

Le couloir menant aux vestiaires ressemble désormais à un tapis rouge permanent où l’on scrute autant les coutures d’un Birkin que les performances du week-end. Finalement, Erling Haaland n’a peut-être pas remporté la Coupe du monde. Mais dans le championnat très fermé du luxe, le Norvégien joue clairement la Ligue des champions.

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Dans cette affaire aux multiples facettes, la police vietnamienne a frappé fort. Plus de 20 établissements, principalement des bijouteries situées à Hô Chi Minh-Ville, ont été perquisitionnés, tandis que les enquêteurs remontent la piste d’un trafic organisé depuis plusieurs années.

Au cœur du dossier figure Dang Ngoc Thao, ancien responsable de la filiale de certification du géant vietnamien de la joaillerie Phu Nhuan Jewelry (PNJ). Arrêté début juillet avec plus de trente autres suspects, il est soupçonné d’avoir donné une apparence parfaitement légale à des diamants importés d’Inde grâce à de fausses certifications. Le procédé ? Des gravures laser destinées à garantir la traçabilité des pierres… mais qui auraient surtout servi à brouiller les pistes.

Les enquêteurs ont déjà mis la main sur plus de 1.200 diamants, ainsi que sur plusieurs bijoux dépourvus de toute facture ou document permettant d’en établir l’origine. Une récolte qui ne représente toutefois qu’une petite partie des pierres que le réseau aurait réussi à faire circuler.

Selon le ministère de la Sécurité publique, les trafiquants ne manquaient pas d’imagination. Les diamants étaient acheminés depuis l’Inde avant de transiter par Hong Kong, puis d’être introduits clandestinement au Vietnam grâce à des méthodes qualifiées de « très sophistiquées ». Une véritable chaîne logistique… mais sans les formalités douanières.

De son côté, PNJ tente de préserver l’éclat de son image. Dans un communiqué, l’entreprise affirme que cette affaire relève de la seule responsabilité pénale de son ancien employé et insiste sur le fait que les diamants actuellement certifiés par sa filiale sont « entièrement traçables » et répondent aux standards de qualité.

Les investisseurs, eux, ont visiblement perdu leurs illusions. Depuis les premières arrestations, début juillet, l’action du premier joaillier coté du Vietnam a dégringolé de plus de 25 %, preuve que les marchés détestent autant les zones d’ombre que les diamants sans pedigree.

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Car ici, il ne s’agit pas de n’importe quel citron. Le héros de l’histoire s’appelle citron caviar. Oui, ce drôle d’agrume qui ressemble à une petite boîte de perles acidulées et qui transforme les hespéridés en rock stars.

Ludovic Bonneton raconte que tout est parti d’un cocktail dégusté sur la Riviera. Une gorgée, une décharge de fraîcheur, et voilà l’inspiration qui file plus vite qu’un cabriolet sur une corniche, cheveux au vent et playlist beaucoup trop forte pour être raisonnable.

Le résultat ? Un Extrait de Parfum qui refuse obstinément de se comporter comme un parfum frais classique. D’habitude, les agrumes arrivent en fanfare, saluent la foule… puis disparaissent avant même que le petit déjeuner ne soit servi. Ici, c’est tout l’inverse. Le citron s’incruste. Et il assume.

Dès les premières secondes, le citron caviar explose en compagnie d’une bergamote lumineuse et d’une feuille de tomate aussi verte qu’un jardin qui aurait pris des vacances sur la Côte d’Azur. Puis le gingembre entre dans la danse avec son côté piquant, pendant que la cardamome souffle un courant d’air glacé sur toute cette joyeuse agitation.

On pourrait croire que la fête est terminée. Pas du tout.

Quand le soleil commence à descendre, le thé noir, le cypriol, l’olibanum et l’ambroxan prennent le relais. Le parfum change de rythme sans jamais perdre son énergie. Il passe du beach club à la terrasse en bord de mer, puis au dîner qui devait durer une heure et qui se termine finalement en regardant les étoiles (en bonne compagnie).

Le plus marrant dans cette histoire, c’est que 005 Riviera Absolue réussit un numéro que beaucoup de parfums d’agrumes tentent sans jamais vraiment y parvenir : rester frais… sans devenir fugace. Un peu comme ce copain qui annonce qu’il ne restera « juste cinq minutes » et qui est encore là quand on ouvre une énième bouteille.

Créée par Paul Guerlain, cette nouvelle interprétation des hespéridés ne cherche pas à réinventer l’été. Elle préfère lui donner un bouton « lecture infinie ». Une fraîcheur qui démarre comme un shot de citron caviar, accélère avec les épices, puis s’installe durablement sur la peau jusqu’à faire oublier que les vacances ont une date de fin.

005 Riviera Absolue est disponible depuis juin 2026 en vaporisateur de 100 ml au prix de 185 €. Plus de renseignements sur bonparfumeur.com

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Plus qu’un simple agrandissement, c’est un véritable changement de décor : 110 m² pensés comme une extension du mythique siège de la place Vendôme, où le luxe ne se contente plus d’être exposé, il se met en scène.

Dans cet intérieur imaginé par le cabinet Halleroed aux côtés du directeur artistique Daniel Roseberry, impossible de parler de décoration sans tomber dans la démesure. Marbre « Jurassic », laiton brossé, mosaïques dorées réalisées à la main, cheminée sculpturale en acier satiné, plafond en dôme recouvert de feuilles d’or… Le moindre détail semble murmurer : « pourquoi faire simple quand on peut faire Schiaparelli ? »

Même les espaces racontent une histoire. Un boudoir aux murs entièrement miroirs invite à admirer les silhouettes sous tous les angles, tandis qu’un salon confidentiel met en lumière les créations de haute joaillerie. Quant à la banquette en velours, elle semble davantage destinée aux conversations mondaines qu’aux clients fatigués après une séance d’essayage.

Pour Bergdorf Goodman, cette inauguration dépasse largement l’ouverture d’un nouveau point de vente. Tracy Margolies, présidente du grand magasin new-yorkais, y voit l’illustration d’un partenariat historique et la célébration du langage créatif développé par Daniel Roseberry depuis son arrivée à la tête de la maison.

Ce rapprochement s’inscrit dans une relation vieille de plus de quatre-vingts ans avec le groupe Saks Global. Une fidélité qui remonte à Elsa Schiaparelli elle-même, récompensée dès 1940 par le prestigieux prix Neiman Marcus. L’histoire se répète avec Daniel Roseberry, lauréat de cette même distinction en 2024, preuve que chez Schiaparelli, les décennies passent mais les trophées restent dans la famille.

Cette nouvelle adresse confirme surtout les ambitions américaines de la maison. Déjà présente chez Neiman Marcus à Beverly Hills et NorthPark, Schiaparelli muscle son dispositif de distribution outre-Atlantique avec une boutique qui assume pleinement sa vocation : ne pas vendre uniquement des vêtements, mais proposer une immersion dans son univers.

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Résultat : les centres commerciaux climatisés se transforment en oasis modernes tandis que certaines boutiques de centre-ville regardent passer les rares courageux comme des survivants du désert.

Faire les soldes oui, mais pas finir en merguez

résume Julie, éventail à la main et goutte de sueur au front.

Cette fidèle adepte du lèche-vitrine a revu sa stratégie estivale : cette année, direction les grands magasins climatisés.

Porter trois sacs sous 40 degrés ? Très peu pour moi.

Et elle est loin d’être la seule. Dans les allées fraîches des grands magasins parisiens, les consommateurs déambulent lentement entre les rayons, parfois sans réelle intention d’achat, mais avec une motivation claire : survivre à la canicule.

Les gens viennent prendre le frais… et repartent souvent avec une robe ou une paire de sandales

sourit Sophie, vendeuse dans un grand magasin des Grands Boulevards.

Entre deux bouffées d’air conditionné, la carte bancaire chauffe plus vite que prévu.

Le shopping comme activité climatique

Pour les grandes enseignes, cette vague de chaleur tombe presque à pic. Maillots de bain, ventilateurs portables, robes légères et lunettes de soleil s’écoulent à vitesse grand V.

Vendre des pulls-over sous 42 degrés serait compliqué

glisse avec un sens de l’évidence implacable Yohann Petiot, représentant du secteur du commerce. Cette année, au moins, la météo joue le rôle d’influenceuse géante pour les collections été.

Mais derrière les vitrines fraîches et les promotions XXL, le tableau est beaucoup moins drôle pour les petits commerçants. Dans certaines rues commerçantes parisiennes, l’ambiance rappelle davantage un dimanche d’août à 15 heures qu’un premier jour de soldes. Peu de passants, des terrasses désertées et des vendeurs qui surveillent leur chiffre d’affaires comme le thermomètre national.

C’est une catastrophe

souffle un commerçant indépendant du centre de Paris, entre deux remplissages de carafe d’eau glacée destinée aux clients téméraires.

Les gens préfèrent rester chez eux plutôt que cuire dans les transports.

Le grand gagnant ? Le clic, évidemment

Et quand les consommateurs restent chez eux, ils commandent. Beaucoup. Souvent allongés devant un ventilateur avec un téléphone à la main et une climatisation imaginaire dans la tête. Pour les spécialistes du secteur, la véritable star de cette canicule n’est ni une robe en lin ni un bermuda en promo : c’est l’e-commerce.

Les plateformes d’ultra fast-fashion, déjà omniprésentes, profitent pleinement du phénomène. En quelques clics, les consommateurs peuvent acheter un top à 4 euros sans quitter leur canapé ni risquer l’insolation devant une vitrine. Un scénario qui inquiète les enseignes traditionnelles, déjà fragilisées par un contexte économique compliqué et des soldes qui peinent, année après année, à retrouver leur magie d’antan.

Car aujourd’hui, les promotions sont permanentes : ventes privées, offres flash, codes promo, French Days, Black Friday, pré-soldes, post-soldes… Le consommateur moderne vit désormais dans un état de réduction quasi permanent.

Alors les soldes d’été 2026 ressemblent finalement à ce que devient doucement le commerce : une bataille entre climatisation et livraison express, entre balade en centre-ville et panier virtuel rempli à minuit. Et pendant que certains cherchent les meilleures affaires, d’autres cherchent surtout… un peu d’ombre.

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Oui, Molière y a vécu. Et non, il n’avait probablement pas de boîte de rangement translucide ni de pyjama en lin lavé.

Pendant une quinzaine de jours, Muji transformera ce décor historique en véritable manifeste du quotidien optimisé. Au programme : mobilier discret, papeterie ultra calibrée, vêtements minimalistes, cosmétiques, bagages et alimentation japonaise – le tout soigneusement emballé dans cette esthétique beige clair devenue une religion pour certains urbains fatigués du superflu.

Le rez-de-chaussée prendra des airs de konbini nippon revisité à la sauce rive droite. Produits alimentaires, objets essentiels et accessoires de tous les jours y seront présentés comme dans un commerce de proximité tokyoïte où chaque chose semble mystérieusement plus apaisante qu’ailleurs.

À l’étage, changement de décor. Muji reconstitue un appartement complet. Salon, cuisine, salle de bain, chambre… chaque pièce servira de vitrine grandeur nature à l’univers de la marque. Une immersion totale dans ce fantasme contemporain du logement parfaitement organisé, où même la poubelle paraît méditer.

Mais derrière cette parenthèse estivale se cache surtout une opération beaucoup plus stratégique. Ce pop-up sonne comme une répétition générale avant l’ouverture du futur flagship parisien de Muji, rue de Rivoli. Avec ses 2.700 mètres carrés, le magasin ambitionne de devenir la nouvelle locomotive française de l’enseigne, dépassant largement l’actuelle boutique du Forum des Halles.

L’ouverture viendra couronner près de trente ans de présence de Muji en France, alors que la marque accélère parallèlement son expansion internationale. Dernier exemple en date, l’inauguration récente d’un vaste point de vente de 3.650 mètres carrés dans le Queens, à New York, au sein du Tangram Mall.

Plus de renseignements sur muji.eu

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Et si votre prochain parfum ne naissait pas d’un questionnaire interminable ou d’une liste de notes olfactives incompréhensibles, mais simplement de vos envies visuelles ? C’est le pari de Jo Malone London, qui s’associe à Pinterest pour lancer « Scent Scanner », une expérience immersive dopée à l’intelligence artificielle, déployée dans un premier temps en France et aux États-Unis.

Après avoir demandé aux consommateurs de mettre des mots sur leurs envies grâce à son AI Scent Advisor lancé l’an dernier, la marque britannique change de registre. Cette fois, place aux images. Car après tout, il est souvent plus facile d’épingler une plage au coucher du soleil, un intérieur minimaliste ou un bouquet de pivoines que d’expliquer précisément ce qu’on souhaite sentir.

Avec Scent Scanner, les utilisateurs peuvent connecter l’un de leurs tableaux Pinterest à l’outil. L’algorithme analyse alors les éléments visuels enregistrés – palettes de couleurs, textures, paysages, destinations, rituels ou univers esthétiques – pour établir un profil sensoriel et recommander une sélection de fragrances Jo Malone London.

L’idée s’inscrit dans une évolution plus large des usages numériques. À l’heure où la recherche devient toujours plus intuitive, l’image prend progressivement le pas sur le mot-clé. Dans cet écosystème où l’inspiration précède souvent l’intention d’achat, Pinterest apparaît comme un terrain de jeu idéal pour une marque de parfums.

Mais au-delà de la démonstration technologique, Jo Malone London cherche surtout à injecter une dose d’émotion dans le parcours d’achat. Là où de nombreuses initiatives d’intelligence artificielle peinent encore à dépasser le stade du gadget, Scent Scanner tente de rapprocher deux univers profondément subjectifs : l’esthétique et l’olfaction.

Pendant des années, la personnalisation dans le domaine de la beauté consistait à demander aux gens ce qu’ils voulaient. La plus grande opportunité réside dans la compréhension de ce qu’ils aiment déjà – et dans la capacité à les rejoindre là où leurs goûts s’expriment déjà

nous explique Aude Gandon, directrice du numérique et du marketing chez The Estée Lauder Companies.

Selon elle, cette innovation illustre une nouvelle manière de penser le commerce digital, à la croisée de la créativité, de l’émotion et de la découverte produit. Une vision qui s’inscrit dans la stratégie « Beauty Reimagined » du groupe, visant à repenser la relation entre les marques de beauté et leurs consommateurs.

Cette initiative marque également une nouvelle étape dans la collaboration entre The Estée Lauder Companies et Pinterest. Ensemble, les deux partenaires explorent depuis plusieurs années de nouveaux formats de commerce numérique capables de transformer l’inspiration en expérience personnalisée.

Reste désormais à savoir si une collection d’images de vacances en Méditerranée conduira systématiquement à des notes d’agrumes ou si les amateurs de décoration scandinave se découvriront une passion soudaine pour les senteurs boisées. Une chose est sûre : après avoir appris à lire nos clics, l’intelligence artificielle tente désormais de sentir nos goûts.

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Chez Hermès, on ne se contente pas de vendre des sacs. On raconte des histoires. Et la dernière en date se déroule à Berlin, sur le mythique Kurfürstendamm, où la maison française vient de dévoiler une version agrandie et entièrement repensée de sa boutique historique. Une renaissance architecturale qui illustre la stratégie de l’enseigne : cultiver l’artisanat tout en étendant son empreinte mondiale. Car pendant que Berlin s’offre un bain de jouvence, Nagoya accueille une toute nouvelle adresse aux couleurs de la maison.

Un nouveau souffle sur le KuDamm

Installée depuis 1999 au numéro 58 du Kurfürstendamm, la boutique Hermès fait désormais figure de vaisseau amiral sur la plus célèbre avenue commerçante de l’ouest berlinois. Niché dans un immeuble de la fin du XIXe siècle, l’espace réunit aujourd’hui les seize métiers de la maison sous un même toit, de la maroquinerie à la joaillerie en passant par la mode, l’horlogerie et l’art de vivre.

Pour orchestrer cette métamorphose, Hermès a une nouvelle fois fait appel au studio parisien RDAI, fidèle partenaire de ses projets internationaux. Il en résulte un dialogue soigneusement mis en scène entre patrimoine architectural et design contemporain.

Dès la façade, le ton est donné. De larges vitrines sont encadrées par des écrans géométriques ajourés qui filtrent la lumière dans des nuances ambrées. Une manière élégante de faire parler la pierre historique, sans jamais hausser le ton.

Quand le cuir devient matériau de décoration

À l’intérieur, la palette chromatique joue la carte des terres chaudes, des ocres et des matières naturelles. Les espaces alternent textures organiques et motifs graphiques dans une atmosphère à la fois feutrée et lumineuse.

Clin d’œil aux ateliers de la maison, des chutes de cuir tressé ont été intégrées dans certains éléments décoratifs. Une façon habile de rappeler que, derrière les vitrines impeccables, Hermès reste avant tout une maison d’artisans.

L’ancrage local n’a pas été oublié. Plusieurs pièces de mobilier ont été conçues sur mesure par des artistes berlinois, créant un pont entre le raffinement parisien et l’énergie créative de la capitale allemande. Au-dessus de cet ensemble soigneusement composé, les stucs d’origine, préservés avec soin, veillent sur les lieux comme des témoins silencieux de plus d’un siècle d’histoire.

Direction le Japon

Mais Berlin n’est qu’une étape dans le voyage. À plusieurs milliers de kilomètres de là, Hermès poursuit également son développement au Japon avec l’ouverture d’une nouvelle boutique à Nagoya, l’un des grands centres économiques de l’archipel.

Cette double actualité illustre la trajectoire de la maison : renforcer ses positions sur des marchés stratégiques tout en multipliant les expériences de marque immersives. Une équation délicate que le sellier parisien semble maîtriser avec une aisance toute hermésienne.

Le luxe version Hermès

Là où d’autres enseignes misent sur le spectaculaire ou la technologie à outrance, Hermès continue de privilégier une recette plus subtile : faire dialoguer architecture, artisanat et culture locale. À Berlin comme à Nagoya, le message est clair. Le luxe ne se contente plus d’occuper un espace commercial ; il cherche à habiter un lieu, raconter une histoire et créer une émotion.

Et si le célèbre carré de soie pouvait parler, il dirait probablement la même chose : le voyage compte autant que la destination.

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Inspirée par la beauté sauvage du littoral méditerranéen, cette nouvelle création olfactive débarque comme une vague de fraîcheur sur les peaux échauffées par l’été. Fidèle à l’ADN de la collection Eros, elle conjugue puissance, séduction et énergie solaire dans un sillage aussi affirmé qu’inoubliable.

Dès les premières notes, le parfum donne le ton. Les agrumes italiens et la bergamote éclate avec une intensité presque addictive. Une ouverture pétillante, lumineuse et vivifiante qui évoque les vergers baignés de soleil et les embruns marins.

Mais derrière cette fraîcheur se cache un tempérament bien plus sensuel. En cœur, le poivre rose et le cassis viennent électriser la composition, tandis que l’ambre blanc déploie sa chaleur enveloppante. Une alliance subtile qui joue avec les contrastes et fait monter la température de quelques degrés.

Le voyage se poursuit enfin sur des notes boisées et musquées. Le patchouli et la mousse de chêne apportent profondeur, caractère et élégance à ce parfum taillé pour laisser une empreinte durable. Le genre de sillage qui attire les regards autant qu’il marque les mémoires.

Versace capture l’esprit d’un été sans limites. Vibrant, audacieux et foncièrement séduisant. Une fragrance pensée pour celles et ceux qui veulent porter l’énergie du soleil bien après le coucher du jour.

Disponible dès à présent en parfumeries. Eau de parfum 50ml : 95€. Eau de parfum 100ml : 120 €. Plus de renseignements sur sephora.fr

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