Depuis plus de 90 ans, San Pellegrino® cultive un certain art de vivre à l’italienne. Celui qui consiste à savourer les plaisirs simples sans jamais se prendre trop au sérieux. Mais les temps changent. Les consommateurs aussi. Aujourd’hui, ils veulent des boissons plus légères, plus naturelles, moins sucrées, sans pour autant renoncer au plaisir.

Plutôt que de suivre la tendance, la marque est allée chercher une réponse là où les recettes de fraîcheur se transmettent depuis des générations : en Sicile.

Une inspiration venue des pentes de l’Etna

L’idée est née d’une tradition locale simple mais efficace. Associer de l’eau pétillante, du jus de fruit et une pincée de sel récolté dans la région de Catane, au pied de l’Etna. Une combinaison surprenante qui rehausse les saveurs tout en renforçant la sensation de fraîcheur.

Le résultat s’appelle San Pellegrino® CIAO! Une gamme de boissons pétillantes sans sucres ajoutés et sans calories, qui marie fruits italiens et touche saline sicilienne dans un équilibre aussi inattendu que rafraîchissant. Une proposition qui tombe à pic à l’heure où le marché des boissons recherche davantage d’authenticité et de simplicité, sans sacrifier le goût.

Quatre saveurs pour voir la vie en technicolor

Parce qu’un voyage en Sicile ne se limite pas à une seule carte postale, San Pellegrino® CIAO! se décline en quatre recettes inspirées des saveurs emblématiques de la Méditerranée. Citron Dolce joue la carte de l’élégance avec l’intensité du citron adoucie par de délicates notes vanillées. Pêche associe la rondeur du fruit à de subtiles touches d’agrumes, pour une dégustation tout en douceur. Orange Sanguine mise sur une personnalité plus vive avec une fraîcheur acidulée et désaltérante. Enfin, Cerise apporte une note gourmande, relevée par de discrètes nuances fruitées qui prolongent la dégustation.

Toutes les références sont proposées en packs de quatre canettes de 33 cl au prix marketing conseillé de 2,99 euros.

La dolce vita version pop

Impossible de parler d’Italie sans évoquer le style. Sur ce point, San Pellegrino® CIAO! n’a visiblement pas oublié ses origines.

Avec leurs couleurs éclatantes et leur design minimaliste, les canettes semblent tout droit sorties d’un été sicilien. Elles revendiquent une esthétique solaire, joyeuse et résolument contemporaine. Un objet du quotidien qui assume pleinement son rôle d’accessoire lifestyle, aussi à l’aise sur une table d’apéritif que dans un sac de pique-nique.

L’objectif est clair. Transformer un simple moment de consommation en petite parenthèse de vacances.

« Signé l’Italie » : une campagne qui ne manque pas de panache

Pour accompagner ce lancement, San Pellegrino dévoile une campagne de communication construite autour d’une idée aussi simple qu’efficace : rappeler tout ce que l’Italie a déjà offert à la France.

Avec humour et une pointe d’impertinence, la marque présente San Pellegrino® CIAO! comme le nouveau « cadeau de l’Italie ». Une prise de parole assumée qui joue sur les clichés les plus sympathiques de la péninsule : générosité, savoir-faire, élégance et sens du plaisir.

La signature de campagne, « Signé l’Italie », agit comme un sceau d’origine mais aussi comme une promesse. Celle d’un produit qui revendique pleinement ses racines méditerranéennes et son caractère solaire. Déployée en affichage, sur les réseaux sociaux et dans l’univers digital, cette campagne entend faire rayonner ce nouveau chapitre de la marque auprès du grand public.

Une immersion sicilienne en plein Paris

Et parce qu’une simple publicité ne suffit parfois pas à transmettre l’ambiance d’une île baignée de soleil, San Pellegrino voit les choses en grand.

Du 12 au 14 juin, un pop-up éphémère ouvrira ses portes à Paris pour offrir aux visiteurs une immersion sensorielle au cœur de la Sicile. L’occasion de découvrir les nouvelles saveurs de la gamme, mais aussi de s’offrir une parenthèse méditerranéenne sans quitter la capitale.

Un aller simple vers le sud, sans passeport ni valise.

Plus de renseignements sur sanpellegrino.com

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Avec cette neuvième ouverture, le duo continue de transformer ce qui ressemblait au départ à une belle aventure de quartier en véritable phénomène gastronomique. Car derrière les pizzas qui attirent quotidiennement des files d’attente se cache une histoire de conquête. Une conquête menée à la napolitaine, avec du caractère, de la générosité et une bonne dose d’audace.

Peppe Cutraro, enfant de Naples devenu référence mondiale de la pizza contemporaine, n’a plus grand-chose à prouver. Champion du Monde de Pizza en 2019 et 2020, sacré à nouveau en 2025 dans plusieurs catégories prestigieuses, il est aujourd’hui considéré comme l’un des ambassadeurs les plus influents de la tradition napolitaine.

Mais si Peppe règne sur les fours, Jordan Rosner pilote l’expansion.

Depuis plusieurs années, les deux associés avancent à un rythme qui ferait pâlir bien des groupes de restauration. Neuf établissements, 265 collaborateurs et plus de 1,1 million de pizzas servies en 2025. Le tout sans perdre l’âme artisanale qui a fait leur réputation.

Dans un secteur où les concepts apparaissent et disparaissent à la vitesse d’un service du midi, Gruppo Peppe semble avoir trouvé une recette plus durable que ses pâtes à fermentation lente.

Chez Peppe 15, pas question de jouer la carte du folklore. Ici, Naples s’exprime avec élégance. Les murs se parent de nuances orangées et rosées inspirées de la baie napolitaine au coucher du soleil. Un cadre presque cinématographique, qui donne l’impression d’avoir quitté Paris sans avoir besoin d’un billet d’avion.

Avec 54 places assises, l’adresse a été pensée comme une nouvelle escale dans l’univers du groupe. Une escale où l’on vient autant pour manger que pour s’imprégner d’une certaine idée de l’Italie.

L’ouverture intervient dans un contexte particulièrement favorable pour l’enseigne. En 2024, Gruppo Peppe a été élue Meilleure Enseigne de Pizzeria Mondiale par l’Accademia Nazionale Pizza Doc de Naples. Une distinction qui confirme ce que les amateurs de pizza savaient déjà depuis longtemps.

La véritable surprise n’est finalement plus le succès du groupe. La surprise, c’est sa capacité à continuer de grandir tout en conservant son identité.

À entendre les proches de l’entreprise, d’autres ouvertures sont déjà dans les cartons. De quoi laisser penser que la pizza napolitaine signée Peppe n’a pas fini de gagner du terrain.

Les adresses du Gruppo Peppe : Peppe 15 – 120 rue Saint-Charles, Paris XVe. Peppe Charonne – 11 rue Faidherbe, Paris XIe. Peppe Étienne Marcel – 11 rue Étienne Marcel, Paris (I). Peppe Martyrs – 61 rue des Martyrs, Paris IXe. Casa di Peppe – 222 rue Saint-Jacques, Paris Ve. Peppe 20e – 2 place Saint-Blaise, Paris XXe. Peppe Boulogne – 104 rue du Point du Jour, 92100 Boulogne-Billancourt. Peppe Levallois – 10 rue Paul-Vaillant-Couturier, 92300 Levallois-Perret. Peppe Lyon – 5 rue des Marronniers, Lyon IIe. Plus de renseignements sur peppe.pizza

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Cette année, l’une des plus inattendues est née de la rencontre entre deux artisans que tout semblait opposer. D’un côté, Pierre Hermé, figure mondiale de la pâtisserie contemporaine. De l’autre, Michel Bassompierre, maître incontesté de la sculpture animalière, dont les ours de bronze ont conquis places publiques, musées et collectionneurs aux quatre coins du monde.

Le premier façonne des émotions éphémères. Le second créait des œuvres destinées à traverser les décennies. Entre eux, pourtant, une même obsession : la matière. Car avant d’être un dessert ou une sculpture, toute création commence par une résistance. Le chocolat doit être maîtrisé. Le bronze doit être dompté. Dans les deux cas, le geste compte autant que le résultat.

C’est de ce dialogue qu’est née une étonnante métamorphose.

Michel Bassompierre a imaginé pour Pierre Hermé une silhouette d’ourson aux lignes rondes et simples, fidèle à son style reconnaissable. Une forme douce, presque méditative, où chaque courbe semble avoir été débarrassée du superflu. Puis Pierre Hermé a fait ce qu’il sait faire de mieux : rendre l’émotion comestible. Et l’ourson est devenu guimauve. Une phrase qui paraît absurde lorsqu’on la lit rapidement, mais qui prend tout son sens lorsqu’on découvre la création.

Sous une coque de chocolat se cache une architecture gourmande sophistiquée. Trois interprétations ont été imaginées : Arya Pistache & Fleur d’Oranger, Infiniment Praliné Noisette et Vanille & Caramel. Trois personnalités. Trois caractères. Trois excellentes raisons de prétendre qu’on les offre alors qu’on compte secrètement en garder au moins un pour soi.

La réussite de cette collection tient précisément à son équilibre. Elle n’emprunte ni le chemin de l’objet marketing ni celui de la simple gourmandise décorative. Elle réussit à préserver quelque chose de l’esprit de Michel Bassompierre. Cette recherche constante de douceur et d’évidence.

L’artiste, disparu le 21 avril dernier à l’âge de 78 ans, laisse une œuvre considérable. Formé aux Beaux-Arts de Rouen, il avait développé un langage sculptural unique, centré sur la puissance tranquille du monde animal. Ours, éléphants, gorilles ou chevaux devenaient sous ses mains des présences silencieuses, massives et pourtant étonnamment tendres. Ses sculptures n’imposaient jamais leur force. Elles invitaient simplement à ralentir.

Cette collaboration prend aujourd’hui des allures d’hommage involontaire. Comme si l’un de ses célèbres ours avait quitté son socle pour poursuivre sa route dans un autre univers, celui du goût.

Pour Pierre Hermé, dont la carrière a révolutionné les codes de la pâtisserie contemporaine, l’exercice était finalement assez naturel. Depuis toujours, ses créations reposent sur une même conviction : le plaisir est une affaire de précision.

Le résultat est probant. Un petit ourson qui concentre à lui seul l’univers de deux créateurs.

Plus de renseignements sur pierreherme.com

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Et si tout commençait par l’une de ces rencontres dont Paris a le secret ? Celles qui ressemblent à un hasard mais qui ont la grâce de l’évidence. Une rencontre inattendue, presque romanesque. Une de celles qui réconcilient le passé et le présent, le patrimoine et le mouvement, la légende et l’avenir. Une rencontre forte aussi, comme celles que l’on n’attend plus vraiment.

D’un côté, une table monument de la gastronomie française. De l’autre, le plus festif des groupes de restauration parisiens. Le résultat ? Une alliance qui a tout d’un coup de théâtre : celle du Grand Véfour et de Paris Society.

À la tête de l’un comme désormais de l’autre, Laurent de Gourcuff savoure l’instant avec un enthousiasme à peine dissimulé :

Dix ans que Paris Society collectionne les plus beaux rooftops et galope aux sommets de la ville mais avec le Véfour, c’est une autre altitude, une autre aventure. Cette envie surtout, aussi sincère qu’excitante de replacer l’adresse au cœur battant de Paris. Réveiller la belle endormie. La retrouver table mode autant que table monde et l’accorder à un public en soif aujourd’hui de lieu habité, incarné, de mémoire vive et de belle histoire.

Et quelle histoire.

Il était une fois le Grand Véfour

Avant d’être une adresse, le Grand Véfour est un récit. L’un de ces lieux rares dont les murs ont vu défiler davantage d’Histoire que bien des livres. Tout commence en 1784 avec le Café de Chartres, dont le nom demeure encore inscrit sur la façade. Refuge des philosophes des Lumières, rendez-vous des révolutionnaires, le lieu accueille Marat, Danton ou encore la célèbre Montansier qui y tient salon.

Puis vient Jean Véfour. En 1820, il lui offre son nom, son prestige et une réputation qui traversera les siècles.

Le XXe siècle en fera ensuite l’un des centres névralgiques de la vie parisienne. Le patron de Maxim’s y installe l’élégance mondaine tandis qu’une génération de grands chefs lui ouvre les portes du firmament gastronomique.

Dali, fidèle parmi les fidèles, y prend ses habitudes. Jean Cocteau, lui, préfère une formule devenue légendaire. Selon lui, le Grand Véfour n’était rien de moins que le nombril de Paris. Une affirmation difficile à contester lorsque l’on franchit ses portes.

Une boîte à bijoux grandeur nature

Parler du décor du Grand Véfour relève presque de l’exercice impossible. Classé Monument Historique, le restaurant semble avoir été conçu comme un écrin destiné à préserver l’élégance française dans ce qu’elle a de plus spectaculaire.

Boiseries sculptées, guirlandes Louis XVI, plafonds délicatement ourlés, allégories peintes à l’italienne, panneaux inspirés des fresques pompéiennes… Chaque détail raconte une époque.

Le XVIIIe siècle, l’Empire et la Restauration s’y croisent avec une telle harmonie que le visiteur finit par oublier le temps. On n’entre pas ici dans un restaurant. On pénètre dans une boîte à bijoux.

Réveiller la belle sans la brusquer

Le défi était particulièrement délicat. Moderniser sans dénaturer. Mission presque accomplie. Le nouveau printemps du Grand Véfour a préféré le murmure à la révolution. Les lieux ont été rafraîchit plutôt que transformés.

À l’étage, Cordelia de Castellane, directrice artistique de Dior Maison, signe un salon inédit. Partout ailleurs, le charme demeure intact. Le service, fidèle à sa réputation, accompagne l’expérience avec cette rare combinaison d’attention, de précision et de naturel qui fait les grandes maisons.

Bruno Doucet, l’homme de la situation

Depuis toujours, le Grand Véfour attire les grands chefs. Après Raymond Oliver puis le grand chef Guy Martin, une nouvelle page s’écrit aujourd’hui avec Bruno Doucet.

Tourangeau d’origine, Parisien de cœur, formé auprès de figures majeures comme Barrier, Vigato ou Gagnaire, il s’est imposé au fil des années comme l’un des visages incontournables de la bistronomie française.

À la tête de La Régalade Saint-Honoré et du Comptoir du Relais, il cultive une cuisine de produit, de maîtrise et de sincérité :

Au Véfour, je reste fidèle aux valeurs de proximité, de transmission et de travail bien fait qui m’animent depuis mes débuts mais en assumant cette autre dimension des lieux. Une maison où l’assiette se doit de dialoguer avec la salle, la cave et une mythologie parisienne. Cela oblige au respect et à l’équilibre.

Le ton est donné.

Le goût de l’équilibre

Dans les assiettes, la tradition retrouve son souffle. La carte joue l’équilibre patrimonial. Salade de queues de gambas tièdes au pamplemousse rose, foie gras et anguille fumée, aile de raie au beurre blanc et caviar (on regrette), filet de sole Bonne-Femme, ris de veau rôti, volaille jaune des Landes, turbot sauce Choron… Les classiques retrouvent ici une fraîcheur inattendue.

Les desserts, eux, cultivent une gourmandise assumée : pêche Melba, soufflé glacé Grand Marnier, clafoutis aux cerises ou encore la célèbre profiterole Véfour, enrichie d’une irrésistible crème pâtissière.

Une cuisine qui ne cherche pas à impressionner. Une cuisine qui cherche à rendre heureux.

Le Grand Véfour sort de son écrin

Longtemps, le Grand Véfour s’est laissé contempler. Aujourd’hui, il regarde vers l’extérieur. Face au Palais-Royal, la maison déploie désormais près de cent cinquante couverts en terrasse. Sous les arcades ou dans les jardins, au soleil ou à l’ombre des galeries, les convives redécouvrent l’un des plus beaux décors de la capitale. La légende rencontre la légende. Paris sert alors de salle à manger.

Une cave qui tutoie les sommets

Sous les ors du restaurant sommeille un autre trésor : sa cave. Bordeaux mythiques, Bourgognes de collection, champagnes d’exception, millésimes rares… Aux côtés de l’incontournable Monsieur Romain, une nouvelle génération de sommeliers poursuit aujourd’hui cette histoire en l’enrichissant de références inattendues et de découvertes plus confidentielles.

L’ambition reste la même : surprendre sans jamais trahir.

Le retour du bar américain

Les amateurs de cocktails peuvent également se réjouir. Le Grand Véfour entend rappeler qu’il fut l’un des premiers bars américains de Paris. Classiques impeccables et créations signatures font leur grand retour dans un décor où les verres tintent avec autant d’élégance que les couverts.

Une renaissance qui aurait sans doute amusé Cocteau lorsqu’il déclarait :

J’aime les cocktails parce que leur nom en est le pluriel.

Le tout-Paris, le tout-Monde

Les murs du Véfour sont des archives vivantes. Napoléon et Joséphine. Balzac. Victor Hugo. Colette. Jean Cocteau. Mais aussi Lamartine, George Sand, Malraux, Aragon, Sartre et Beauvoir, François Mitterrand, le Shah d’Iran, Rita Hayworth, Orson Welles, Marcello Mastroianni, Maria Callas, Juliette Gréco, Bruce Springsteen, Paul McCartney, Sharon Stone ou encore Woody Allen. Ils sont tous passés par là. Certains pour dîner. D’autres pour écrire un morceau d’histoire.

Le secret le mieux gardé de la capitale

Au fond, si la vraie singularité du Grand Véfour tient à son cadre, à sa cuisine soignée, à son incroyable patrimoine, il tient aussi à un sentiment étrange qui accompagne chaque visite. Le temps y ralentit. Comme si Paris devenait soudain plus léger. Une émotion. Un frisson. Une empreinte. Le goût retrouvé ?

Le Grand Véfour. Palais-Royal – 17, rue de Beaujolais 75001 Paris. Plus de renseignements sur legrandvefour.com

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Depuis le 1er juin, le chef doublement étoilé a officiellement pris les commandes des cuisines du palace parisien. Une arrivée qui ne ressemble pas à un simple changement de garde derrière les fourneaux, mais plutôt à l’ouverture d’une nouvelle saison pour cette institution où l’art de vivre se décline aussi bien dans les salons historiques que dans les assiettes.

Car au Crillon, rien n’est jamais tout à fait ordinaire. Né d’un rêve royal sous l’impulsion de Louis XV, l’ancien palais cultive depuis toujours un goût certain pour la métamorphose. Entre patrimoine classé, design contemporain et suites imaginées par Karl Lagerfeld, le lieu excelle dans l’art de conjuguer les siècles sans jamais prendre un coup de vieux.

Et c’est précisément ce dialogue qu’Alan Taudon entend poursuivre. Formé auprès des grands noms de la gastronomie, le chef s’est forgé une réputation grâce à une cuisine lisible, précise et sensible, où les produits de saison parlent plus fort que les artifices. Chez lui, les saveurs végétales flirtent avec les embruns marins, les textures jouent la délicatesse et les cuissons semblent réglées avec la précision d’un horloger suisse.

Un jardin secret au cœur du palace

Pour sa première prise de parole culinaire, Alan Taudon n’a pas choisi la salle de restaurant la plus spectaculaire ni le salon le plus doré. Non. Il a préféré un potager.

À partir du 12 juin et jusqu’au 25 juillet 2026, le chef dévoilera L’Herbier Secret du Chef, une expérience gastronomique aussi discrète qu’exclusive. Cachée au deuxième étage du palace, face aux salons historiques, cette terrasse jusqu’ici inconnue du grand public accueillera une seule table par soir, pour quatre ou six convives privilégiés.

Une sorte de club très fermé où les membres ne reçoivent ni carte de fidélité ni mot de passe, mais un menu en cinq temps.

Au milieu des aromatiques qui poussent à quelques centimètres des assiettes, les convives découvriront une cuisine pensée comme un dialogue permanent avec la nature. Les herbes fraîches, les légumes de saison et les notes iodées deviennent les véritables vedettes du dîner. Ici, le basilic n’est plus un simple accompagnement et la feuille de shiso ne joue plus les figurantes : elles montent sur scène.

L’expérience, accompagnée d’accords mets-vins ou d’une version sans alcool, promet une immersion totale dans l’univers du chef. Une parenthèse hors du temps, suspendue au-dessus de l’effervescence parisienne.

Une vision qui regarde déjà vers 2027

Mais ce jardin secret n’est qu’un prélude. L’arrivée d’Alan Taudon s’inscrit dans un projet beaucoup plus ambitieux. La transformation complète du restaurant gastronomique de l’Hôtel de Crillon, dont la réouverture est annoncée pour 2027.

L’objectif ? Construire une identité culinaire forte autour de la naturalité du produit, de la saisonnalité et d’une approche émotionnelle de la gastronomie. Une cuisine contemporaine, débarrassée du superflu mais riche de sens, où chaque ingrédient raconte une histoire.

Autrement dit, le palace ne se contente pas d’ajouter un nouveau chef à son prestigieux palmarès. Il prépare une véritable mue gastronomique.

Et si les murs du Crillon ont vu défiler souverains, artistes, diplomates et célébrités, ils s’apprêtent désormais à observer un autre phénomène. Un chef qui transforme un simple carré d’herbes aromatiques en l’une des tables les plus convoitées de l’été parisien.

Plus de renseignements sur rosewoodhotels.com

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Paris n’a pas fini de fondre. Après les cafés conceptuels, les expositions immersives et les photocalls plus célèbres que certains artistes, voici venu le temps du diagnostic émotionnel… par la glace. Cet été, la marque de cônes glacés Extrême signe le retour de son pop-up événementiel avec une promesse simple : révéler qui vous êtes vraiment grâce à vos goûts glacés.

Et franchement, entre nous, il était temps que quelqu’un ose poser la seule vraie question existentielle de 2026 : êtes-vous plutôt Lemon Cheesecake impulsif ou Vanille-Fraise romantique ?

Du 3 au 6 juin prochain, le “Personality Lab by Extrême” investit le cœur du Marais pour quatre jours de dégustation, d’expériences immersives et de tests de personnalité totalement décomplexés. Une parenthèse aussi rafraîchissante qu’instagrammable où le cône glacé devient un véritable miroir de l’âme.

Un laboratoire du goût où l’on vient tester ses émotions

N°1 du cône glacé en France depuis près de 35 ans, Extrême continue de jouer les leaders avec une recette qui ne change pas. Un cône croustillant iconique, des associations ultra gourmandes et une capacité à transformer une simple pause glacée en expérience sensorielle complète.

Fabriquée en France et commercialisée par Froneri, numéro 2 mondial de la glace, la marque rassemble aujourd’hui plus de 30 saveurs et séduit un foyer français sur trois. Autant dire qu’Extrême connaît déjà probablement mieux les Français que leurs propres algorithmes Spotify.

Avec ce nouveau pop-up baptisé “Personality Lab”, la marque pousse encore plus loin son territoire d’expression. Ici, pas question de simplement manger une glace debout contre un congélateur de supérette. Le visiteur entre dans un véritable parcours immersif où couleurs, animations et dégustations servent un seul objectif : découvrir quel cône Extrême sommeille en lui.

Trois univers, trois couleurs, une seule mission

Le lieu s’articule autour de trois espaces immersifs – rose, bleu et jaune – chacun associé à une série d’animations et de défis sensoriels. Le principe étant de tester ses préférences, explorer ses envies et découvrir sa personnalité gourmande à travers des expériences ludiques et interactives.

Entre mises en situation absurdes, tests inattendus et dégustations gratuites, chaque participant avance dans une sorte de quête identitaire glacée où le cône devient révélateur de caractère.

Introverti caramel ? Extraverti pistache ? Chaos émotionnel saveur cheesecake ? Tout est possible.

Le bar à glaces central : épicentre de la tentation

Au cœur du dispositif, un immense bar à glaces rassemble les visiteurs autour des différentes créations de la marque. C’est ici que chacun découvre enfin son profil gourmand et le cône Extrême qui lui correspond.

Et le casting des saveurs s’annonce particulièrement généreux.

Les grands classiques iconiques comme Vanille, Chocolat-Pistache ou Vanille-Fraise seront évidemment de la partie, mais Extrême profite aussi du pop-up pour mettre en avant ses recettes inspirées de la pâtisserie, à commencer par le très régressif Lemon Cheesecake.

Les nouveautés 2026 feront également leur apparition avec deux parfums qui promettent déjà de devenir les nouveaux crushs glacés de l’été : Blueberry Cheesecake et Peanuts & Caramel.

Pour les amateurs de fraîcheur plus fruitée, les sorbets fruits rouges complètent cette palette gourmande pensée comme un véritable terrain de jeu des saveurs.

Personality Lab by Extrême. Du 3 au 6 juin 2026. 18 rue de Turenne, Paris IVe. Ouverture de 11h à 20h. Entrée gratuite et ouverte à tous. Plus de renseignements sur extreme-icecream.com

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Aux commandes : Paul Pairet, électron libre de la gastronomie, chef globe-trotteur et cerveau gourmand derrière Nonos. Son terrain de jeu habituel ? La place de la Concorde. Son nouveau spot pour quatre jours ? La nef du Grand Palais, transformée en gigantesque restaurant éphémère où les chefs cuisinent presque sous les yeux des visiteurs.

Le contraste promet déjà le spectacle. D’un côté, l’élégance feutrée du Crillon, héritier des rêves architecturaux de Louis XV ; de l’autre, l’ambiance bouillonnante de Taste of Paris, ses masterclass, ses dégustations et ses foodies armés de smartphones et d’appétit. Entre les deux, Paul Pairet fait exactement ce qu’il sait faire de mieux, c’est-à-dire casser les codes sans jamais casser le goût.

Avec Nonos, le chef défend depuis plusieurs années une vision joyeuse du grill à la française. Comprendre une cuisine généreuse, lisible, ultra-technique sans avoir l’air d’y toucher. Une gastronomie qui préfère le plaisir immédiat à la démonstration compliquée. Et à Taste of Paris, il compte bien transformer cette philosophie en machine à saliver.

Au menu, des créations signatures pensées comme des petites bombes de gourmandise :

La “Conserve Minute de Poulpe à l’Américaine”, proposée en édition limitée, joue la Méditerranée en version chic : poulpe fondant, tomates cerises, basilic, ail, huile d’olive et focaccia moelleuse pour saucer sans culpabilité.

L’“Œuf Mimosa Mama” arrive avec thon, anchois et tuile croustillante, histoire de rappeler qu’un classique de bistrot peut encore avoir du panache quand il passe entre les mains de Paul Pairet.

L’“Avocat Cantine Moutarde-Soja” transforme un produit simple en exercice d’équilibre entre douceur, rondeur et umami maîtrisé.

Et puis il y a la “Brochette de Cochon Feuilleton”, probablement la plus addictive de la bande. Viande découpée en fines lamelles, grillée juste ce qu’il faut, servie avec une purée ultra-onctueuse. Une proposition qui emprunte autant à la street food qu’à la haute cuisine – le genre d’assiette capable de réconcilier les amateurs de palace et les amoureux de sandwich dégoulinant.

Cerise sur la focaccia, Paul Pairet sera présent à chaque service. Une rareté dans ce type d’événement, où les chefs stars apparaissent parfois aussi vite qu’une cuisson minute.

Pendant quatre jours, le Crillon quitte donc ses ors pour venir jouer au contact du public. Et dans un festival où l’on picore souvent à toute vitesse, Nonos pourrait bien réussir l’exploit ultime : faire patienter les visiteurs dans une longue file d’attente… avec le sourire.

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Cette fois, le chef s’attaque à un monument : le Saint-Honoré. Mais loin de la version bourgeoise un peu figée qu’on croise derrière les vitrines parisiennes, Jeffrey Cagnes lui offre un aller simple pour l’île Maurice. Résultat ?  “Le Touessrok”, un dessert solaire, sensuel et franchement dépaysant, pensé comme une immersion tropicale à la petite cuillère.

Sous ses airs impeccablement disciplinés, ce Saint-Honoré nouvelle génération cache un tempérament bien plus sauvage. Sablé diamant croustillant, mangue, passion, pitaya rouge, ananas Victoria, crémeux vanille-passion, ganache aérienne et choux délicatement coiffés de sésame noir : ici, les textures jouent les contrastes pendant que les fruits exotiques prennent clairement le pouvoir.

En clair, Paris rencontre le lagon. Et le choc thermique fonctionne plutôt bien.

Pour Frédéric de Marcy Chelin, cette collaboration dépasse largement le simple dessert signature :

Accueillir Jeffrey Cagnes au Shangri-La Le Touessrok, c’est créer un véritable dialogue entre deux cultures, deux terroirs et deux visions de l’excellence.

Une manière élégante de dire que l’hôtel entend bien renforcer son statut de destination gastronomique autant que balnéaire. Car au Touessrok, le luxe ne se limite plus aux villas pieds dans l’eau : il se joue désormais aussi à l’heure du dessert.

De son côté, Jeffrey Cagnes revendique une création inspirée par “la générosité du pays”. Fidèle à son style – précision chirurgicale, sucres maîtrisés et équilibre millimétré – le pâtissier signe ici une partition plus solaire qu’à l’accoutumée, sans jamais perdre cette sophistication très parisienne qui fait sa signature.

Et le palace mauricien semble avoir trouvé là le parfait ambassadeur de sa nouvelle stratégie : multiplier les expériences exclusives capables de transformer un séjour en souvenir sensoriel complet.

Bonne nouvelle pour les gourmands métropolitains : nul besoin de réserver un billet pour Maurice pour goûter cette création. Le dessert “Le Touessrok” sera disponible en édition limitée du 20 avril au 15 août 2026 dans les boutiques Jeffrey Cagnes, en formats individuel et à partager.

À Maurice, en revanche, l’expérience prend une autre dimension : le dessert rejoint durablement la carte du Coco’s Beach House, servi chaque soir face au lagon. Histoire de rappeler qu’un Saint-Honoré dégusté les pieds presque dans l’eau n’a définitivement pas le même goût.

Et visiblement, ce n’est qu’un début. Le palace et le chef évoquent déjà de futures créations communes. Après tout, dans le luxe contemporain, la nouvelle bataille ne se joue plus seulement dans les suites ou les spas. Elle se joue aussi dans l’assiette.

Plus de renseignements sur jeffreycagnes.fr

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Animé par une approche résolument artisanale et un respect profond des produits, Yann Couvreur revisite ce rituel incontournable de l’hiver à travers trois galettes façonnées à la main. Un trio pensé comme un dialogue subtil entre tradition pâtissière et écriture contemporaine, où la gourmandise se fait langage.

La Galette Noisette joue la carte de l’audace. Sous une pâte feuilletée finement travaillée, une frangipane à la noisette révèle des notes intenses et chaleureuses. Une galette de caractère, assumée, destinée aux amateurs de saveurs profondes et généreuses. 4/5 personnes : 29 €

Création signature de la collection 2026, la Galette Isatis se distingue par sa richesse aromatique et son jeu de textures. Pâte feuilletée, frangipane pécan et pécans caramélisées s’y rencontrent pour une expérience gourmande à la fois raffinée et intensément addictive. 4 personnes (20 cm) : 32 € • 6/8 personnes (24 cm) : 48 €

Grand classique de l’Épiphanie, la Galette Amande incarne l’essence du savoir-faire de la Maison. Une pâte feuilletée croustillante et fondante, garnie d’une frangipane à l’amande délicatement parfumée, pour une dégustation tout en justesse, en équilibre et en élégance. 4 personnes (20 cm) : 28 € • 6 personnes (24 cm) : 42 €

Et parce qu’une galette sans fève serait comme janvier sans promesse, la Maison dévoile Foxy, son renard emblématique, nouvelle égérie de l’Épiphanie. Décliné en fèves exclusives à collectionner, Foxy se glisse au cœur de chaque galette, apportant une touche de malice bien sentie – et une bonne raison supplémentaire de tirer les rois.

Plus de renseignements sur yanncouvreur.com

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Le responsable de cette perturbation sensorielle a un nom : Maison Baroche. En son sein, on y croise un homme qui avance avec le calme de quelqu’un qui a déjà tout vu en cuisine. David Baroche inspecte ses tourtes comme un chef d’orchestre vérifie ses violons. Rien ne semble le surprendre, pas même un croque-monsieur à la truffe qui, soyons honnêtes, a l’air de savoir très bien qu’il est irrésistible.

La boutique ressemble à un cabinet de curiosités gourmandes. À l’approche de Noël, les mini boudins noirs fixent les mini boudins blancs avec un air de défi. Les saucisses cocktail discutent entre elles, très sérieusement, comme si elles débattaient d’un sujet important. Le tarama blanc garde une attitude calme, presque aristocratique, avec cette texture de nuage caressante.

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Les tourtes occupent la partie centrale. Celle au canard et foie gras regarde droit dans les yeux, façon monument national. Celle à la volaille fermière semble sortie d’un conte où tout finit bien et où les champignons des bois sont toujours photogéniques. Les sauces, truffe d’un côté, morilles de l’autre, suivent leurs reines comme deux conseillers très respectés. Un peu plus loin, les escargots signés la Maison de l’Escargot affichent une sérénité que seuls les escargots géants savent afficher.

En guise d’accompagnements, le gratin dauphinois semble prêt à chanter une sérénade. La purée truffée se prend pour une princesse. Les poireaux au curry regardent tout le monde en coin, comme s’ils murmuraient « vous n’êtes pas prêts ». La fricassée de châtaignes et butternut dégage une énergie hivernale tellement puissante qu’on pourrait presque entendre craquer des feuilles sous ses pieds.

Au rayon fromage, le brie truffé règne en monarque pacifique. Les chèvres à l’huile lui servent de conseillers. La crème crue contemple la scène avec la sagesse d’un vieux sage. Le beurre Bordier brille dans sa simplicité. Et la confiture de Noël, pleine de dattes, de figues, d’oranges et d’amandes, semble prête à réclamer sa propre biographie.

Les panettones arrivent bientôt en rangs élégants, celui aux fruits confits comme un artiste classique, celui au chocolat blanc et pistaches comme une diva, celui au citron confit et chocolat comme un poète mélancolique. Les macarons réalisés selon la recette de la Maison Lenôtre se tiennent bien droits. Le riz au lait, lui, s’installe en retrait, sûr d’être le préféré sans avoir besoin de s’imposer.

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Une aura plus silencieuse entoure le caviar de la Rova Caviar comme un ciel étoilé. Les champagnes Henriot et Pannier Rosé attendent l’heure de briller.

À l’arrière, une plancha chauffe dans un calme concentré. Les saucisses maison y défilent une à une, certaines végétales, d’autres totalement imprévisibles, toutes fières de leur sort. Douze places autour de la table d’hôtes. Un petit cercle. Une mini république gourmande. Une société secrète de bons vivants.

Quand on demande au chef ce qu’il fabrique exactement ici, il sourit :

C’est un prolongement de mon parcours et de mes racines.

Et soudain tout s’explique. L’enfance dans une famille de charcutiers à Saint Maur des Fossés. Les années d’apprentissage serré. La cuisine à Matignon pour Lionel Jospin. L’ouverture de sa brasserie sur les Champs Élysées. La quatrième place au Championnat du Monde de Pâté en Croûte. Le goût du geste vrai.

On comprend alors que Maison Baroche n’est pas seulement une boutique. Ce n’est pas vraiment un restaurant non plus. Ce n’est pas juste une épicerie. C’est un endroit où les produits ont des personnalités, où les tourtes racontent des histoires, où le chef cuisine comme on écrit des nouvelles et où les clients repartent avec l’impression d’avoir vécu une tendre aventure culinaire.

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