Animé par une approche résolument artisanale et un respect profond des produits, Yann Couvreur revisite ce rituel incontournable de l’hiver à travers trois galettes façonnées à la main. Un trio pensé comme un dialogue subtil entre tradition pâtissière et écriture contemporaine, où la gourmandise se fait langage.

La Galette Noisette joue la carte de l’audace. Sous une pâte feuilletée finement travaillée, une frangipane à la noisette révèle des notes intenses et chaleureuses. Une galette de caractère, assumée, destinée aux amateurs de saveurs profondes et généreuses. 4/5 personnes : 29 €

Création signature de la collection 2026, la Galette Isatis se distingue par sa richesse aromatique et son jeu de textures. Pâte feuilletée, frangipane pécan et pécans caramélisées s’y rencontrent pour une expérience gourmande à la fois raffinée et intensément addictive. 4 personnes (20 cm) : 32 € • 6/8 personnes (24 cm) : 48 €

Grand classique de l’Épiphanie, la Galette Amande incarne l’essence du savoir-faire de la Maison. Une pâte feuilletée croustillante et fondante, garnie d’une frangipane à l’amande délicatement parfumée, pour une dégustation tout en justesse, en équilibre et en élégance. 4 personnes (20 cm) : 28 € • 6 personnes (24 cm) : 42 €

Et parce qu’une galette sans fève serait comme janvier sans promesse, la Maison dévoile Foxy, son renard emblématique, nouvelle égérie de l’Épiphanie. Décliné en fèves exclusives à collectionner, Foxy se glisse au cœur de chaque galette, apportant une touche de malice bien sentie – et une bonne raison supplémentaire de tirer les rois.

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Le responsable de cette perturbation sensorielle a un nom : Maison Baroche. En son sein, on y croise un homme qui avance avec le calme de quelqu’un qui a déjà tout vu en cuisine. David Baroche inspecte ses tourtes comme un chef d’orchestre vérifie ses violons. Rien ne semble le surprendre, pas même un croque-monsieur à la truffe qui, soyons honnêtes, a l’air de savoir très bien qu’il est irrésistible.

La boutique ressemble à un cabinet de curiosités gourmandes. À l’approche de Noël, les mini boudins noirs fixent les mini boudins blancs avec un air de défi. Les saucisses cocktail discutent entre elles, très sérieusement, comme si elles débattaient d’un sujet important. Le tarama blanc garde une attitude calme, presque aristocratique, avec cette texture de nuage caressante.

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Les tourtes occupent la partie centrale. Celle au canard et foie gras regarde droit dans les yeux, façon monument national. Celle à la volaille fermière semble sortie d’un conte où tout finit bien et où les champignons des bois sont toujours photogéniques. Les sauces, truffe d’un côté, morilles de l’autre, suivent leurs reines comme deux conseillers très respectés. Un peu plus loin, les escargots signés la Maison de l’Escargot affichent une sérénité que seuls les escargots géants savent afficher.

En guise d’accompagnements, le gratin dauphinois semble prêt à chanter une sérénade. La purée truffée se prend pour une princesse. Les poireaux au curry regardent tout le monde en coin, comme s’ils murmuraient « vous n’êtes pas prêts ». La fricassée de châtaignes et butternut dégage une énergie hivernale tellement puissante qu’on pourrait presque entendre craquer des feuilles sous ses pieds.

Au rayon fromage, le brie truffé règne en monarque pacifique. Les chèvres à l’huile lui servent de conseillers. La crème crue contemple la scène avec la sagesse d’un vieux sage. Le beurre Bordier brille dans sa simplicité. Et la confiture de Noël, pleine de dattes, de figues, d’oranges et d’amandes, semble prête à réclamer sa propre biographie.

Les panettones arrivent bientôt en rangs élégants, celui aux fruits confits comme un artiste classique, celui au chocolat blanc et pistaches comme une diva, celui au citron confit et chocolat comme un poète mélancolique. Les macarons réalisés selon la recette de la Maison Lenôtre se tiennent bien droits. Le riz au lait, lui, s’installe en retrait, sûr d’être le préféré sans avoir besoin de s’imposer.

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Une aura plus silencieuse entoure le caviar de la Rova Caviar comme un ciel étoilé. Les champagnes Henriot et Pannier Rosé attendent l’heure de briller.

À l’arrière, une plancha chauffe dans un calme concentré. Les saucisses maison y défilent une à une, certaines végétales, d’autres totalement imprévisibles, toutes fières de leur sort. Douze places autour de la table d’hôtes. Un petit cercle. Une mini république gourmande. Une société secrète de bons vivants.

Quand on demande au chef ce qu’il fabrique exactement ici, il sourit :

C’est un prolongement de mon parcours et de mes racines.

Et soudain tout s’explique. L’enfance dans une famille de charcutiers à Saint Maur des Fossés. Les années d’apprentissage serré. La cuisine à Matignon pour Lionel Jospin. L’ouverture de sa brasserie sur les Champs Élysées. La quatrième place au Championnat du Monde de Pâté en Croûte. Le goût du geste vrai.

On comprend alors que Maison Baroche n’est pas seulement une boutique. Ce n’est pas vraiment un restaurant non plus. Ce n’est pas juste une épicerie. C’est un endroit où les produits ont des personnalités, où les tourtes racontent des histoires, où le chef cuisine comme on écrit des nouvelles et où les clients repartent avec l’impression d’avoir vécu une tendre aventure culinaire.

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Dans cette adresse, tout semble avoir été pensé pour désorienter doucement le Parisien : les couleurs rouges corail inspirées des façades napolitaines signées par Audell Architecture, les céramiques qui donnent l’impression qu’on pourrait croiser una nonna en tablier au coin du bar, et un four à pizza qui semble surveiller la salle comme un dieu antique — un dieu chaud, rond, et pointilleux sur la cuisson.

Il faut dire que Giuseppe Cutraro n’est pas seulement un pizzaiolo : c’est un phénomène. L’homme a accumulé les titres comme d’autres collectionnent les magnets de frigo. Son dernier exploit, décroché au Pizza DOC World Championship 2025 organisé par l’Accademia Nazionale Pizza Doc, ressemble presque à une scène de film : un Napolitain des Quartieri Spagnoli, parti de rien, qui s’impose face à plus de 600 compétiteurs du monde entier grâce à une pizza provola e pepe d’une simplicité presque insolente. Pendant que d’autres multiplient les effets spéciaux culinaires, lui remporte la compétition avec trois ingrédients, un four et beaucoup de vérité !

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Il raconte ce parcours avec une spontanéité désarmante : la vie dans un sous-sol new-yorkais à 18 ans, les rêves qui tiennent dans une poche, et cette conviction que la pizza doit rester un plat du peuple, même si le monde entier lui déroule un tapis rouge. Ce mélange d’humilité et de chaos créatif donne à ses pizzas cette aura particulière qu’on retrouve chez certains artistes qui ne se préoccupent pas vraiment de la mode, parce qu’ils la devancent.

Dans son nouveau restaurant, cette philosophie prend la forme d’une générosité assumée. On s’attend presque à ce que les murs nous racontent une histoire, que les assiettes murmurent des souvenirs Napolitains, et que la Table de Peppe, nichée tout au fond, soit l’endroit parfait pour conspirer autour d’une mozzarella di bufala. La salle peut accueillir soixante personnes, la terrasse une cinquantaine, et pourtant on a l’impression que l’espace se dilate, comme si chaque visiteur transportait avec lui un petit morceau de soleil italien.

Pendant ce temps, le Gruppo Peppe continue son expansion avec l’énergie d’une pâte trop bien hydratée : rien ne l’arrête. Huit restaurants déjà, d’autres en préparation, des équipes qui s’étoffent, un chiffre d’affaires qui ferait pâlir la moitié des trattorias de la péninsule, et plus de 800 000 pizzas vendues en un an — de quoi recouvrir la rue Faidherbe du sol au plafond, si quelqu’un avait la mauvaise idée de le proposer.

PEPPE Charonne n’est donc pas simplement une ouverture de plus. C’est une contagion heureuse. Une manière de dire à Paris : « Tu crois tout connaître de la pizza ? Assieds-toi, on va parler. »

PEPPE Charonne — 11 rue Faidherbe, Paris 11^e. Réservation ici. Plus de renseignements sur peppe.pizza

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Le 13 novembre, un de ces soirs pas comme les autres où la ville hésite entre hommage, mélancolie et tiédeur climatique, j’étais chez Pradel en compagnie de Neven Couvignou, compagnon de route, observateur lucide et parfois philosophe de comptoir quand la nuit s’y prête. À peine assis, nous avons été entourés d’un casting que même Rhomer n’aurait osé inventer :

à droite, un couple du quartier portant un toast à la vie avec une élégance rare et lumineuse

à gauche, une grand-mère d’une douceur presque réglementaire partageait un clafoutis aux prunes avec sa petite-fille, qui semblait découvrir que la joie pouvait être tiède, sucrée et bien servie.

Et puis, rajoutant un soupçon de surréalisme, un chien — dont personne n’a jamais vraiment su à qui il appartenait  — aboyait périodiquement, comme pour s’assurer que son existence figurait bien dans le récit général. Un manifeste canin du « moi aussi ».

La cuisine, elle, joue franc-jeu

La carte de Pradel n’est pas une carte : c’est une déclaration d’intentions. Une promesse faite aux estomacs, aux mémoires gustatives et aux humeurs bancales.

Nous avons commencé avec une soupe de potiron à la crème fouettée de truffe. Une potion orange réconfortante qui aurait pu réparer n’importe quel chagrin de saison. Neven, après deux cuillerées, a simplement murmuré :

Voilà. Le monde redevient gérable.

Le suprême de poulet jaune, sauce forestière, a suivi — tendre, boisé, presque scout dans son sérieux. Neven, lui, a plongé dans un magret de canard de la ferme Pountoun, nappé d’une sauce au vinaigre de framboise, accompagné d’un gratin dauphinois large, épais, crémeux, dont la seule description devrait être classée en littérature gourmande.

Au moment des desserts, nous avions déjà baissé notre vigilance. Je choisi urgemment le clafoutis aux prunes de mes voisines, à mi-chemin entre la madeleine de Proust et le câlin d’une grand-tante préférée. Préférée, dis-je. Une mousse au chocolat onctueuse, faisait de l’œil à Neven, qu’il a dégusté comme si c’était la première de sa vie, ou peut-être la meilleure.

Le repas aurait pu s’en tenir là, mais il y avait ce Sauvignon « Plein La Vue », de Jeff Carrel dont la robe, or clair et brillante, oscillait entre l’éclairage d’un réverbère et la lueur d’un matin indien. Citron confit, craie humide, petite brise marine… Bref, le nez offrait là un parfum qui ferait passer un cours de géographie pour un moment de poésie.

Et la bouche se lançait ainsi dans une démonstration sportive : fraîche, vive, pressée, un peu comme un ruisseau surexcité qui dévale la colline sans prévenir. Neven fit tournoyer son verre, puis conclu :

Ce blanc ne marche pas, il trottine.

Et je n’ai pas trouvé meilleure définition.

Pradel, un bistrot qui raconte

Le cadre imaginé par Samia Boukaoula est une conversation en soi : murs marouflés comme des pages d’histoire, rouges feutrés, bois chaleureux, objets chinés… Bref, un équilibre tendre et soigné entre nostalgie assumée et présent bien réveillé. Le tout observé par le chien évoqué plus tôt, qui, fidèle à sa vocation philosophico-canine, s’est permis de petits aboiements contemplatifs.

Quant à Vincent Meillon, patron accompli, il évolue avec la sérénité de ceux qui n’ont plus rien à prouver depuis des lustres. Son restaurant, est un mini-théâtre où le passé ne prend jamais la poussière et où le présent a le droit d’être élégant sans se la raconter.

Un lieu où tout le monde existe

On pourrait dire que Pradel sert bien. On pourrait dire qu’on y mange merveilleusement. On pourrait dire que l’accueil y est juste, simple, humain. Mais ce serait passer à côté de l’essentiel : Pradel est un endroit où l’on existe.

Les couples, les familles, les habitués, les touristes perdus, les voisins émus, le chien… Tout le monde y trouve une place.

À la fin du repas, nous observons la salle un moment, puis je déclare, comme une évidence :

On devrait tous avoir un Pradel dans notre vie.

Même le chien, cette fois-ci, n’a pas aboyé.

Peut-être parce qu’il était d’accord.

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Carpaccio de noix de Saint-Jacques à la coriandre fraîche ; Velouté de Butternut et dés de foie gras ; Foie gras maison et ses toasts croustillants ; Choucroute de la Mer… Rien n’a changé depuis des décennies, et c’est précisément ce qui sauve l’endroit du désastre ambiant du “nouveau pour le nouveau”.

Chez Mollard, on ne sert pas un plat : on transmet une époque. Les serveurs glissent entre les tables comme dans un film de Renoir. La salle murmure des noms de clients d’hier : Monet, Maupassant, aujourd’hui peut-être un ministre ou un acteur incognito. Ici, c’est une histoire qui s’écrit à la truelle, à la feuille d’or et au marbre italien.

En 1867, un couple savoyard arrive à Paris avec cheval et charrette. Ils s’installent devant la gare Saint-Lazare, alors bouillonnante d’avenir, et ouvrent un bistrot de rien du tout. Trente ans plus tard, à force de travail, ils tiennent le plus beau restaurant de Paris, signé Édouard Niermans, architecte du Moulin Rouge, Angelina et le Negresco à Nice. Mosaïques, vitraux, céramiques : Mollard devient un poème minéral dédié à la gourmandise.

Puis la guerre et la ruine répandent leurs poussières. Les fresques sont cachées sous des couches de peinture. Et cette volonté de “faire moderne” sauvera les trésors d’origine. Un siècle plus tard, Stéphane Malchow soulève le voile.

Le gardien des nymphes

Monsieur Malchow n’a rien d’un patron de brasserie classique. Grand, précis, l’œil vif, il parle de son établissement comme d’un organisme vivant :

Mollard, c’est un cœur qui bat sous la céramique.

Petit-fils de Pierre Gauthier, héritier d’une lignée de restaurateurs, il a repris les rênes du lieu. Depuis, il veille à ce que tout renaisse. Avec l’architecte Philippe André, il rouvre les salons enfouis, fait ressurgir les mosaïques, recrée la verrière disparue grâce à une carte postale retrouvée aux archives. Un miracle d’équilibre entre le faste d’hier et la justesse d’aujourd’hui.

Les vitraux d’Éric Bonte — nymphes gravées, dorures Lalique et lumière diffuse — ajoutent une sensualité discrète au cadre. On s’y sent hors du temps.

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L’âme de la maison

Chez Mollard, la carte est une partition qu’on ne réécrit pas. Derrière les fourneaux, on concocte du “vrai Maison” : poissons des petits ports, viandes brutes, sauces montées à la main, omelette norvégienne flambée au Grand Marnier qui fait briller les yeux des enfants comme des grands-papas.

Mamie venait déjà ici avec sa grand-mère

raconte Stéphane Malchow.

C’est peut-être ça, le secret : une maison qui nourrit autant qu’elle relie. Trois générations autour d’un plateau de fruits de mer, et soudain, tout Paris devient une famille.

Chez Mollard, le temps mijote

Le marbre respire, la verrière chuchote, les mosaïques rient doucement dans la lumière du soir. Un dîner ici, c’est un voyage dans la mémoire collective, une madeleine grandeur nature, une mouillette de pain trempée dans un jus de homard.

Mollard est une cathédrale du goût, un musée qui se mange. Quand le dessert flambé s’éteint dans un dernier éclat d’alcool, Carine et moi sourions, un peu fatigué de notre journée, un peu ému aussi. Chez Mollard, on ne révolutionne rien. On fait simplement durer la beauté.

Et dans un regard furtif, on comprend que Paris, tant qu’il y aura Mollard, aura toujours un coin d’éternité où dîner.

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Depuis 1987, la Confédération Interprofessionnelle du Foie Gras (CIFOG) défend les palmipèdes à foie gras et leurs créations. Son credo ? Valoriser le produit, préserver la qualité, et surtout, faire briller le foie gras dans tous ses états. Du magret au confit, en passant par le classique foie gras, les chefs rivalisent d’imagination pour proposer des recettes qui font voyager.

Pas besoin d’enquêtes compliquées pour deviner que le foie gras est populaire : 88 % des Français veulent le voir au menu pendant les fêtes, et 63 % rêvent même de le retrouver toute l’année. Bref, le foie gras, c’est un peu comme ce cousin un peu excentrique qu’on adore : il revient toujours pour les grandes occasions, mais tout le monde serait ravi de le voir plus souvent !

Une semaine pour se faire plaisir sans culpabiliser

Durant cette semaine festive, les chefs mettent leur créativité en avant : textures surprenantes, alliances audacieuses, dressages dignes d’un tableau… Tout est permis pour transformer le foie gras en star du menu. Et bonne nouvelle : grâce à la plateforme semaine-du-foie-gras.fr, vous pouvez trouver en un clic le restaurant le plus proche et découvrir les créations exclusives préparées pour l’occasion.

Foie gras : superstar du patrimoine français

Le foie gras n’est pas seulement un délice pour les papilles, c’est aussi un ambassadeur de la gastronomie française. 92 % des Français le considèrent comme patrimoine gastronomique, et 88 % veulent préserver ce savoir-faire ancestral. Bref, le foie gras, c’est la classe à la française… à déguster sans modération !

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Derrière les planches en bois et les torchons impeccables, il y avait des jeunes qui croient encore au métier, et des chefs qui le réinventent. Le concours, organisé par la Confédération Nationale des Charcutiers-Traiteurs (CNCT), n’a rien d’une simple dégustation de rillettes. Ici, on parle de « haute couture » du cochon, de cuisson millimétrée, de montage précis au gramme près. On y sent le beurre, la sueur et la rigueur.

Le Grand Prix de France, c’est bien plus qu’un concours, c’est la démonstration que notre métier est vivant, exigeant et tourné vers l’avenir

a déclaré Joël Mauvigney, président de la CNCT et Meilleur Ouvrier de France.

Et il n’a pas tort : cette quatrième édition a prouvé que la relève est bien là.

Dans la catégorie Juniors, le ton est donné par Roméo Froux, 21 ans, de la Maison Verot à Ivry-sur-Seine, sacré Champion de France. Son chou farci de pieds, queues et joues de cochon a fait chavirer le jury, tout comme son suprême de cailles au foie gras et aux cèpes. Derrière la toque, un gamin calme et appliqué, ancien boucher, tombé amoureux de la charcuterie comme d’un art de vivre.

J’ai voulu aller plus loin que la viande brute, apprendre à la cuisiner, à la magnifier

confie-t-il, encore ému.

On sent chez lui cette énergie neuve, celle qui réinvente la tradition sans la trahir.

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Chez les Chefs, c’est Christopher Demange, de Carlier Traiteur à Biarritz, qui décroche la médaille d’or. Sa tourte de saumon et cabillaud, nappée d’une sauce Choron parfaitement maîtrisée, a fait l’unanimité. Pas un trou dans la pâte, pas une bavure. Et pour la touche finale, une bûche de Noël digne d’un grand dessert de palace :

Je suis un habitué des concours. J’aime me confronter à la pression, me dépasser. Cette victoire, c’est le fruit d’une obsession : la précision.

Pas de fausse modestie, mais une sincérité brute, celle des artisans qui travaillent debout, concentrés, souvent avant l’aube.

Dans la salle, le jury composé de Meilleurs Ouvriers de France avait des airs de temple de la discipline. Les gestes se jugeaient à l’œil nu, les cuissons au couteau, les saveurs à la mémoire. Et si l’on ne s’y trompe pas, le Grand Prix de France est devenu plus qu’un rendez-vous technique : c’est une célébration. Celle d’une France qui résiste au fast-food par la beauté d’une pâte feuilletée bien dorée. Celle d’un savoir-faire qui s’enseigne, se défend, se transmet.

Chaque année, la CNCT rappelle à travers ce concours que la charcuterie n’est pas qu’un héritage, mais une matière vivante. Les jeunes comme Roméo Froux, les chefs aguerris comme Christopher Demange, montrent que le métier a encore beaucoup à dire. Leurs créations, pleines d’audace, prouvent qu’on peut réinventer la charcuterie française sans la dénaturer.

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Aujourd’hui, c’est le Chef Sébastien Giroud qui prend le relais. Avec un zeste d’audace et beaucoup d’amour pour les produits du terroir, il propose un véritable voyage culinaire à travers les régions françaises. Chaque mois, il change la carte, semblable à un explorateur revenant de ses expéditions avec des pépites gustatives à partager. Ici, la cuisine est une histoire, une mémoire du goût, un hommage aux savoir-faire régionaux, mais toujours avec une touche contemporaine et surprenante.

Pour septembre, Sébastien Giroud joue sur la fraîcheur et la douceur. Au menu : un gaspacho de haricot coco relevé juste ce qu’il faut, une truite marinée aux saveurs fruitées, et pour les amateurs de réconfort, une cocotte de canard confit avec purée fondante aux herbes. Le dessert ? Une figue délicieusement croustillante, mariée au porto et à un pesto d’estragon, parfaite pour finir l’été en beauté et attaquer la rentrée avec panache.

En octobre, le Chef emmène ses hôtes en Occitanie. Une assiette audacieuse et délicate : Râble de lapin, gambas et basilic & tomates à la provençale. Une danse subtile entre terre et mer, où chaque bouchée raconte une histoire de saison, de soleil et de savoir-faire. C’est coloré, c’est raffiné, et ça fait voyager le palais sans quitter le cœur de Paris.

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Et ce n’est pas tout. Tous les dimanches, le restaurant transforme l’Hôtel Lancaster en temple du Sunday Roast. Au menu : des assiettes généreuses, cuites à la perfection, préparées avec un soin quasi obsessionnel par le Chef Giroud, suivies d’un dessert qui vous fera oublier que lundi approche… le tout pour 40 € par personne.

Menu régional Occitanie : Entrée – Plat / Plat – Dessert (eau et café inclus) : 49 € • Entrée – Plat – Dessert : 59 €. Menu Plaisir : Entrée – Plat – Dessert : 80 €.

Restaurant Monsieur Lancaster – Hôtel Lancaster, 7 rue de Berri, 75008 Paris. Horaires : du lundi au vendredi, 12h30 – 14h00 et 19h30 – 21h30. Plus de renseignements sur hotel-lancaster.com

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Dès qu’on franchit la porte, on oublie la rentrée. Fougères à perte de vue, kiosque en fer forgé digne d’un parc romantique du XIXᵉ, rideaux en toile de Jouy animés de scènes mouvantes. Le tout baigné d’une lumière douce qui rebondit sur le bassin extérieur légendaire. L’effet ? Un dépaysement total. Pas besoin d’embarquer chez Air France : Molitor a transformé son restaurant en bulle végétale avec bande-son légèrement mystique.

Aux fourneaux, Tony Goncalves ne fait pas semblant. Ici, les légumes montent en première division, sans pour autant snober la terre ni la mer. Un risotto d’épeautre aux abricots et figues qui explose en bouche, un tartare de bœuf twisté par la tagète (oui, cette fleur comestible au goût citronné), un mijoté de coques et moules aux poireaux digne d’une mer d’automne… Le tout pensé avec une démarche responsable qui laisse les produits briller.

Et comme un bon repas ne se termine jamais sans douceur, la Cheffe pâtissière Camilla D’Ambrosio joue la carte du réconfort chic. Figue confite, chocolat profond ou apple pie tiède façon câlin d’automne. Préparez vos fourchettes, et oubliez la culpabilité.

Un bar qui n’est pas qu’un bar

Au centre de cette oasis, trône un bar sculptural qui fait office de QG. Plus qu’un comptoir, c’est un véritable théâtre : derrière, les mixologues s’improvisent alchimistes. Herbes fraîches, infusions florales, agrumes exotiques et épices rares : les cocktails ressemblent plus à des potions botaniques qu’à des mojitos revisités. On y vient avant un dîner, on y reste après, et certains s’y perdront toute la soirée.

Pourquoi c’est LE spot de la rentrée

Parce que le Jardin d’Hiver coche toutes les cases. Déjeuner business pour impressionner son client ? Check. Dîner en amoureux avec vue sur piscine illuminée ? Double check. Brunch du dimanche pour oublier la semaine ? Check encore. Le tout dans une ambiance qui brouille les frontières entre Paris chic et escapade tropicale.

Molitor n’est plus seulement un hôtel, ni une piscine mythique. C’est un terrain de jeu où se croisent sportifs matinaux, amateurs d’art urbain, clubbers du rooftop… et désormais foodies en quête d’expériences végétales. Si le 16ᵉ avait parfois l’image un peu sage, le Jardin d’Hiver risque bien de lui donner un coup de chlorophylle bienvenue.

Molitor Jardin d’Hiver – 10 avenue de la Porte Molitor, 75016 Paris. Déjeuner & dîner du lundi au samedi. Brunch le dimanche (fermé le dimanche soir). Plus de renseignements sur molitorparis.com

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Après avoir goûté à la street-food végane du Plan D proche du canal Saint-Martin, à la brasserie Faubourg Daimant et désormais au Daimant Saint-Honoré, on comprend que sa cuisine n’a rien de militant. Ici, pas de steaks de soja ni de slogans : juste de jolis légumes bien saisis, des jus de carcasse de légumes qui font danser le palais et des sauces qui donnent envie de saucer l’assiette.

Son secret ? Une approche très française des classiques : réduction, cuisson précise, sauces savoureuses… mais 100 % végétal.

On peut être engagé et hédoniste à la fois

explique-t-elle.

Et si elle ne cherche pas à convertir les carnivores, son arme fatale, c’est l’émotion. Un chou-fleur rôti, une polenta crémeuse et hop : les sceptiques repartent conquis.

Dans son bistrot aux murs glossy et rayures façon Gio Ponti, Alice Tuyet n’accueille pas que les végétariens. Sur ses quatre établissements, la majorité des équipes et des clients sont… carnivores ! Mais peu importe : l’important, c’est de faire tomber les préjugés avec style et gourmandise.

Daimant Saint-Honoré – 24, place du Marché-Saint-Honoré, Paris 1^er. Plus de renseignements sur daimant.co

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