Amandine vient de dépenser près de 400 euros dans une boutique éphémère consacrée à Céline Dion aux Galeries Lafayette. Elle le dit avec le calme de celle qui vient d’acheter une baguette tradition et deux croissants, et non l’équivalent d’un week-end à Lisbonne.

Le panier est pourtant conséquent : un vinyle Live à Paris en édition exclusive, des macarons, un carnet, un foulard, des chaussettes, un sweat. Et comme la fidélité a ses limites mais pas forcément celles de la carte bancaire, il possède également son billet pour le concert.

C’est un plan d’épargne en Céline

Porter le visage de Céline

Depuis le 3 septembre, les fans se pressent dans une boutique installée aux Galeries Lafayette, décorée dans des tons rose et gris façon loge de maquillage. Il fallait bien un lieu attrape-nigaud.

Parce qu’après tout, vendre un sweat à l’effigie d’une chanteuse dans un simple magasin serait trop banal. Il faut désormais une expérience immersive, une ambiance, une scénographie, un storytelling. On n’achète pas un vêtement, on communie avec une marque.

Céline Dion n’est donc plus seulement une chanteuse. Elle est un concept marketing susceptible d’être décliné en coton, papier, vinyle et pâte d’amande. Le capitalisme culturel a cette délicatesse. Il vous laisse pleurer sur une chanson, puis vous présente immédiatement le terminal de paiement.

25 euros les quatre macarons : l’émotion, parfum pistache

Pierre Hermé est entré dans la danse avec un coffret de macarons aux allures de lingot d’or. Caramel, pistache, fruit de la passion : huit bouchées pour 38 euros. À ce prix-là, le macaron n’est plus vraiment une pâtisserie. C’est un placement affectif à rendement nul. On imagine déjà le collectionneur prudent :

Celui-ci, je ne vais pas le manger. C’est l’édition Céline

Le produit est pourtant parfaitement cohérent avec l’époque. Pourquoi vendre simplement un souvenir quand on peut le rendre périssable ? Le fan peut ainsi dépenser 38 euros dans huit macarons, les regarder avec émotion, prendre trois photos, publier une story sur Insta(gram) et découvrir le lendemain que son patrimoine gastronomique est devenu une boîte vide.

La nostalgie, elle, reste.

Céline sur le torse, découvert bancaire en poche

Maje propose pour sa part un T-shirt à 125 euros, estampillé « Celine Dion Paris tickets for sale ? », clin d’œil à la folie autour de la billetterie. 125 euros. Pour un T-shirt. Mais attention : un T-shirt qui parle de Céline Dion. C’est toute la magie du merchandising. Une pièce de coton devient soudain un objet culturel dès lors qu’on imprime dessus le nom d’une personne célèbre.

À 20 euros, c’est un T-shirt. À 125 euros, c’est une « capsule ». À 200 euros, ce sera probablement une « expérience textile ». Et à 500 euros, on pourra sans doute appeler cela du patrimoine.

Le fan n’achète pas, il « célèbre »

Le vocabulaire compte énormément dans cette affaire. On ne vend pas des objets dérivés. On propose une « collection ». On ne vend pas un sweat. On prolonge « l’univers de l’artiste ». On ne vend pas quatre macarons hors de prix. On offre « une expérience gustative ».

Le consommateur exprime sa passion…

Le marketing moderne a découvert qu’il suffisait de transformer une dépense en déclaration d’amour pour faire disparaître presque entièrement la notion de prix. Un fan qui achète une paire de chaussettes à 30 euros n’est donc pas nécessairement quelqu’un qui a perdu le sens des proportions. Il est simplement très attaché à ses pieds et à Céline Dion.

Même Pimkie s’y met !

Le phénomène est suffisamment sérieux pour atteindre Pimkie, qui propose quatre articles Céline Dion exclusivement en ligne. En stock : un peu moins de 10.000 pièces. Plus de la moitié vendue en quelques jours. Le responsable style et collection de l’enseigne évoque le « buzz ». Il n’a pas tort.

Il y a des modes qui naissent dans les bureaux de marketing. Et puis il y a celles qui surgissent lorsqu’une star réapparaît et que des milliers de personnes se disent simultanément :

Il me faut absolument ce sweat

Pourquoi ? Personne ne sait vraiment. Mais il le faut.

Céline chez Leclerc : la consécration ultime

La véritable consécration n’est peut-être finalement ni le concert ni les Galeries Lafayette. C’est le saint-supermarché. Des produits dérivés sont proposés dans certaines enseignes U, Leclerc ou Auchan. Après avoir conquis Las Vegas, les grandes scènes internationales et les charts, Céline Dion arrive donc dans l’environnement naturel du consommateur français : entre le saucisson et les promotions sur le papier toilette.

La célébrité accomplit ici son parcours ultime. De star internationale à produit de rayon. Une consécration.

Et bientôt quoi ? Le grille-pain Céline ?

La question mérite d’être posée. Si l’on peut vendre un T-shirt Céline Dion, un carnet Céline Dion, un foulard Céline Dion, et des macarons, où s’arrête la logique ? Le grille-pain Céline Dion ? La gourde Céline Dion ? Le papier peint Céline Dion ? Le coussin lombaire My Heart Will Go On ? Une bougie parfum « Vegas » d’un goût presque exquis ? Un aspirateur édition I’m Alive ?

Le potentiel est infini. L’industrie musicale l’a compris depuis longtemps : un fan qui aime vraiment son artiste est un consommateur qui s’ignore encore. Il suffit de lui donner le bon packaging.

Le groupe « Kiss » avait déjà vendu son cercueil

À ce jeu-là, certains ont toutefois une longueur d’avance. Le groupe « Kiss », dès les années 1970, avait déjà transformé son image en véritable empire commercial : figurines, produits dérivés et même un cercueil officiel. À côté, les chaussettes Céline Dion semblent presque d’une sobriété monastique.

Taylor Swift a depuis industrialisé le principe à une échelle impressionnante. BTS possède son bâton lumineux officiel, objet que l’on agite dans une salle obscure après l’avoir consciencieusement payé. La musique est devenue un étrange système où l’on vous fait d’abord payer pour entrer dans la salle, puis pour acheter le disque, puis pour porter le logo de celui qui chante, puis pour manger la pâtisserie associée à celle ou celui qui chante.

C’est ce qu’on appelle une rencontre avec l’artiste.

Selon MIDiA Research, le marché mondial des produits dérivés musicaux pourrait atteindre 16,3 milliards de dollars d’ici 2030. À ce rythme, il ne restera bientôt plus qu’une chose à ne pas vendre : Céline Dion elle-même. Encore que. La licence est probablement déjà en négociation.

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Le genre de parfum qui vous fait penser : « Je vais juste mettre une goutte. » Puis une deuxième. Puis, soudain, vous voilà à renifler votre poignet toutes les quatre minutes.

Sugar Addict comprend parfaitement l’attrait du sucré : cet instant suspendu avant la première bouchée, lorsque l’on sait pertinemment qu’on devrait résister, mais que l’on n’en a absolument aucune intention. Anne-Sophie Behaghel transforme cette pulsion en une véritable composition olfactive. Ici, le sucre n’est pas une simple note décorative : il devient le fil conducteur d’une gourmandise travaillée, nuancée et surtout jamais écœurante.

À l’ouverture, c’est une véritable décharge cristalline de sucre pur. Une explosion lumineuse et addictive qui réveille immédiatement les sens. Mais à peine le cerveau a-t-il eu le temps de crier « dessert ! » que le parfum révèle une personnalité nettement plus complexe.

Le trio qui fait perdre toute dignité

Le cacao apporte sa richesse profonde. La vanille, sa texture crémeuse. La cannelle vient réchauffer l’ensemble d’un petit coup d’épaule épicé. Et puis arrive le rhum. Pas le rhum façon soirée étudiante à 3 heures du mat’. Plutôt une facette liquoreuse, généreuse, chaleureuse, qui donne au parfum une profondeur presque charnelle.

En arrière-plan, le bois de cachemire enveloppe la composition d’une douceur luxueuse. Le café et le labdanum, eux, jouent les trouble-fêtes avec une pointe d’amertume bienvenue. Et c’est précisément là que Sugar Addict évite le piège du parfum « dessert ». Car derrière la gourmandise, il y a du contraste. Du relief. Une petite morsure.

Le sucre a son côté obscur. Et il lui va très bien.

À porter comme une arme secrète

Sugar Addict peut évidemment se porter seul, directement sur la peau, pour laisser derrière soi un sillage doux, enveloppant et délicieusement obsessionnel. Mais sa véritable botte secrète réside peut-être ailleurs : le layering.

Quelques gouttes suffisent pour transformer une autre fragrance en quelque chose de plus chaleureux, plus sensuel, plus gourmand. En clair, Sugar Addict n’est pas seulement un parfum, c’est le condiment olfactif dont votre collection ne savait pas qu’elle avait besoin.

Un peu comme ajouter du beurre demi-sel dans une recette déjà excellente. Techniquement, ce n’était pas nécessaire. Émotionnellement, cela devient très difficile de revenir en arrière.

Une gourmandise pour adultes consentants

Sugar Addict s’adresse à celles et ceux qui aiment jouer avec leur parfum, qui refusent de choisir entre sophistication et plaisir, et qui considèrent qu’un peu de sucre dans la vie n’a jamais fait de mal à personne. Ici, pas de gourmandise infantile ni de nostalgie sucrée premier degré. Le parfum assume pleinement son côté ludique, mais le traite avec une vraie sophistication.

Résultat ? une signature olfactive généreuse, addictive et suffisamment nuancée pour accompagner aussi bien une soirée qu’un simple mardi matin – même si, après quelques vaporisations, ce mercredi matin risque soudain de prendre des airs de pâtisserie cinq étoiles.

Sugar addict – Notes olfactives : sucre cristallin, cacao, vanille, cannelle, rhum, bois de cachemire, café et labdanum. Formats : 15 / 50 / 100 ml. Prix : 80 / 190 / 270 €. Plus de renseignements sur borntostandout.com

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Dix-sept ans après avoir ressuscité son nom au 21 rue Cambon, Fauré Le Page s’offre désormais un écrin de près de 500 mètres carrés au cœur du très convoité 1er arrondissement. Baptisé Maison Saint-Honoré, ce nouveau flagship s’installe dans un hôtel particulier construit en 1708. Autrement dit, un bâtiment qui avait déjà une belle carrière avant même que le mot « flagship » n’entre dans le vocabulaire du luxe.

Avec cette ouverture, la maison porte à douze le nombre de ses boutiques dans le monde, entre la France, l’Asie et le Moyen-Orient. Une expansion soigneusement orchestrée qui permet au malletier-maroquinier de renforcer sa présence sur la carte du luxe parisien, à quelques enjambées de la place Vendôme.

Pour transformer cette demeure historique en nouvelle adresse phare, Fauré Le Page a renouvelé sa confiance à l’architecte français Jean de Gastines, déjà aux commandes des boutiques de la maison à travers le monde.

Pas question, toutefois, de faire table rase du passé. Les volumes ont été restaurés dans le respect de l’architecture classique française du XVIIIe siècle, avec parquets de Versailles, moulures et cheminées d’époque. Le tout enrichi d’interventions contemporaines signées par plusieurs maîtres d’art.

Le ferronnier Romain Barré a ainsi imaginé une sculpture monumentale et le garde-corps du Grand Escalier. Les peintres décorateurs Dominique et Noé Bouillon ont, eux, créé une fresque inspirée du bocage normand ainsi qu’un plafond aérien baptisé « nuage de poudre ». Une poésie bucolique qui contraste assez délicieusement avec l’agitation de la rue Saint-Honoré.

Une boutique qui se visite comme une maison de famille

Fauré Le Page revendique ici le concept de « maison pour la maison ». Et cela se ressent dans la circulation imaginée sur trois niveaux, où chaque pièce possède son propre caractère.

Au rez-de-chaussée, le Vestibule accueille le visiteur autour du Daily Battle, cabas emblématique de la maison. À l’entresol, la Salle des Archives fait dialoguer trois siècles d’histoire avec les créations contemporaines.

Puis viennent les salons en enfilade du premier étage. Le Salon de Diane est dédié aux collections féminines, tandis que le Salon des Quatre Saisons rassemble les lignes masculines, de voyage et d’affaires.

Et parce qu’un flagship parisien ne saurait être complet sans un espace où l’on peut discuter tranquillement loin de la foule, un salon VIP prend des airs de bibliothèque. On y trouve des ouvrages anciens témoignant de la présence de la maison dans la littérature, sous les plumes de Balzac, Dumas, Musset ou Chateaubriand. Rien que ça.

Quand le savoir-faire devient décor

La Maison Saint-Honoré ne se contente pas d’exposer des sacs. Elle entend aussi raconter comment ils sont faits. Au cœur de cette démonstration figure la Toile Écailles, signature de Fauré Le Page. Souple et résistante, elle est sérigraphiée artisanalement à Annecy selon une méthode traditionnelle d’impression au cadre à la lyonnaise, en quatre étapes.

Sous la direction artistique d’Augustin de Buffévent, l’adresse fait également la part belle à la création contemporaine. Céramiques animalières d’Agnès Soustiel, sculptures florales d’Henriette Jansen et œuvres d’Arnaud Calvé viennent ponctuer les espaces. Ici, l’art n’est donc pas vraiment accroché aux murs : il semble plutôt avoir été invité à emménager.

De l’arquebuse au sac à main

L’ouverture prend d’autant plus de relief qu’elle s’inscrit dans une histoire pour le moins singulière. Fondée au XVIIIe siècle comme arquebusier des souverains français, Fauré Le Page a longtemps évolué dans l’univers des armes et de l’artisanat d’exception avant de connaître une seconde vie dans la maroquinerie de luxe à partir de 2009.

Dix-sept ans plus tard, la maison transforme donc un hôtel particulier du XVIIIe siècle en manifeste de son présent. Une manière, en somme, de rappeler que chez Fauré Le Page, le temps ne passe pas vraiment : il change simplement de cuir, de toile et d’adresse.

Avec sa Maison Saint-Honoré, la griffe consolide ainsi son positionnement dans un luxe à la fois statutaire, patrimonial et narratif. Et prouve qu’à Paris, même lorsqu’on parle de sacs, il est encore possible de raconter une histoire qui commence trois siècles plus tôt.

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Depuis le 29 août, Le Bon Marché Rive Gauche met le cap sur l’archipel nippon avec son exposition « Super Japon ». Mais inutile de chercher ici un cadre de carte postale, quelques cerisiers en fleurs et trois estampes pour faire joli. Le grand magasin préfère une autre porte d’entrée : celle du konbini, ces supérettes japonaises où l’on entre pour acheter une bouteille d’eau et dont on ressort, vingt minutes plus tard, avec des bonbons, des chaussettes, un magazine et un objet dont on ne comprend toujours pas très bien l’utilité.

C’est précisément cet esprit d’abondance, de curiosité et de détour que Le Bon Marché a décidé de transposer sur plusieurs étages.

Bienvenue au Japon, version panier de courses

Le principe est simple : plutôt que de raconter le Japon, « Super Japon » propose de le parcourir.

Ici, les frontières sont volontairement floues. La culture populaire côtoie le savoir-faire traditionnel, le design se retrouve à côté d’un objet domestique, un accessoire vintage répond à une gourmandise. Une boîte de biscuits peut donc très bien se retrouver à quelques mètres d’une pièce de mobilier, tandis qu’un objet pour enfant fait de l’œil à une création artisanale.

Le Japon apparaît ainsi moins comme une destination que comme une succession de découvertes.

Et c’est probablement là que réside le piège : on vient pour regarder, on commence à toucher, puis on compare les couleurs. Et soudain, on se retrouve avec un panier.

Du placard au konbini : l’épicerie comme terrain de jeu

Au rayon alimentation, Irasshai déploie une sélection de produits venus directement de l’archipel : condiments, bouillons, sauces, snacks et ingrédients japonais. De quoi transformer une cuisine parisienne en laboratoire d’improvisation culinaire.

La table n’est d’ailleurs pas oubliée. Kinto, Kigura et Kurabi apportent leur lot d’objets familiers de l’art de vivre japonais. Car au Japon, même l’objet le plus quotidien semble avoir droit à son petit moment de grâce.

Même philosophie du côté de la papeterie avec Loft, institution japonaise du genre, qui aligne stylos, carnets, masking tapes et accessoires de bureau. Des objets a priori parfaitement raisonnables, jusqu’au moment où l’on réalise qu’on possède déjà dix carnets et qu’on n’a toujours pas commencé le précédent.

Mais qu’importe : le Japon semble avoir une certaine tolérance pour les achats parfaitement inutiles mais délicieusement bien pensés.

Adieu, magnet de Tokyo

Le souvenir de voyage prend lui aussi quelques libertés avec les classiques.

Ici, les sumos miniatures de Ceramic Japan côtoient les maquettes Tamiya, les furoshiki de Kamawanu, les koinobori de Madame Mo et les créations de Paiheme. De son côté, Koji propose une sélection de vêtements et accessoires vintage chinés au Japon.

Autrement dit, si vous cherchiez un souvenir qui tienne sur une étagère sans afficher en lettres lumineuses « I Japan », vous êtes plutôt bien tombé.

Kawaii : danger pour le portefeuille adulte

Puis vient le rayon où toute tentative de rester raisonnable risque de s’effondrer : le kawaii kids.

Monchhichi, Tamagotchi, Hello Kitty et les personnages de Sanrio s’y retrouvent dans une joyeuse concentration de culture populaire japonaise. Une culture qui, depuis longtemps, n’a plus besoin de visa pour franchir les frontières.

Le Bon Marché ajoute même une exclusivité particulièrement régressive : une collection Hello Kitty & Friends x Les Bisounours, imaginée avec le grand magasin.

Chocolats, puzzles, chaussettes, casquettes, mugs et sacs composent une sélection qui s’adresse officiellement aux enfants. Officieusement, les adultes sont priés de ne pas trop s’éloigner.

Le vestiaire japonais, sans mode d’emploi

Côté mode, pas question de proposer une silhouette japonaise prête à porter comme un uniforme.

Le parcours fonctionne plutôt par touches. Tembea apporte ses sacs en toile, Edwin son denim, Taion ses doudounes ultralégères, Kamakura Shirts ses chemises et Blockhead Motors une autre dose de culture japonaise. Aux pieds, Tabi, Flower Mountain et Asics complètent le tableau.

Le résultat ressemble davantage à une garde-robe constituée au fil d’une promenade qu’à une démonstration de style savamment orchestrée.

Un tote bag par-ci. Une chemise par-là. Une casquette. Une paire de chaussettes.

Bref, exactement comme lorsqu’on était censé acheter uniquement du lait.

Mochi, matcha et melon pan : le Japon se déguste

Parce qu’un voyage au Japon sans manger quelque chose serait tout de même assez suspect, « Super Japon » fait aussi passer la gastronomie du côté de l’expérience.

Des ateliers autour du mochi et du matcha sont proposés, tandis que Bijo transpose les codes du drugstore japonais dans l’univers de la beauté avec soins, lotions, masques et autres essentiels de la J-Beauty.

Le week-end, l’expérience devient même franchement immersive : diagnostics de peau, massages du cuir chevelu, soins du visage et manucures sont proposés au comptoir.

Et pour celles et ceux qui préfèrent commencer par quelque chose de beaucoup plus gourmand, direction le rez-de-chaussée avec Aki Boulangerie. Melon pan, pâtisseries au matcha et douceurs aux haricots rouges assurent la rencontre entre savoir-faire français et envies japonaises.

Même la maison se met à parler japonais

Le Japon de « Super Japon » ne se limite toutefois pas aux marques venues de l’archipel.

Dans l’univers maison, Nordic Knots, Frama, Køge Design, Jars, Le Jacquard Français, Debeaulieu, Maison Pechavy, Caravane et Tréca prolongent cette inspiration à travers les matières, les lignes et les savoir-faire.

Le rapprochement n’est pas forcément littéral. Il tient davantage à une certaine conception de l’objet : une forme sobre, une matière agréable, un détail bien pensé, quelque chose qui accompagne le quotidien sans forcément chercher à lui voler la vedette.

Une philosophie finalement assez japonaise : faire beaucoup avec peu, et rendre le peu suffisamment séduisant pour qu’on ait envie de le regarder encore.

Le Japon passe aussi par les collaborations

« Super Japon » entend également jouer la carte de l’événement.

Du 13 au 18 octobre, Penelope’s Auction organisera une vente consacrée à la mode japonaise, avec des pièces rares et des créateurs recherchés. Une plongée dans la seconde main et la circularité, histoire de rappeler qu’une pièce qui a déjà vécu peut parfois raconter davantage d’histoires qu’une pièce sortie de boutique hier matin.

Sœur s’associe pour sa part à Shopu autour d’une sélection d’objets japonais mêlant artisanat, design et art de vivre. La Coque Française, elle, signe des modèles imaginés spécialement pour l’exposition.

Et puis il y a Sacai.

Sacai TO GO : quand la mode passe à table

Fondée à Tokyo en 1999 par Chitose Abe, la maison Sacai est devenue experte dans l’art de faire cohabiter ce qui, normalement, ne devrait pas l’être.

Tailoring et sportswear. Maille et vêtement technique. Références militaires et silhouettes plus classiques. Chez Sacai, les vêtements semblent avoir été démontés, mélangés puis remontés selon une logique que seule leur créatrice connaît parfaitement.

Autant dire que la maison était difficile à éviter dans une exposition consacrée au Japon de l’hybridation.

Pour « Sacai TO GO », imaginé par Sarah Andelman, cofondatrice et ancienne directrice artistique de Colette, Sacai délaisse provisoirement le vestiaire pour investir la table et tout ce qui gravite autour.

Toraya et Rocky’s Matcha seront présents pendant toute la durée de la manifestation. Les week-ends, plusieurs adresses parisiennes proches de l’écosystème de Sacai prendront à leur tour possession de l’espace : F.O.L.D.E.R.O.L, Iné, Benchy, NIWA et Dreamin’ Man.

La programmation évoluera au fil des semaines. De quoi transformer le lieu en rendez-vous vivant plutôt qu’en simple comptoir où l’on passe prendre quelque chose.

Des archives Sacai à emporter dans sa poche

La collaboration pousse même le principe du détournement jusque dans les objets.

Quelques pièces exclusives seront proposées : T-shirts, références Sacai x Carhartt WIP, tote bags Zantan fabriqués à partir de tissus d’archives réemployés et porte-clés en peluche réalisés avec Peloqoon.

Avec Ryvdoll, les archives de Sacai prennent même une forme miniature. Certaines silhouettes deviennent des poupées de papier magnétiques que l’on peut déplacer, mélanger et recomposer.

Une sorte de Sacai en kit.

Et finalement, l’objet résume assez bien l’esprit de l’exposition. Prendre des éléments existants, les sortir de leur contexte, les mélanger et voir ce qu’ils deviennent ensemble.

Un Japon à parcourir plutôt qu’à expliquer

Avec « Super Japon », Le Bon Marché ne cherche donc pas nécessairement à donner une leçon sur le Japon. Il préfère provoquer une forme de curiosité en cascade.

On passe de l’épicerie à la papeterie, du kawaii au denim, du matcha à la beauté, du design à la mode, de l’artisanat aux objets que l’on aurait pu trouver dans une supérette de Tokyo.

Le tout sans itinéraire obligatoire.

C’est peut-être ce qui rend l’expérience la plus fidèle à son inspiration : on ne sait jamais vraiment ce que l’on vient chercher, mais on trouve toujours quelque chose.

Et si, en sortant du Bon Marché, vous réalisez que vous avez acheté des chaussettes, du matcha, un carnet, un porte-clés et un objet dont vous ignoriez l’existence deux heures plus tôt, inutile de paniquer.

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Près de 1.700 exposants répondront présents, répartis dans sept univers immersifs allant de la décoration à la beauté, en passant par les métiers d’art, les cadeaux, les accessoires ou encore l’art de partager un repas. Au milieu de cette joyeuse effervescence, 167 marques de mode et d’accessoires viendront rappeler qu’un intérieur soigné mérite aussi un propriétaire bien habillé.

Le Hall 7 prendra ainsi des airs de show permanent. Les visiteurs retrouveront Ilyoucha, fidèle au rendez-vous avec ses vestes kimonos, manteaux, robes et chemisiers inspirés des savoir-faire artisanaux africains, confectionnés au sein de petites structures locales. Direction ensuite la Grèce avec Sorbet Island, dont les bracelets, pochettes et maillots de bain en taille unique comptent bien faire voyager les visiteurs avant même les vacances.

Le Danemark, le Népal et l’Inde se donneront également rendez-vous grâce à Care By Me, qui mêle design nordique, coton indien et artisanat népalais. Non loin de là, Atelier St Eustache rappellera que même les pieds ont droit à leur moment de gloire avec ses surprenants « bijoux de pied ».

Les amateurs de silhouettes décontractées feront un détour par Pan Producto et ses créations féminines fabriquées au Portugal, tandis que Kiplay Vintage défendra son savoir-faire normand autour du workwear. Les passionnés de chaussettes techniques, eux, pourront compter sur Klue, dont la production est assurée à Istanbul. Comme quoi, même un accessoire que l’on cache la moitié du temps peut devenir une véritable star.

Les accessoires resteront d’ailleurs les grands vedettes du segment mode. Foulards en soie signés Maison Fanli, créations de My Bob, collections de Bazar Atelier Sablon ou encore une belle sélection de joailliers internationaux, d’Iskin Sisters à Trovelore, en passant par Joidart Jewelry, Nebo V Kvitah et Tronc & Co, composeront un véritable tour du monde sans quitter le Hall 7.

Plus de renseignements sur maison-objet.com

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Dans l’industrie automobile, les matériaux les plus nobles sont souvent synonymes d’exigence… et de pertes. Maserati a choisi d’écrire une autre histoire. Grâce au programme SUSTAINera de Stellantis, les cuirs sélectionnés pour habiller les habitacles des modèles de la marque sont récupérés puis revalorisés par les artisans de Poltrona Frau In Motion. Une seconde vie qui a tout d’une promotion : de siège automobile à accessoire de collection.

Le résultat s’appelle sobrement Maserati Weekend Bag, mais le contenu dépasse largement le simple sac de voyage. Entièrement fabriqué à la main en Italie, il revendique tout ce qui fait le prestige du Made in Italy : un cuir Cuoio soigneusement travaillé, des finitions métalliques brunies, un Trident embossé avec discrétion et une silhouette élégante qui semble aussi à l’aise dans le coffre d’une GranTurismo que dans le salon d’un palace.

Le luxe n’a jamais aimé le gaspillage… enfin presque

Longtemps, le mot « économie circulaire » a davantage évoqué une réunion d’experts qu’un objet capable de faire rêver. Maserati tente aujourd’hui de réconcilier les deux mondes.

Le cuir utilisé provient de tanneries certifiées Gold par le Leather Working Group, tandis que chaque pièce bénéficie du savoir-faire artisanal de Poltrona Frau In Motion. L’ensemble est numéroté, limité à cent exemplaires et ponctué de détails qui feront le bonheur des amateurs : plaque métallique gravée, doublure exclusive aux motifs Trident, marquage spécial Centenaire et finitions réalisées à la main.

La démarche permet surtout de démontrer qu’un matériau d’exception peut conserver toute sa noblesse sans forcément connaître une seule existence.

Le Grand Tourisme version bagage cabine

Cette collaboration raconte finalement davantage qu’une simple histoire de maroquinerie. Elle prolonge la philosophie du Grand Tourisme chère à Maserati : voyager avec style, confort et élégance, que l’on soit derrière un volant ou dans un hall d’aéroport.

Et si les nouvelles Grecale, GranTurismo ou GranCabrio incarnent cette vision sur la route, ce sac ambitionne de la prolonger une fois le moteur coupé.

Une façon élégante de rappeler qu’un voyage commence souvent avant le premier kilomètre.

Plus exclusif qu’une série spéciale

La collection sera commercialisée à partir d’octobre 2026, exclusivement via l’application Maserati Tridente et uniquement sur certains marchés.

Cent sacs, pas un de plus. À ce niveau-là, on ne parle plus vraiment de bagagerie. On parle d’un objet de collection qui risque de passer plus de temps photographié que posé sur le tapis roulant des bagages.

Après tout, quand un morceau d’habitacle Maserati décide de partir en week-end, il n’était pas question qu’il voyage en classe économique.

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Car aujourd’hui, les stars du ballon rond débarquent avec un autre type de trophée sous le bras : des sacs Hermès, Chanel, Louis Vuitton ou Gucci, parfois plus chers qu’une voiture neuve. Et même lorsqu’ils quittent une compétition par la petite porte, ils repartent au moins avec un look irréprochable.

C’est notamment le cas d’Erling Haaland. Éliminé de la Coupe du monde avec la Norvège après une défaite face à l’Angleterre le week-end dernier, l’attaquant de 25 ans pourra toujours se consoler en ouvrant son dressing. On y trouverait près d’un million de livres sterling de sacs de luxe, dont plusieurs modèles Hermès devenus quasiment introuvables.

Parmi ses trésors figure notamment un Birkin Haut à Courroies (HAC) multi-poches en édition limitée ainsi qu’une version rarissime représentant un paysage montagneux. Chacun de ces sacs se revendrait autour de 50 000 dollars sur le marché de l’occasion… à condition d’avoir la chance d’en trouver un.

Le ballon est rond, le Birkin aussi

Haaland n’est plus une exception. Virgil van Dijk s’affiche avec un Chanel signé Matthieu Blazy, Jude Bellingham collectionne les modèles Louis Vuitton dont il est ambassadeur, Jannik Sinner voyage avec ses sacs Gucci, tandis que Tyler Kolek a popularisé le très convoité « Margaux » de The Row.

Autrement dit, le tunnel menant aux vestiaires est devenu le nouveau podium de la Fashion Week. À tel point que les réseaux sociaux analysent désormais autant les sacs des joueurs que leurs statistiques sur le terrain. Pour certaines marques, un passage devant les photographes vaut parfois davantage qu’une campagne publicitaire mondiale.

Hermès en sait quelque chose : selon les données de Launchmetrics, Erling Haaland aurait généré près de 8,8 millions de dollars de valeur médiatique pour la maison française pendant le tournoi.

Quand le luxe cherche un nouveau souffle

Cette passion masculine pour la maroquinerie arrive à point nommé. Le marché mondial des biens personnels de luxe, estimé à près de 400 milliards de dollars, traverse une période moins flamboyante. Depuis trois ans, les ventes de sacs stagnent, malgré des marges qui dépassent parfois 80 % pour les grandes maisons.

Le problème est simple : les clientes hésitent davantage. Depuis 2019, le prix moyen d’un sac de luxe a bondi de près de 60 %. Dans le même temps, les bijoux séduisent de plus en plus, tandis que le marché de la seconde main explose. Résultat : les fameux « It-bags » qui faisaient rêver toute une génération – du Baguette de Fendi au Saddle de Dior, en passant par le City de Balenciaga – ne créent plus le même phénomène.

Les hommes pourraient donc devenir les nouveaux sauveurs de la maroquinerie. Aujourd’hui, ils ne représentent qu’environ un quart du marché mondial des sacs de luxe. Une marge de progression immense, notamment en Europe et en Amérique du Nord où porter un sac à main masculin reste encore parfois perçu comme une curiosité.

Plus c’est grand, plus ça plaît

Autre changement de tendance : le retour des grands formats. Après plusieurs années dominées par les micro-sacs – parfois si petits qu’ils ne permettaient guère de transporter plus qu’une carte bancaire et un chewing-gum – les marques reviennent à des modèles larges.

Un ordinateur portable, une tenue de sport, des affaires pour une nuit d’hôtel… les nouveaux sacs veulent redevenir utiles. Et c’est précisément ce que montrent les footballeurs.

Leurs imposants cabas Hermès ressemblent davantage à des sacs de voyage très haut de gamme qu’à des accessoires de mode traditionnels. Une évolution qui pourrait rassurer une clientèle masculine encore hésitante. Même Hermès semble devoir revoir sa stratégie. Les recherches concernant les grands Birkin ont fortement progressé depuis le début de la compétition sur plusieurs plateformes spécialisées, preuve que les envies des consommateurs évoluent plus vite que les chaînes de production.

Le nouveau mercato se joue chez Hermès

Les clubs continuent bien sûr de s’arracher les meilleurs attaquants. Mais, en coulisses, une autre compétition fait rage : celle des maisons de luxe. Louis Vuitton, Dior, Chanel, Gucci ou Hermès rivalisent désormais pour habiller les plus grandes stars du sport mondial. Les contrats d’ambassadeurs se multiplient et les arrivées aux stades sont devenues de véritables opérations de communication.

Le couloir menant aux vestiaires ressemble désormais à un tapis rouge permanent où l’on scrute autant les coutures d’un Birkin que les performances du week-end. Finalement, Erling Haaland n’a peut-être pas remporté la Coupe du monde. Mais dans le championnat très fermé du luxe, le Norvégien joue clairement la Ligue des champions.

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Dans cette affaire aux multiples facettes, la police vietnamienne a frappé fort. Plus de 20 établissements, principalement des bijouteries situées à Hô Chi Minh-Ville, ont été perquisitionnés, tandis que les enquêteurs remontent la piste d’un trafic organisé depuis plusieurs années.

Au cœur du dossier figure Dang Ngoc Thao, ancien responsable de la filiale de certification du géant vietnamien de la joaillerie Phu Nhuan Jewelry (PNJ). Arrêté début juillet avec plus de trente autres suspects, il est soupçonné d’avoir donné une apparence parfaitement légale à des diamants importés d’Inde grâce à de fausses certifications. Le procédé ? Des gravures laser destinées à garantir la traçabilité des pierres… mais qui auraient surtout servi à brouiller les pistes.

Les enquêteurs ont déjà mis la main sur plus de 1.200 diamants, ainsi que sur plusieurs bijoux dépourvus de toute facture ou document permettant d’en établir l’origine. Une récolte qui ne représente toutefois qu’une petite partie des pierres que le réseau aurait réussi à faire circuler.

Selon le ministère de la Sécurité publique, les trafiquants ne manquaient pas d’imagination. Les diamants étaient acheminés depuis l’Inde avant de transiter par Hong Kong, puis d’être introduits clandestinement au Vietnam grâce à des méthodes qualifiées de « très sophistiquées ». Une véritable chaîne logistique… mais sans les formalités douanières.

De son côté, PNJ tente de préserver l’éclat de son image. Dans un communiqué, l’entreprise affirme que cette affaire relève de la seule responsabilité pénale de son ancien employé et insiste sur le fait que les diamants actuellement certifiés par sa filiale sont « entièrement traçables » et répondent aux standards de qualité.

Les investisseurs, eux, ont visiblement perdu leurs illusions. Depuis les premières arrestations, début juillet, l’action du premier joaillier coté du Vietnam a dégringolé de plus de 25 %, preuve que les marchés détestent autant les zones d’ombre que les diamants sans pedigree.

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Car ici, il ne s’agit pas de n’importe quel citron. Le héros de l’histoire s’appelle citron caviar. Oui, ce drôle d’agrume qui ressemble à une petite boîte de perles acidulées et qui transforme les hespéridés en rock stars.

Ludovic Bonneton raconte que tout est parti d’un cocktail dégusté sur la Riviera. Une gorgée, une décharge de fraîcheur, et voilà l’inspiration qui file plus vite qu’un cabriolet sur une corniche, cheveux au vent et playlist beaucoup trop forte pour être raisonnable.

Le résultat ? Un Extrait de Parfum qui refuse obstinément de se comporter comme un parfum frais classique. D’habitude, les agrumes arrivent en fanfare, saluent la foule… puis disparaissent avant même que le petit déjeuner ne soit servi. Ici, c’est tout l’inverse. Le citron s’incruste. Et il assume.

Dès les premières secondes, le citron caviar explose en compagnie d’une bergamote lumineuse et d’une feuille de tomate aussi verte qu’un jardin qui aurait pris des vacances sur la Côte d’Azur. Puis le gingembre entre dans la danse avec son côté piquant, pendant que la cardamome souffle un courant d’air glacé sur toute cette joyeuse agitation.

On pourrait croire que la fête est terminée. Pas du tout.

Quand le soleil commence à descendre, le thé noir, le cypriol, l’olibanum et l’ambroxan prennent le relais. Le parfum change de rythme sans jamais perdre son énergie. Il passe du beach club à la terrasse en bord de mer, puis au dîner qui devait durer une heure et qui se termine finalement en regardant les étoiles (en bonne compagnie).

Le plus marrant dans cette histoire, c’est que 005 Riviera Absolue réussit un numéro que beaucoup de parfums d’agrumes tentent sans jamais vraiment y parvenir : rester frais… sans devenir fugace. Un peu comme ce copain qui annonce qu’il ne restera « juste cinq minutes » et qui est encore là quand on ouvre une énième bouteille.

Créée par Paul Guerlain, cette nouvelle interprétation des hespéridés ne cherche pas à réinventer l’été. Elle préfère lui donner un bouton « lecture infinie ». Une fraîcheur qui démarre comme un shot de citron caviar, accélère avec les épices, puis s’installe durablement sur la peau jusqu’à faire oublier que les vacances ont une date de fin.

005 Riviera Absolue est disponible depuis juin 2026 en vaporisateur de 100 ml au prix de 185 €. Plus de renseignements sur bonparfumeur.com

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Plus qu’un simple agrandissement, c’est un véritable changement de décor : 110 m² pensés comme une extension du mythique siège de la place Vendôme, où le luxe ne se contente plus d’être exposé, il se met en scène.

Dans cet intérieur imaginé par le cabinet Halleroed aux côtés du directeur artistique Daniel Roseberry, impossible de parler de décoration sans tomber dans la démesure. Marbre « Jurassic », laiton brossé, mosaïques dorées réalisées à la main, cheminée sculpturale en acier satiné, plafond en dôme recouvert de feuilles d’or… Le moindre détail semble murmurer : « pourquoi faire simple quand on peut faire Schiaparelli ? »

Même les espaces racontent une histoire. Un boudoir aux murs entièrement miroirs invite à admirer les silhouettes sous tous les angles, tandis qu’un salon confidentiel met en lumière les créations de haute joaillerie. Quant à la banquette en velours, elle semble davantage destinée aux conversations mondaines qu’aux clients fatigués après une séance d’essayage.

Pour Bergdorf Goodman, cette inauguration dépasse largement l’ouverture d’un nouveau point de vente. Tracy Margolies, présidente du grand magasin new-yorkais, y voit l’illustration d’un partenariat historique et la célébration du langage créatif développé par Daniel Roseberry depuis son arrivée à la tête de la maison.

Ce rapprochement s’inscrit dans une relation vieille de plus de quatre-vingts ans avec le groupe Saks Global. Une fidélité qui remonte à Elsa Schiaparelli elle-même, récompensée dès 1940 par le prestigieux prix Neiman Marcus. L’histoire se répète avec Daniel Roseberry, lauréat de cette même distinction en 2024, preuve que chez Schiaparelli, les décennies passent mais les trophées restent dans la famille.

Cette nouvelle adresse confirme surtout les ambitions américaines de la maison. Déjà présente chez Neiman Marcus à Beverly Hills et NorthPark, Schiaparelli muscle son dispositif de distribution outre-Atlantique avec une boutique qui assume pleinement sa vocation : ne pas vendre uniquement des vêtements, mais proposer une immersion dans son univers.

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